天路上，那些并不如烟的城事（上篇）

天路上，那些并不如烟的城事（上篇）
                 
            你从何处来呢？
    我在地上走来走去而来！
                             ——《圣经》

    时下，闲暇的人们,将风尘一路赶往高原西藏，去旅游、探秘、圆梦的奔赴行程，推举为是很具时尚的动念，趋之若鹜般蜂起前拥着。尤在青藏铁路全线贯通后，更渐是日盛日兴。
    也许一生里只有过一次；
    而一次已足以影响一生。
    进藏的路，虽是有川藏线、青藏线、新藏线、滇藏线多种途径。但，名符其实青藏行，当应是行走在青藏线上，这同样也是大多数启程旅人，自然不二的选择。
    迢迢千里青藏路，也称之为人间“天路”。
    于是乎，数年间里，书店高架上，排满了西行主题的游记、走笔、散文与随笔的文集、册子，洋洋成类，颇为丰富。
    细细品读中，也渐渐累积下了我的几意失望。
    所有文字，都使我感动。只是，著书者们分明是吝啬了自己手中握着的笔，或是生生忽视了曾有过的感知。对于穿越大青藏，必然须途经的那个西天下的城市，却鲜见得有人去着墨，间或是轻触几笔便一带而过。
    于此，便心生了我的失望。
    那是一个普通的省会城市，有着二千一百余年古老历史记，海拔2260米，位“天路”起程点上，青藏铁路开端零公里处。
    虽然，别去这个城市，我已是走过了二十余年的光景。意欲故地重返，现实下，竟已成之为不易。
    自己深知，对于这个古老小城，我的一腔热情，与那一众匆匆而过的游人，是多么的不同。

    西宁，高原上的古城，西陲安宁。久有“西海锁钥”之称。
    这里静谧着，仿如听不到都市里过多喧嚣，如同走入一个梦境般的天地。若是无人与告知，你定是很难想像，这个地方已是有多么的古老。
    汉武帝时代，霍去病出兵击败匈奴，占据这方土地后，始起称“西平亭”。唐高宗年间，曾在此驻兵过万；宋仁宗年间，易其名为青唐城；宋哲宗年间，宋军进据后，改称为西宁州，取其为西陲安宁之意，“西宁”地名的历史便由此开始。清朝时期，又改其为西宁卫、西宁府，而延续至民国。
    有古诗云，“青海城头空明月，黄沙碛里照白骨”。可以想见，历史上，这里已然是兵戈相争的战略要地。
    这，也是一座总被岁月里的人和事件，经过而去的城市。
    这里是晋代高僧法显，开通“丝绸之路”南端线，所必途经的西部重镇。
悠远的唐蕃古道，便从这里经过。遥忆当年，唐藏合亲，文成公主、金成公主相继由此入藏结缘，留下千古不息美誉传说。
    其实，在这片高原厚土上的远古人类活动，至少可以追溯出六千余年的历史。
    只是，曾经有过的历史，早已在高原上粗砺啸风的横扫中，尘逝而古去了。

     以感触而言，自以为，西宁是一座漂泊在心头的城市。
    仿如，每至春天里卷起的沙尘，城市里流动着的人，似乎皆是随风吹来的沙。天南海北、四面八方，聚集在了这里。
    自五十年代起，由移民而兴的小城，便过早的定格了城市特性，模糊与躁动不安。
    街市里，已寻不到正宗氏羌人的后裔。虽是有人还说着当地的方言，但，大多数人操起的普通话，却分明混入着滑稽的南腔北调音。似乎每个人的故乡，都在很遥远的他方。
    许多上了年纪的人，是被岁月里复杂的力量，裹挟到了这个城市。他们并不认为自己的根，就扎在了高原，西宁只是自己命运里的一个作弄。在熬着的长长日子里，总在渴望着，有一日，能回到自己的源头故土去。
    归依的心，便久久的漂泊着。
    而当他们穿越岁月生儿育女，人丁兴旺的簇拥起多代同堂的大家庭，才由衷的感叹，故乡，已是永远的回不去了。
    无奈之，落叶便也不能归根。
    恰应了那句心酸的话，献了青春献子孙，献了子孙献终身。
    这样的人生，如是叶舟诗句的形容：
     午夜入城的羊群，
    迎着刀子，
    走向肉铺。
    许多的事，本就是如此简单。就那么一个看得清楚却无力去说得明白的结局。惟有顺命于安排，而然而安。
    厚重历史的始然，在这个城市里，你会很容易觉察出，那种挥洒不去的沉重与苍凉。生活在这样一种人生背板下，似乎更能促使人深刻的理解，何谓是天不遂人意。
    经济的尚不发达，决定了这个城市节奏的缓慢，却依然还固执的坚守着，那份与他城不同的生活悠闲。
    这里的人们，有着美好的梦想，却常常失落于现实；怀有个人的抱负，但总又得不到自己渴求的结果。
    于是，便就产生出了一众人，已是失去了等待这个城市变化的耐心，他们竭力在寻找着，去外面尘世发展的可能。
    每个人艰难的生命过程，都必会横生着枝节。风带来了沙，也卷走了沙，不曾会有停息。
    年幼时，我随母亲不情愿落户在了这个城市。终于，在填满自己二十余载成长日子后，又随着另一阵风潮，漂向了地之南端的天涯海边。
    事实上，我离自己的故土巴渝，行走的又更加遥远了。
    我以双脚来起誓，
    我必将走更远的路；
    走更远的路，
    以赴一场必散的宴。

    古城西宁，是一座孤独而自我的城市。
    地理位置上，它既不沿边塞又不临海岸，西北还偏北，与周边接壤的省份，有着相当远的距离。内陆及沿海省际的经济热潮，对这里的辐射和影响，很为有限。现今，即是你争我占的快递物流业，也是不情愿的通达这里。
    由此便注定着，西宁城，只能是现代化都市链条所联系着的，一个偏远的地名。虽是进入西藏和深入广阔青海腹地的重要门户，却也长久的不被外人所熟知。这座城市，似乎是孤独而自我的存在着。
    在域外人的印象里，是它的苍凉和粗旷，有着兵刃般的锐气与少数民族豪放不羁的风骨。甚至错觉的以为，今日这里依旧还是“人人带刀，骑马上班”的原始。
    形同时下，在兴起的青藏旅游热中，人们也仅仅是偏爱了目的地西藏拉萨，却有意无意忽视着，同是在一个高原板块上的这个城市。
    其实，今日之西宁，已是黄河上游地区最大的城市，大青海的省会所在地。
    城市坐落在狭长的河湟谷地，周围由群山环抱着；南北两山古禅寺宇，居高之下俯瞰着全城；由南北二川并入的细流，在此交汇为涌动着的湟水河，流淌着横穿市区而去。
    这里的人文风情，温婉而平和；简约古朴之中，透着闲暇自在的生活气息。街市里，小吃摊位随处可见；公园中、湟水边、茶室里，一个盖碗茶、一碟香瓜子，一个下午便就悠然而过。
    这里的人们，对生活所持有的超然与乐观，是“金钱时代”在名利场上疲于追逐的人者，所难以企及的精神修炼。
    他们认真的守护自己的心灵家园，表现的固执而执着。在很市场经济的南方人看来，似乎有些不可理喻。正因是如此，才使得这片神奇的土地更加令人向往，这里的人，更为令人尊敬。
    在这个城市，延续至今的河湟文化，传递给人更多的是神秘莫测。
    满街随处皆可见的“清真”餐厅，与座落在一城之中，西北著名的“东关清真大寺”，很好的解释着，有着十余万人之众的穆斯林信徒，所融入伊斯兰文化特色的城市特征。
    他们对于宗教的虔诚与生活的严谨，是与这个城市中的人，性格迥乎不同的另一面。
    时时间，城东清真寺里隐约飘来的声声唤拜，与这个城市的风貌，在默默中的巨大改变，对应出某种不可言喻的和谐。
    今日之西宁，挖掘机通城轰鸣的作业着，仿佛已是西北五省中最大的建设工地。仅一个新宁广场，其工程规模之巨，强烈反差着这个城市的过去。
    翻开《西宁志》，会了解到这样一些土特产物：昆仑玉、烤烟、玉米、马铃薯、干水果、彩石、青贝母、鹿茸……。
    展开旅游图册，那八大城市景致，必然会诱惑着你的心动：北山烟雨、风台留云、湟流春涨、奇峰突兀、金峨晓日、五峰飞瀑、虎台雄踞、石峡清风。
    于是，今日之西宁城，偶有众多人潮涌进。七、八月间，在旅者竟为寻不到一张过夜的床，而烦恼不已。

                                          二○一四年六月十六日夜（修订稿）