当天晚上在热水镇（Aguas Calientes）的晚餐和旅馆都是旅行社指定的，包在团费里，饭馆里吃饭的全是各旅行社的团员，导游坐陪。那几天正是秘鲁全国范围内的市级选举，各乡、镇、市、区候选者的头像及其语录到处都是，土坯墙上电线杆子上，见缝插针，连巍峨的大山都没放过，好多山峰一侧竟象纳斯卡线一样，也凿个竞选党的党徽，图腾一般烙在大山上。热水镇也不例外，选民为支持者上街游行，拉选票，那个吵，还放鞭炮，一直放到九点多，Juan坐我斜对面，边吃边聊，自己的兴趣爱好家庭，说什么我一点没听见。Juan抱怨他们这样吵，让人逆反，谁还选他们。而我奇怪的是这个镇原来也有这么多当地人，不然干嘛到这里来宣传造势，你放再多鞭炮也不灵，游客又没选票。
吃完饭回旅馆，发现这个镇的路灯很有意思，分出的两个叉是两只Puma头，行人道上的铁拦杆也做成Puma形状，街心雕塑也是印加人带着个Puma。之前Hwan说印加人有三界，印加遗址经常出现三窗，用三种动物分别代表天地人，其中Puma是 Middle world ，即人间。热水镇到处Puma，果然在人间，太在人间了。全是人，和满足人欲的饭馆旅社，灯红酒绿，喧嚣奢华。旅店很棒，洗掉一天的风雨劳累，刚倒在床上歇歇腿，一声火车鸣笛撕裂耳膜，刺的头发麻。往外一探，原来进站的火车就在我脚下，那种我们白天坐过的观光火车顶上是带窗户的，透过天窗看见车里的人在打牌，手上抓什么牌都看的一清二楚。
第二天还是五点就起床，摸黑吃完早餐搭巴士上山，等车的队伍排出五六十米。这回从正门进了，门口还有个收费厕所，一次2 sole，合加币七毛六，上个厕所也这么贵。
上得山来，马丘比丘隐约显现在云雾蒸腾间，如世外仙阁，Condor翱翔，天水一色，景象颇为壮观，还是很难得一见的。
转眼就什么也看不见了。
再一转眼雾就散了。赫然发现眼前一群神兽，直勾勾冲我发愣。
和Wiñay Wayna一样，所有遗址上出现的Llama都是人工饲养的。马丘比丘只有Llama，没有Alpaca，因为海拔太低，Alpaca通常生活在海拔三千米以上的高原上。在库斯科见到的大多是Alpaca。
再一刻就出大太阳了，晒的冒油。Juan带着我们走过每处景点，详细介绍各处的功能用途，在里面转了两个多小时，反正我们有的是时间。提到最多的词是祭祀。由于印加人没有文字，所有遗迹的用途都是后人猜的。马丘比丘很幸运，发现得晚，所以保存完好，某个建筑是庙宇是神殿还是天文观测台，考古人员凭经验不难猜出来。而Cusco附近那些在十六世纪就被粗暴地毁掉了，很多到现在也不知道干什么用的。到了著名的栓日石（Intihuatana），Juan掏出手机贴在唯一凸出的那个角上，无论手机在角上怎么摆放，指针始终指向北。可惜的是这么珍贵的石头，在２０００年九月，被一个拍啤酒广告的设置组不小心磕掉了一块。据说是摄像机砸的，这事引起全世界范围的对秘鲁政府的公愤，谴责他们为何allowing the film crew to enter without the proper permissions.
转到Water Mirror那个房间，Hwan介绍说这也是预测星象天文用的，这里许多房间原来都属于大小祭司和他们的学生。祭司也需带徒弟。学徒也属first class, 在帝国内的待遇也超过＇泥腿子＇。Second class的人来马丘比丘，只能腿儿着由梯田石阶上进来，first class则不同，被人抬着由尊贵的正门（尽管那门特简陋）进来，祭司及其徒弟由于是知识分子，也不必自己爬上爬下，也有专用通道。Juan说到这里对我眨眨眼，＂哪条路更Easy？＂我从他的笑容里看出端倪，不说话，他也没想等，问完了就自答：＂祭司被人景仰是因为他们有用。一旦预测错了，迎接他们的是砍头。＂
有趣的是，当初发现Machu Picchu的耶鲁讲师 Hiram Bingham ，以为这两圆圈是磨盘，磨玉米和冻土豆用的。
十点钟前，Juan把我们送到瓦纳比丘的入口处，在马丘比丘Sacred Rock 后面，道别，我们排队入场，另一侧是七点那拨人出场。个个容光焕发，喘气如牛斗。
这山的确不好爬。直着上下，所以大部分都很陡，一个台阶的高度超过我小腿的长度。我爬台阶向来不行的，喘得厉害，爬不了几个就得停下来休息，十一岁的女儿都比我强。
我毫无意外地又落在最后面。不过倒没多少压力，反正就是爬呗，早晚能到，又不要求速度。进门的时候不仅检查护照和有无预订，还在一个大本上登记自己排第几号，姓名，何时入场的，等出来的时候找到自己那一行，再写下出场时间，所以就算有人困在山里，看门那位老兄也会知道的。
路就一条，也是五百年前印加人所造，又陡又窄，上下山合用。站一旁让下山的人时，看到一个伫着拐棍的老太太，怎么也有八十岁了，颤颤微微一点一点从高台阶上下来，她的导游在后面跟着。虽然腿脚不利索，但脸上云淡风清，气定神闲。我们上山的彼此面面相觑，眼中是赞叹和不可思议。
一路上还看到不少新奇的蝴蝶。前一天走INCA Trail的时候，已经被山中罕见的蝴蝶品种所吸引，我还是第一次看到全黑的蝴蝶，不知是不是安第斯山脉所独有。可惜它们上下追逐飞舞得太快，照不下来。
瓦纳比丘快到顶的时候有个庙宇，那路尤其陡。那儿以后爬上的和爬下的就分开了，分别在庙两侧。上行在左：
帝国时代，瓦纳比丘山顶的这个庙宇是大祭司和Chosen Woman居住地。每天早上，太阳升起之前，祭司、贞女及其服侍者从山顶下来，到马丘比丘那几个的神殿，去为这个帝国占卜这一天的运。卜算仪式包括将选中的牺牲品－－可能是Llama或活人，放在祭石上，取出心脏，根据心脏的纹路推断未来。
我忽然想起前一日，快到马丘比丘前的Trail上，我们路过一块＇泼墨山水花岗石＇，
Juan停下来讲解，说根据最新研究发现，那上面的痕迹不是天然的，而是Quechua人，也就是祖祖辈辈生长在这一带的土著，创作的岩画。至于代表什么，无人知晓。普遍猜测蜿蜒图案代表的是蛇－－印加人三界中的Lower world，所以有人联想这是Chosen Woman自愿献祭，祭奠Pachamama － 大地母亲的场所。这块泼墨山水石刚好矗立在一个平台上，看起来的确象祭台。印加人有贞女献祭的习俗，谁自愿登上祭台，就表明谁自愿当牺牲品。所有这些给我们现代人增添了许多神秘色彩－－因为没有文字记录，一切靠猜，显得印加文化尤其与众不同的神秘。
从瓦纳比丘的山顶看过去，马丘比丘象张开两个翅膀的大蝴蝶。这是唯一可以俯视到马丘比丘全貌的角度，更能让观者感叹印加人的伟大。所以费这么大力气登这座山，到了山顶头发都松散了，也算值了。一个建在两千四百多米高的山脊上的城市，城里还什么都不缺，有宫殿有大庙有民居有农田有上下水道，至今没人知道他们是怎么办成这件事的。
