夏如生花
唯愿无事常相见
正文
灵魂的季节-------湖南人文之旅<上>
人生的许多决定都是在瞬间迸发,根本毫无理由可言。
从新疆西藏行走两个多月回来，一直过着闲散的生活。
长期起来，似乎这是我梦想拥有的生活。可是又有什么在袭击我的心，那是一种叫“年轻”的东西，在享受安逸与懒惰时，在某个不能安睡的夜突然来袭。
就如体内被放入了湘西苗人的蛊，五脏六腹同时受到小虫子的吞蘁，那是一种怎样的疼痛难搔。
过程永远是最重要的，也许我永远无法穷尽这世界的每一个角落，可是我仍然愿意去享受这样痛并快乐着的过程。
从中国的最西点塔什库尔干到最东的东海，从北边的喀那斯到最南的南沙群岛，每一次出发与每一次归来，我都觉得自己象是走在一排排琴键上，我走过的地方，高高低低，奏响过，是那种叮咚的旋律。
在那些个清晨，在那些个夜晚，那种清脆的感觉妙不可言！
有学者说，西藏是一种宗教的、天国的神秘，那么湖南湘西湘南是一种世俗的、人间的神秘。
我们的祖先原来就是这样生活的，而我们现在把这种生活给忘了，远离了这种生活。
我决定开始行走湖南，带着我的眼睛与我的心上路，去寻找还存在的或者即将流失的文明，也许这便是梦开始的地方。
于是，我再一次开始奔走，有种感觉，就象是在梦中奔走，在梦里做梦。
一, 一人一书一国家
司门前镇，离隆回县城几公里，坐落着一间屋子，是魏源先生故居。
魏源（1794-1857），字默深，毕生致力于社会变革和富国强兵之道的探索，龚自珍赠他一对联：读万卷书，行万里路；综一代典，成一家言。
车在崎岖的山道行驶，窗外青山环绕，芳草青青。我曾经无数次说只爱雪山草原，戈壁大漠，喜欢有力量的风景，让人有无限的暇思。
如今面对湘西南的秀美，我不得不承认心底最柔软部分被轻轻唤醒，有种莫名的感动。我再一次相信自然的美有着共同的语言。
镇里的狗不怕车，泰然熟睡路中间，对来来往往的车辆视而不见。我们小心绕过它，生怕惊醒了它的梦。直到车掠起滚滚尘烟，也不见它动弹一下。
湖南的狗，竟然也是这样的处世不惊！
离开司门前镇，车东转西拐，进入一个宽地，在一片空草地嘎然而停。
眼前豁然开朗，视野无限宽阔。不远处一座普通的清代木质四合院，瓦檐重重，静静的坐落在群山环抱间。
屋前禾苗，田径纵横交错，与朴实的房屋一起，宁静和谐。
大凡名人的故居，多为曲径回廊，飞檐翘角，向后人展示它曾有的风光。湖南人似乎并不看中这些，多数名人故居的朴实程度，尚不及那些稍稍富庶的民居。曾国藩如此，熊希龄如此，沈从文如此。
怀着崇敬推门而入，幽静的庭院，斑驳的门墙，久远而雅致，这就是两百多年前先生生活了二十年的院落，朴素得令人忧伤。院子里静悄悄的，只有我们轻轻的脚步声回荡。
我的心顿时沉静下来。华丽的东西让我赞叹，朴实无华却让我感动。
老管理员的儿子小邹，是一书生，他带我上楼。
二楼厢房师塾和魏源的卧室一字排开，遗物仍存，一切如旧，只是人去楼空。
魏源自年少起，就沉默寡言，喜欢独自静坐沉思。
他酷好读书，白天苦读，晚上也读到深夜，甚至通宵不眠。母亲常常催他早睡，有时甚至把灯吹熄，逼他去睡。但是，待母亲熟睡，魏源又悄悄点灯，以被遮光，继续读书。日子长了，母亲发觉他的秘密后，心疼得流下了眼泪。
他整日坐在阁楼上读书，很少下楼，连自家的狗都对他生疏，偶一下楼，竟对他“汪汪”吠叫，视如生人。
一日，端午节，母亲给他送来几只粽子，一碟沙糖。片刻过后，上来收拾碗碟，只见他满嘴黑墨，沙糖却一点未动。原来他看书过于入神，错把一砚墨汁当沙糖蘸粽而吃。
九岁，他赴邵阳县城应童子试，入场时身带两个麦饼充饥。考官指着画有太极图的茶杯出对：杯中含太极，魏源手握麦饼，脱口对出下句：腹内孕乾坤。
魏源二十岁时离开这间屋子，寄寓长沙岳麓书院。随后参加省学政选优考试，被录取。
简朴的卧房，砚墨仍在，书痕残留。想到现代少年钢琴、舞蹈、击剑、跆拳道、绘画等技能，无一不通，却惟独不再博览群书，注修内秀，孰不知再华美的外表亦不如满腹的才学。如今的少年，还存几个嗜书如命的？
我凭栏而立，庭院里绿草如茵，一树红花怒放，风是动的，廊是静的。
小邹告诉我，早些年间，他和父亲在二楼厢房住过两年。
我问他，在先古的遗宅里居住有何感想，可否感受到远古的气息？。
他沉思半响，说诺大院子，空无一人，夜里来风楼板簌簌作响，似有人在轻语、走动，他几乎不敢下楼。难道先古有灵？他不置可否。
阳光细细碎碎的洒下，我的心惊悸而温暖。
先生中青年时期结识众多学问渊博的师友。他与林则徐、陶澍、董小槎、龚自珍等名公大卿交好，并得到他们指点，造诣博深。
1841年，林则徐因禁烟被发配伊犁充军，途中，与他相晤于京口，两人通宵对塌，百感交集，对清政府腐败无能满腔悲愤。第二年，他在林则徐集成<<四洲志>>的基础上，收集更多地理知识，编撰出《海国图志》。
哥伦布的环球之旅开辟了走向世界的新航线，为西方发展拓展新的空间。明朝时期，中国航海技术领先世界，郑和的舰队才得以轰轰烈烈下西洋。然而，规模宏大的郑和下西洋的壮举却未能让中国开启世界之门。
几百年后，国人需要再次发现世界，这一次，主张睁眼看世界的人就是林则徐与他的弟子魏源。
<<海国图志>>的主旨，开眼开世界，“师夷长技以制夷”，散发的是先生的改革开发思想与忧国忧民之思。
然而，一部开一代风气的历史性巨著，在国内却曲高和寡，遭遇清政府的漠视。传入东赢，日本人如获珍宝，洛阳纸贵，连接不断的翻译与翻刻，成为日本朝野的“有用之书”。
几十年后，梁启超先生说，日本明治维新的前辈们，“皆为次书所刺激，间接以演尊攘维新之活剧。”
明治维新这出活剧的主角之一，是日本著名的思想家佐久间象山。他读完魏源的书，拍案叫绝：我同魏源，各存两国，互不相识，思想却与我不谋而合，真是志同道合者啊！
其弟子吉田松阴青出于蓝而胜于蓝，利用<<海国图志>>提供的世界知识，结合日本国情，提出了维新改革的主张。
几年后，吉田松阴的弟子伊藤博文深受老师思想影响，远渡英国留学，回日本后成为明治维新运动领袖之一，四任日本首相。
一部书几乎可以改变一个国家的命运。倘若清政府采用魏源先生的主张，假如中国提前二十年实行改革开放、、、、、、
魏源先生一生在功名场上却不甚得意，因为他看不起儒家的琐碎文风，而且他的思想素来与官僚不同。直到五十一岁才正式中进士，到扬州、高邮等地做知县和知州。
1853年，先生婉言谢官，转入对佛经的研究中。青灯古佛作伴，曾经的豪情壮志渐渐逝去，万卷书册换成了古庙青灯里的佛书，他是怎样的孤寂？
历代多少文人，当报国无门，士途无路时，依然整装候命，渴望为脚下的土地付出自己的才情。魏源却转入另一种境界。
哲学家冯友兰说：人生有四境界，自然、功利、道德、天地境界，宗教可以使人得到一种近似于天地境界的境界，是最高亦是最佳境界，在此境界里的人，有更广大的胸怀与更高尚的气节，可称为“天之娇子”。
中国文人里总有各种的际遇，或许隐迹市井，或许独行于天涯。
我想到弘一法师李叔同，从风流才子到一代法师，奋然一刀两断于尘俗，生命在皈依中得到回归与升华，更深一层地逼近灵魂的真实。
他圆寂时留下一卷条幅：不为自己求安乐，但愿世人得离苦。
我缺乏信仰，与我所受的教育有关，与我的年轻有关，可是我尊重与景仰有信仰的人。
进来一群少年，他们静静的走着，轻轻的交谈，在展览馆里我们相视而笑。
或许他们并未能读懂魏源先生的一生，却知晓他年少时的梦，与他的一生。当他们走出这间院落，会安静的思考未来吗？
我从遥远的地方来到这儿，闻一闻那已经遥远的书香气息，让自己在都市里浮躁的心，在阳光透过窗棂的花影里，慢慢归于平静。
抬头看着云卷云舒，这个时刻完全属于我自己。
二, 艺人钟老和他的滩头年画
挥手告别魏源故居，我们去寻找藏在湘西神秘的滩头年画。
滩头，地图上没有标出的小镇，却藏着与天津杨柳青、山东潍坊、江苏桃花坞齐名的滩头年画，居中国四大年画第二。
滩头年画，发端于明末清初，距今已有三百多年历史，鼎盛时期是清乾隆年间。由于地理位置的偏远，交通的不便利，滩头年画逐渐衰败，并远不如其它年画闻名。
正是因为它藏在深闺鲜为人知，方使它如一个孤独而神秘的女子，吸引好奇的我们前去揭开她神秘面纱，一睹她难得一见的美丽。
走出城市喧嚣，拂面而来是摇曳的花香。我贪婪的呼吸新鲜空气，灵魂开始融入在自然与人文里。同样，它们也在张开双臂，温柔接纳着我的到来。
湘西南山多路陡，坐在车上，迎着窗外湿漉漉的风，嗅到了浓浓的春天气息。春江如镜，远山如黛,心情舒舒缓缓而开。车拐入乡间小道，田里的老农正在耕作，披着蓑衣，一深一浅的吆喝着犁田的牛。
在村民诧异的眼光中走进滩头。沿着小镇古朴的石板街行走，光滑而幽静。溪水静静绕着小镇，缓缓流淌，捣衣的村妇拿着棒槌一声一声捶打，一切是那么和谐与安祥。
一家大门倘开着，门上贴着门神尉迟恭、秦叔宝，色彩艳丽，威严眼神，身躯方厚如山，质朴稚拙，却又鲜活传神，不怒自威。
我只觉得美，却无法描绘出来，可是那么一种对于民间原始激烈生命躁动的倾泻，我却分明感受到了。
一个慈爱的老人坐在堂屋里，一杯清茶淡淡的冒着热气。门口写着高腊枚年画社。
他就是制作年画的钟老，钟海仙，77岁高龄，头发银白，退休前在造纸厂工作。年画社以钟老妻子高腊枚的名字命名。
您老做的画好美啊！因为我的一句赞叹，钟老给我沏了一杯茶。这么容易就与一个民间老艺人相识，看着他朴素的身影，我突然觉得手足无措起来，我不知道用什么来表达我的感激与崇敬。
屋里墙上挂满火辣抢眼的年画，门神，观音、佛祖、财神、和气致祥、连年有余等，质地细腻温滑，纯度一致的章丹、槐黄、水红、苦绿等色，强烈的冷暖对比，画面欢叫有声，亦俗亦雅，传神鲜活。这些大俗的年画其实蕴涵了一代一代人多少美好的祈愿！
我仿佛闻到了它散发的淡淡清香，忍不住走近它，轻轻抚摸，是细腻无比，洁白无暇的粉末，原来滩头年画都是用涂上了香粉的香粉纸印画的，难怪香弥久驻！
我在一幅吵吵嚷嚷热热闹闹的老鼠娶亲图前驻足。“这就是鲁迅先生在《朝花夕拾》里记载的他最喜欢的老鼠成亲图。”钟老指着图画。
每只老鼠甚可爱，自新郎、新娘、宾客，一个一个尖腮细腿，拿锣抬轿，吹吹打打，热闹非凡，是一种洗练过的大智若愚的美。
意外的美丽，总是与热爱美的人相遇。
走上二楼钟老的年画作坊，看到一把大排刷，一张木台子，几支自制的形状各异古怪的笔、十几幅刻版和十来个颜料瓦钵，简陋却又繁复。但是年画的印绘工艺，从选纸、刻版、印绘、到配色，都十分复杂、讲究与苛严。精美的年画就是这样印绘出来的。
钟老戴上老花镜，摊开香纸，拿出雕版，一张一张翻印年画。他认真细致，我惊奇于钟老生动、高超的技艺。
印刷年画的每一步工艺纯手工，纸张上粉浆，每轮颜色的套版、纸张固定，必须严密精细，调好颜料，便是涂刷，晾晒，最后是开脸。即用手工对画中人物的脸部一张一张进行精细巧妙的描绘，点睛、画眉、涂脂、抹粉、画胡须等。
钟老年少时随父学艺，因勤奋好学，磨练出扎实的功底和一丝不苟的严谨作风，所有技艺，他已烂熟于胸。他最拿手的是年画作坊中最高的技艺，开脸。
他说早年贵州老板验货，百张一叠年画，用纳鞋底的长针自最上面那张的胡须尖处垂直穿下，要能插正下面所有须尖，不偏不离才算过关。
动乱年代，作坊停工，所有的世传雕版被强令交到指定地点当柴烧。他心急如焚，深夜冒险把重要雕版寄存乡村，才得以保存。钟老至今还为“西湖借伞”、“珍珠塔”等画板的失传痛心不已。
八十年代后，作坊重见天日，摊头年画再次一举成名。
“滩头年画威力大，歪风邪气见它怕，贴上一套摊头画，子子孙孙幸福家。”钟老一边手翻粉纸一边笑着对我念起当地人赞美年画的小诗。
滩头年画列位于“中国民间文化遗产抢救”第一批名单，2003年被文化部评为“中国民间美术金奖”，为英、美、德、日等国大型博物馆收藏。然而，由于市场仅限于偏远的贵州、广西等地，其它的作坊已停工，钟老是年画最后的执着制作者和守望者。
如今老艺人年岁已高，力不从心。然而年画技艺的繁褥与精细，行色匆匆的年轻人已不愿意学习。曾流传几百年，被誉为“瑰宝”的年画面临失传危机，钟老心有余而力不足，无奈却无计可施。
太阳出来了。
这个清晨，滩头如此寂静安好。浮云过处，光阴一如既往的向前方驶去。
渗透远古气息的滩头年画，曾经鲜活了多少灰色的梦。如今它仍然深藏在湘西无名的小镇。如同中华民族许多个性十足、韵味无穷又历经辉煌灿烂的传统文化一样，也许，它正准备悄然离现代人而去。
离开时，蓦然回首，看见阳光正洒在家家户户那静静守护着家园的门神上！
三,武冈古城，时间缓慢流淌
武冈古城，一个逝去的王朝，带给我意外的惊喜与眷恋。
1、
武冈古城，坐落于湘西南丘陵与雪峰山脉的过渡地带，统领着这方水土的历史与文化。
走入武冈老街，天下着雨。
青石板街道被雨洗过，透着幽光与凉意。
一个孩童光着脚在雨里戏水，爷爷笑眯眯的跟着不生气。一对情侣牵着手，慢慢的走着，我走在他们身后，只看到一把印着细花的伞和姑娘乌黑的长发。
雨水从屋檐上流下，一滴滴打在石板上，嗒的一下不见了。灰墙乌瓦，在烟气浮动中变得恍惚起来，仿佛回到了过去的年代。
幽深的长巷，斑驳的墙砖，就连端坐在自家门口的清濯老头，神情中透出的都是一派古城的气韵。
看得痴了，千年时光沉淀的历史神韵，便慢慢的弥漫开来。
西汉文、景帝年间已在武冈置县。公元前一百二十四年，汉武帝刘彻封长沙定王之子刘遂为都梁侯国敬侯，侯址在今城郊七里城，武冈又称都梁。
明代朱元璋第十八子被哄骗到了称为“小南京”的武冈，大兴土木，武冈达到了鼎盛。明末清初，清、明两军在此厮杀了十几年，血流成河，田地荒芜，古城从此走向了衰败。
寂寞繁华都已远去，如今透着历史的风尘。如果说丽江是小资们寻找艳遇的天堂，大理是侠客游历的必经之地，武冈仿佛是一个梦游者的憩园。
次日清晨，早起，老街冷清而安静。
远处卖糕点的师傅，推着小车，慢悠悠的走来，手里持一副木板，嘴里却是不吆喝，时不时敲一下木板，在早上寂静的老街听来，是一种孤单的自得。
渐渐的，人越来越多，老街喧嚣起来。
铁匠铺开始传来叮叮当当的敲打声，缝纫车咿呀作响，小贩手推装满小商品的小车，时不时叫卖，老头老太摆出麻将桌，谈笑间又是一圈。
一边看旧书摊的老头，身着蓝布衣服，在闹市中端凝而坐，仿佛一切喧嚣与他无关。
古城的人们，延续着千百年来的生活。
看到他们，猛然发觉，在这里，原来时间可以流淌得很慢很慢。
循着古城门寻找武冈历史的足迹。
进入武冈最大的城门是南门。南门城墙始建于宋代，明洪武年间，主修十三陵的大建筑家吴良开始在原存的残垣上加筑城墙。
两百多年后，桂王朱由榔改武冈为奉天府，建立永历王朝。城墙坚固，却无法抵挡清兵凌厉的功势。风雨飘摇的永历王朝只经历了四个月，便气数已尽。
只有当年南明小政权兵部尚书傅作霖、御史孟秦兆的满腔热血，永远留在这斑驳城墙的青石之上。
如今城墙犹在，只是建于城门之上的宣风楼焕然一新。它的下半身是历史，它的上半身却是对历史的追忆了。
我来到旱西门，依然是方形青石垒筑，却长满青苔。走上城门，杂草丛生，被开辟了一小块地，小白菜长得绿油油。
浓浓的世俗生活气息中，我看到一个逝去了的王朝。
夜幕降临，走上旱西门城墙。老街的人们仿佛与我熟识一般，向我点头微笑。
街中盏盏灯火亮起，我突然开始想家。此刻遥远的家中，也该是亮起了温暖的灯，不知道家人他们还好吗？
姑娘，过来和我们吃饭吧！一个老头朝我微笑，打断了我的遐想。
在路上，人和人之间最简单、最温暖的交流就是亲切的笑容。旅途中行走的人，都会有在异乡奔走的喜悦与在异乡油然而生孤独感，尽管这种孤独不需要抚慰。
陌生而亲切的笑容给我无尽的温暖，是一个幸福的提醒：他乡也可以是故乡！
2、
到武冈，满大街的米豆腐，油炸粑粑，卤味，凉米粉，绿豆糕，大馄钝，鱼肉粉等，让我心跳加速。 身为饕餮之徒，这就到了天堂。那一盏一盏的小吃，别说品尝，单是闻一闻，已是舌底生津。
米豆腐有凉米豆腐，肉汤米豆腐，炸米豆腐。切成方块，搁上小葱。在油锅一炸，立刻翻起一层金黄色的皮。
撕开一看，里面的葱是青的，豆腐是鲜嫩鲜嫩的，外面窜出一股热气。
油炸粑粑也绝不逊色。油炸红薯、豌豆、虾公、箩卜丝、豆沙粑等。咬上一口，香香的，辣辣的，甜甜的，冒着气，流着油，淌着汁。
武冈人好吃卤菜，天上飞的地上跑的水里游的，五花八门，啥都可以入卤。我最喜欢吃的是卤鹅掌卤鸡脚，买上几只，和着香香辣辣的红油料，用纸包着，边走边吃。卤牛肉切成薄片，洒上芝麻，淋上红油，要多香有多香。
好酒的男人，拎上一只卤猪耳朵，一条卤猪尾巴，还有卤豆腐干，卤鸡蛋，统统切开，装在大碗里，配上各种口味调料。喝一口小酒，吃一口卤菜，唱一段小曲，简直就是完美生活。
吃饭时间到了，在寻常巷道找一个小饭馆，不看菜单，只和老板说来几个你们拿手的。转眼功夫，芷江血酱鸭、大味牛肉、酸辣肥肠、牛肚王、卤味拼盘、小鱼干、雷公菌炒肉丝便端上了桌。还有一碗洒着小葱热气腾腾的浓汤，喝上一口，醇香鲜美。
老板说那是武冈特有的骨髓汤。
夜晚，河边亮着灯的宵夜滩，星星点点，上一碟色香俱全的田螺，一碟麻辣小龙虾，吹着习习的江风，那不仅是美食美景，还有美心情哪，一个晚上缓缓流逝！
武冈古城，它不俭朴，也不奢华，它是一座弥漫着浓郁市井风俗的老百姓的城池。它的千姿百态的美食，我无法掩饰我的热爱。
四, 守望祠堂 ，曾经的精神家园
整整三天时间，在洞口县城的群山之中，从清晨走到夜晚，我们寻找着一座座承载着无数姓氏宗族文化的祠堂。我们寻找这些大大小小的祠堂，不仅是寻找在城市繁华之外的一种景致，更是找寻一种维系家族兴衰荣耀的精神纽带。
印象中，祠堂应该厚重，灰色。
当我们走了好远的路，晃过一片单调乡镇建筑，眼前一亮，一个完全超出想象的祠堂出现在你的眼前，那样色彩斑斓，五彩缤纷，是怎样的一种惊喜。
春日的阳光下，洞口祠堂在我们面前绽开一朵又一朵鲜花，美丽无比。
那些维系整个家族的祠堂建造者，费尽怎样千辛万苦，寻寻觅觅，才找到了这一块风水宝地。
1、进入童话般的境地
车开进一条乡村小道，路越来越小。一个急转弯后，眼前豁然开朗。
一片金黄色的油菜花在风中摇曳，田里的禾苗绿得似乎要滴出油来。远处耕作的老农停下手中的活，坐在田边吸着一袋烟袋。时间仿佛静止了，耳边的蛙声此起彼伏，却更显幽静。
陶渊明采菊东篱下的悠然，自晋朝来，不知羡慕坏多少人。今天，我突然也有了这样的感觉。
在片片油菜花的后面，我们造访的第一个祠堂谭氏宗祠，气宇轩昂、精美无比地静静屹立。
谭氏宗祠，位于洞口县石江镇。祠堂的大门紧闭着，并不打算迎接远方的不速之客。我们生怕惊扰它的静默，索性就坐在田边，远远的端详它。
祠堂门牌楼画着各种图案，色彩缤纷，着色精美。高高的马头墙凌空欲飞。童话般优美的自然境地加上绚烂色彩的建筑，我疑是在梦中。
墙脚下依稀可见的文革标语，把我一下子又拉回现实。
2、祠堂，宗族活动中心
祠堂，祭祀祖宗或先贤的庙堂。按照<<礼记>>规定，只有帝、王、诸侯、大夫方能自设宗庙祭伺祖宗，平民只能在在祭祖。直到明朝，才开始允许老百姓建造祭祖的家庙。家庙，即祠堂。到清朝，民间祠堂
大量建立，几乎村村设祠堂。
祠堂是一个宗族的圣殿，众多大事在祠堂议决与进行，祭祀仪式是其中一项重大活动。通过族人的共同祭拜，后人与祖先在心灵上获得沟通，也增强宗族成员的同族意识，更亲近和团结。
谭氏宗祠，自然是归谭氏宗族所有。看管祠堂的谭大爷七十多岁了，精神却好。卷着裤腿，晃悠悠的走来，为我们打开了祠堂大门。
祠内供奉的谭家先祖的画像，赫然挂在墙上，色彩艳丽，与它童话般境地的外表极为合衬。要是谭家先祖有知，我想他们一定喜欢后人带给他们这样热烈而浓厚的色彩。
祠堂内古戏台六角攒尖，回廊迂回曲折。谭大爷说，过年时节，族长会请人连续唱戏三十天，天天热闹非凡。
右边厢房，选举谭氏族长投票划着的“正”字还在。
祠堂不仅没有在岁月中荒废，反而一直都是家族的政治文化娱乐中心。它在不知不觉中，成为一个宗族的精神纽带。
谭大爷见我们流连忘返，对我说，他要去忙农活了，让我们走时锁上祠堂大门。祠内花香四溢，如同我的感动。
仅仅一面之缘的信任啊！也许正是这里世外桃源般的文化内涵，带给人们如此博大宽怀的心胸。
3、守望家园，祠堂的心事
一直惊异于洞口县城方圆十多公里处，集中了如此之多的祠堂。大大小小19个祠堂，肖、王、杨、曾等13姓氏，色彩斑斓，既庄严肃穆又温情脉脉，星罗棋布。
据史料考证，现存的数十座祠堂，始建于明正德元年（1506年）至清宣统二年（1910年）的各个历史年代，时间跨度近五百年。
高沙镇的曾氏宗祠在众多祠堂中最具规模与文化。正门牌楼照例色彩斑斓，雕龙画凤。祠内前后五进，祠内不设戏台，建有两座与戏楼同大的阁楼，前后呼应，重檐翘角。祠内匾额、对联琳琅满目，多为珍贵的文物。曾氏族人还在祠内建了民间综合性博物馆。走进祠堂，就如同走进一个历史文化长廊。
石江镇江潭村的王家宗祠，依山傍水，风景秀丽，朱元彰之子挥笔提下“湖南第一望”。
洞口县城一、两公里处，伏龙州的肖氏宗祠在文革中受到异常严重破坏，在风雨中只剩下残垣断瓦。我们渡船到达一堆废墟之中，修复的人们正对着门额上两个模糊的字的痕迹，苦苦的寻思之前是何字。
山门镇的杨北公祠，因人为的破坏，已日渐玬塌，只剩下一个门牌楼，如今成为了学校。外面是残破不堪的门楼，里边却传来小学生们的欢歌笑语。
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除了祠堂，普通人家也习惯于保留祖先的牌位。
同伴有个远方叔叔就在这里，走进他家，首先看到的是厅堂中间祖先的牌位。主人告诉我们，在洞口，几乎每家每户都保留有祭拜祖先的牌位，他们不光在家中祭拜祖先，也认为家族应该保存宗祠。宗祠里祭拜整个同姓家族的祖先，而普通家中既供奉家族的先祖，也供奉本家近亲祖宗。
他们多相信天地君亲师乃宇宙中一种恒久的次序，祭祀祖先是必须的孝行。他们极其重视宗族同姓思想，以血缘为基石，以亲情为纽带，成为奋发向上的动力。
在三湘大地，传统文化渗入了人们的骨血，
这就不难理解，我们碰到的老乡说，以前，洞口还有更多的祠堂。
然而，传统到了年轻一代，却出现了断裂。
在我们所到的洞口各个乡镇，大多年轻人都到外地去寻梦、就业，与外地人通婚。
我认识的陈老师，六十五岁，洞口人。大学毕业后到炎陵工作，直至退休。他的儿女在北京工作，小女儿远渡日本。走出家门的儿女尚可翻着族谱追朔自己的祖先，可他们在城市或在海外的子孙，还会痴痴地寻找自己的根，了解自己先祖的荣耀吗？
如今在家乡，守望着家园的，多数只有老人与孩子。不知那些正在残破的戏台上，在即将倒塌的牌门前嬉戏的孩子们，是否能够懂得祖先当年的用心？若干年后，当他们走出设立在祠堂中的小学，从洞口走向城市，便是离开了祠堂文化的环境，祠堂也只能成为他们童年的记忆了。当他们老去，是否还会回来守候曾经的家园？
我们只能默默祝福，祠堂，宗族的精神家园，永远不要缺了守望者。
4、离开，我们开始重新寻找家园
哲学原本就是怀着一种乡愁的冲动去寻找家园，诺瓦利斯说。通常我们每个人都有怀乡病，可是，我们的家园何在？
如我般远离家乡，到都市里寻梦的年轻人，夜幕降临，匆忙赶往自己的小窝。可是，万家灯火，哪一盏真正属于自己？即使买下栖身之地，依然觉得如无根浮萍，找不到归属。故乡的歌，总在有月亮的晚上在心底轻轻响起。
于是回到家乡，故乡的面貌 却是一种模糊的怅惘，依然找不着根，我们再一次迷失了。
哪儿才是真正的家园？
我们开始不停的行走，希望在远方找到属于自己的精神家园。然而，乡愁仍如一棵没有年轮的树，永不会在心里老去。
不管怎样，我还是羡慕洞口的人们，他们可以祭祖，可以寻根。他们是幸福的，生活在祖辈留下的堂屋，守望着先祖灵魂栖息的祠堂。
而海峡的那头，那个岛上的人们呢？
什么时候，他们才能走出余光中《乡愁》里那张小小的邮票？
五, 一个人的浯溪碑林
从洞口过永州、祁阳，到浯溪。
浯溪碑林，一个书法圣地，静立于永州市祁阳县城2、5公里处湘江边上。
走进这片幽静的世界。满目的青翠映入眼帘，一川碧水自天边悠然而来。湘江边上，国道车来车往，不曾想到，在这喧嚣的包围中，浯溪碑林摩崖石刻，悄然默立，散发它跨越千年的浓郁醇冽的墨香。
文人总是要借景抒怀。芙蓉楼因王昌龄闻名，范仲淹为岳阳楼鸣唱，浯溪碑林得名于唐代的元结。
元结（公元719年---772年），字次山，盛唐后期著名文学家。性情耿直的文学家、思想家。作品多为短小精悍、笔锋犀利的杂文性的散文，抨击腐败政治，反映人民疾苦。我们常说的漫游，元结诗曰：“漫游无远近，漫东无早晏。”
千年前的元结，触怒当权派与柳宗元同命运，被贬至永州做辞史。一日，他轻舟过浯溪，欣喜的发现此地山鈡水毓，石径皆幽，便举家迁来此开园垦地，筑渠修径，并命名为：浯溪。
从此他开始经营这一方山水，潜心写下《大唐中兴颂》，邀来好友颜真卿在摩崖上镌刻，便有了开创浯溪碑林盛名的第一块石刻。
多少帝皇将相为了流芳百世费尽心机，绞尽脑汁，孰不知机遇往往掩藏在一个偶然里。
三百年多年前，英国一位年轻人蓦然看到苹果落地，匆匆一瞥使他构思了永恒的定律。不知当年的元结可否想到他的一念之举使他永流千古？
此后的一千二百年，各地文人墨客，名公大卿寻着元结的足迹而来，吟咏挥毫，镌刻上石。时光流逝今日，浯溪的石山上，悬崖间，石径畔，满眼皆石刻，纷纷扬扬。
颜真卿书《大唐中兴颂》上石后，元结还把自己撰写的《唐庼铭》、《峿台铭》、《浯溪铭》，请当时唐篆与李阳冰相匹敌的名家袁滋、瞿令问书丹上石。
到了宋代，文人朝圣般接踵而来了，米芾来了，站在《大唐中兴颂》前，他深深的震动，咏叹“可怜德业浅”，他是在忏悔，抑或是汗颜？桀傲不训的大家黄庭坚也来了，叹，次山文章鲁公书。元明之后，杨维桢、解缙、何绍基、阮元、杨翰等等大家也来了。越南国的书法家、、、、、、
石刻渐渐多了。字体不一，形状各异的刻在陡峭的岩壁上，或诗或句，或赞或叹。五百多块石刻，一齐在风雨中，熙熙攘攘的静默。
《大唐中兴颂》，赫然其中，颜真卿的字迹苍劲有力，壮阔雄浑。
我为一千年前留下的石书所动容。元结忠贞不阿的人生慨叹，荡漾在颜真卿的一撇一捺、转折起伏之间，点画线条，刀光剑影，—位英雄是那样的无奈惆怅。
曾经的李白、苏轼、辛弃疾，他们是诗人，是剑客，是书法家，皆因书法而悟道。
张艺谋的《英雄》里，残剑在箭矢如雨中泰然习练“赵”字；刺秦的路上，残剑以剑划沙写下“天下”二字，透过字里深深的悲情，领悟到秦王不能杀之理。 残剑以生命与爱情为代价成全秦王的一统天下的大业，残剑倒在大漠之中，飞雪肝肠寸断。无名也因“剑”字而超越，成为另一为英雄。
艺术的极致都是共通的，无论是思想，书法还是剑术。正因如此，元结与颜真卿的刻书挥毫才能流传至今。
“绿荫曲径岸溪绕，半山亭水石皆幽”，我走过一片林子，林中藤蔓随意缠绕，簇簇野花点缀其间，树木植被处于原始的生长状态，一派不谙世事的纯朴。
林子深处，一条江水沉碧浮翠，净无纤尘，霎那间，连空气都纯净而通透，一种无尽的空灵与超脱悄然而至。
我开始感慨渺小的个人意志。在雪山，我被冰清玉洁打动，在草原，我被宽广辽阔淹没，在城市，我被灯红酒绿诱惑，此刻，我被一方净土感动，我拥有了内心世界的平静。千年前，元结归隐于此，千年后，我跋涉千里，是为了找寻一份同样宁静的力量吗？
一个题名为“老山人”的石刻吸引住我的目光。“四山凝碧一江横，读书唐碑万感生；却想老遷明月夜，渡香桥上听溪声。”质朴而真诚，不知是哪位高人留下的话语？
无论顺境、逆境，都是上天的安排，静默不是逃避，是思想的升华。我想，千年前的元结，不知名的老山人，还有此刻的我，拥有的都是同一种心境吧。
历经千年的浯溪碑林，墨香四溢，文人荟萃，后人得以重游如此圣地，是惊喜，是感叹，是沉浸。
一个人的浯溪碑林，是元结的，也是我的。
六, 柳子庙，孤独的守望
1、
去柳子庙时，天气阴霾，正应了凭吊柳子的心境，清冷孤寂。
柳子庙，永州人民为纪念柳宗元而建的庙宇。始建于北宋至和三年（元1056年），初名为“柳子厚祠堂“，清同治年间重修，更名为”柳子庙“。位于永州市芝山区柳子街中段愚溪之滨。
迫不及待走进柳子街，身后的喧嚣悄然消逝，将尘世隔绝在外。青一色的鹅卵石径道，两旁是青瓦低檐已显破旧的老房，冷清，简单，古朴、肃穆。柳子街的深处，柳子庙巍然而立。
我从远方赶来，穿梭千年时光，与柳子静默对话。
2、
都说中国的文人太寂寞，太孤独，
少年时读《江雪》，总是困惑：大雪沉江，水已成冰，还能钓到鱼吗？老师答蓑笠翁之意不在鱼，只是借此表达他的心情。少不更事的我怎么也弄不懂，转身便走开了。
现在站在柳子庙里再读《江雪》，或许明了柳子当年的孤独情怀。
永贞元年（元805年）九月，大唐史上一个灰暗的九月。当年意气风发、春风得意的柳宗元忽然间被贬为罪人，逐出京都，流放蛮荒。他像是一个正在高空奋翅飞翔的鸟儿，瞬间从高空跌落，从一位改革先锋沦落为贬镝囚徒。
那是个落叶缤纷的秋日，柳宗元带着年老体弱的母亲凄惶地离开曾经让他魂牵梦萦的京都，开始他坎坷的流放路。蓝田的枫叶红了，长江的风浪起了，洞庭的波涛涌了，心情与景色一样在风中瑟瑟。心碎欲裂，辗转千里，抵达永州，已是岁末寒冬。
初到永州，连住处都没有，暂栖龙兴寺。古寺钟声没有淡化他返都的痴心。昏黄的灯下，他多次写信求援，封封祈求信却都泥沉大海，期盼都成泡影。午夜时分，四周万赖寂静，他辗转反侧，起身打开窗户，看到冷月无声，疏竹摇摆。山林里鸟声时而传来，更感凄凉寂静，他斜靠着窗子聆听，直到天明，寂寞将何言！
妻子刚逝去，母亲又离他而去，犹如雪上加霜。带罪在身的他不能送母回归故里，以尽奔丧之孝。他深深自责，悲痛万千，如坠深渊。他奋力高呼：天地有穷，此冤无穷！
“孤臣泪已尽，虚作断肠声”，行行是血，字字是泪。 再多的诗词也无法道尽他无边的寂寞，无尽的孤独！
3、
庙里渐渐有了来人。几个青年人相伴而入，是从广西过来的大学生。他们使寂静的庙宇多了几分生气。我转身回望，门顶是一个古戏台。后人总喜吹吹打打，将人间凡俗的快乐，带给这庙中凄清孤寂的柳子。
人生如戏，戏如人生，被朝廷遗弃的不仅是柳子。
两千年前的屈原被放逐，在楚国大地茫茫江滨上，高歌狂吟，楚亡的消息传来，万念成灰，投身汩罗，以水为坟。那汩罗江上飘零的孤舟，如何载得动诗人的满怀愁绪？
贾谊提出改革遭贬长沙，韩愈因谏宪宗迎佛骨被贬广东潮州，范仲淹为岳阳楼有感而发，苏东坡则高声鸣唱：大江东去，浪淘尽，千古风流人物。
文人被官场放逐，便寄情山水，写下千古名篇。
对被贬文人而言，品尝苦难，却洗去了身侍权贵的虚华，被贬流放，获得了自己的天空、生命。拥有足够的时间去与自然相悟，与自然对话。当官职、身份、家乡被剥除了之后，剩下的是生命对生命的呼唤。在孤独的境界里，以自己或悲或喜的生命信号照亮了广阔的天地。
没有柳宗元，永州依然是那山那水，是原始的野性的山水，有着纯自然的美。有了柳宗元，永州的山水是心灵化的人文的山水，有着人格精神的美。
4、
逆境没有使柳宗元倒下，当被遗弃的痛苦慢慢被时光淡化，他开始重新认识永州这片秀丽的土地。
他坐在法华寺西亭，远远望见西山，便和仆人一起渡过潇水，沿溪而上，一路砍掉丛生的草木，烧掉密集的荆棘，直到山顶。站在西山之巅，顿觉身心高远，心凝神怡，与大自然合二为一。举杯满斟，酣醉痛饮，不觉倒地而卧，日落西山而不知。直到苍茫的暮色徐徐降临，仍然不愿归去。
这一年，是元和四年，他写下《始得西山宴游记》。
闲暇之余，和同伴上高山，入深林，甚至沿着溪涧一直追寻它的尽头。清幽的泉水，怪异的石山，无论多远没有他们不到的地方。每到一地，就拔草而坐，倾壶畅饮，一醉方休；醉后则相枕睡卧，直至入梦。
在自然里，他忘却一切烦恼，永州山水给了他无尽的慰籍，也给他无限创作灵感。
我们也曾在周末相伴而行，走进原始森林，翻山越岭，在极度自虐中与大自然进行最亲密的接触。完成一次穿越与登山，就像完成一次心灵洗礼。活在当下的现代人，如此热衷于户外，想寻求的，是否是与千年前的柳宗元一样的“万物溟合”的境界？
5、
永州十年给了柳宗元一个完整的灵魂，然而作为一个纯而无杂的入世之子，他依然念念不忘京都。元和十年，一纸诏书将他召回长安，他欣喜万状，急急赶去。
岂料回到长安，朝廷厉声宣告，他被发配到更远的柳州。
朝廷永远在给你上嘲讽的一课。柳宗元再度凄徨南下，同行的还有被贬广东连州的刘禹锡。伴君千里，终须一别。到衡阳要分手了，他挥泪写下：今朝不用临河别，垂泪千行便濯缨。十年憔悴到秦京，谁料翻为岭外行。
既是悲慨，又是嘲谑。
抵达柳州，他43岁。相隔四年后，他走完寂寞孤独的一生，葬在柳州。从此有了柳州的柳侯祠，永州的柳子庙。
跨过一道低低的门坎，拾级而上，柳子白色大理石像孑然而立，他神色忧伤，似静静的沉思。是石雕艺术家李葆年先生精心设计。
韩愈赶来，苏东坡赶来，有了集唐宋八大家三大名人的文、字、德于一石的《荔子碑》。
历代文人政客对柳子大为敬仰，无数文人赶来缅怀柳子，就连严嵩、怀素都留下墨宝。
宋徽宗时，刺封柳子为柳州文惠侯；高宗又加封为文惠昭灵侯。
然而一切都失去了现实意义。柳宗元依然那么孤独。
6、
步出柳子庙，沿柳子街前行，寻找小石潭的旧迹。
先看到愚溪桥，桥下溪水潺潺。沿溪而上，住着许多人家。有孩童时而从身边跑过；溪边捧读的少女，神情专注。溪水曲折，沿溪而上，看到一潭池水，便是当年的小石潭。
千年的岁月变迁已经改变了它的容颜，柳子终究是离去得太过久远，当年柳子的永州行迹，早已模糊不清。
面对只有寂静幽深一如当年的潭水，默吟少年时熟读的《江雪》，突然发现这是一首藏头诗，将四句诗的头一字相连，便是“千万孤独”。
孤独而又千万，古今谁人能解，何处可遣？
一份属于柳宗元的情绪无边蔓延，不知觉中满怀伧然，潸然泪下。
在暮色里回望柳子庙，高楼深处，人影寂寂，逝者已矣。此种孤独，更与谁人说？
八,悠然对巫水----高椅古村
六百年风雨的洗礼，两个王朝的烙印，
天空依旧湛蓝，院巷依旧幽静。
一片片青瓦覆盖的屋顶，
是一部部年代久远的古书；
一道道巍然屹立昂然翘首的马头墙，
是回望历史的见证；
那耕读传家，清白家声的家训，
那古朴神秘的傩堂戏世代流传，
在高椅，时光仿佛静止，又仿佛飞逝如电。
历史与现实仿佛很遥远，又仿佛触手可及。
清砖斑驳古巷深处，有说不尽的故事在流传，有数不清的文化在传承。
1、
到达高椅，还是清晨。
高椅，离会同县城48公里，位于沅水上游雪峰山南麓，居古代“武陵蛮”的南部。
五溪中的雄溪，那条温顺的巫水河，缓缓地从高椅古村前流过，很漂亮地划着一道弧形。
高椅三面环山，一面倚水，宛如一把太师椅，故名高椅。
如此的风水宝地，想当年的杨家先祖站在这里，一定也是欣喜若狂，一拍脑袋：就是它了！
南宋隆兴元年（1143年）始，高椅先祖威远侯杨再思的三代孙通碧公，辞官不做，寻寻觅觅，穷尽五代人的心血，先后搬了六次居地，花了124年的时光，直到元代至元四年（1267年），才找到了这块风水宝地！
杨家先祖寻找高椅，是寻找一个家族生存休憩的家园。
我从远方而来，赴你一面之约，是寻找城市繁华之外的一个古村落。
周庄的深宅大院，已经作为纯粹的旅游景点，少了许多寻常人家的烟火。在高椅，却可以和当地村民一起，过起世外桃源般的日子。
我们住进村里的农家客栈。
午后悠然醒来，当家的大嫂从菜园里摘回一大蓝的青菜，翠绿鲜嫩。她告诉我，这完全是没有农药的。大爷在门口晒太阳，时而同路过的人闲聊几句。不一会，炒菜香气四溢，是刚从火塘上割下来的薰得喷香的腊肉。
踏入窨子屋的深巷，我发现高椅不仅仅是一幅田园山水画，而是一册厚重的古书。
高椅一百零四幢窨子屋，从明洪武十三年到清光绪七年，不疏不密，宛如一朵梅花开在太师椅的椅面上。每幢房子的建筑年代都有封火墙底层的铭砖为记。最古老的房屋迄今已有六百多年的历史。
随意走进一户窨子屋，雕花门窗花纹各异，年代久远的墙头画色彩绚烂，飞檐脊饰更是各有不同。明清两代的太师椅、雕花床，诉说着高椅过去的富足生活。寻常一个五层的台阶，高椅人也要建得一级比一级宽，一步比一步高，寓意步步高升。
如此庞大、雅致的窨子屋古村落，为何能保存得如此完好，并延续几百年？
带着这样的问题，我找到当地的导游。
导游小伙子，杨育文，二十出头，个子不高蛮自信，穿一件印有诗词的布衣，胸前绣着“江南古村”四个字，歪歪斜斜，他不好意思的说，是他自己的手工。
他说，他原先在广东做文秘。我来了兴趣。问他为何从城市回乡当导游。
家人来信，说到村里的游客越来越多，就辞工回来做导游了。他开朗的笑。
我暗地佩服这个男孩。许多人离开乡村到城市去寻找灯红酒绿，他却回到家乡，立志要宣扬家乡。不仅是一种胸襟，更是一种从容。
小杨告诉我，千百年来，高椅从未受过土匪强盗的侵扰，从未发生过火灾。自从杨家先祖发现此地，从此世世代代生活在这里，再也没有迁移。
一处窨子屋，明朝早期建筑，原主人是当地首富之一。橱柜下，隐秘地埋着一口陶缸，探头去听，就会听到50米外的脚步声。据考证，这是我国最早发现的监听装置。
我伏下身去听，半天，没有声响。
现在还有效吗？我问小杨。
他说当然。
看来智慧与财富是成正比的，既然是首富，当然要想出法子来保护家园。
村民们还在后山修数条围山路，一有外敌入侵，备好滚石，打它个落花流水。梅花状的民居，像迷宫一样，一般人都难找出路，更别说窃贼。
村里有四十八口水井，四十八口水塘，四十八丘水田。山水平衡，既安居乐业，又解除排水问题。
村子的中央，一座小小的庭院，并排两方池塘，一方叫红鱼塘，一方叫黑鱼塘。红鱼塘养观赏鱼，黑鱼塘养食用鱼。休闲观鱼，客来添菜，排放雨水，消防用水，四种功效！
他领我看乾隆年间的清白堂，一家供本村学童就读的学馆；当地文人饮酒作赋的醉月楼，清朝末年，女子要求入学，醉月楼便改为女子学馆。我仿佛看到醉月楼里，暗香浮动，书息如兰。
书香的浸润使高椅人的生活分外高雅。
巫水码头边的两根大柱上是“四壁云山合画意，一江烟雨富诗情”。一青花瓷镶的门联“满地绿荫飞燕子，一帘晴雪卷梅花”，竟是明代著名书法家汪守和的手迹。
、、、、、、
知道太师椅的用途吗？那是用来读书的！小杨笑着说。
耕读思想是高椅村六百年来的灵魂。不少古屋大门的横额书写着“清白家声”、“耕读传家”、“关西世家”等字样，便是杨家家风。
高椅杨氏家风、家教，原则上是“清白廉节”四字，提倡尊儒重教。杨氏族谱里《祠训》的第一、二条是：敦忠孝以重伦常，笃清白以昭廉洁。
在世代相传的耕读、清白的家风培育下，高椅历代出了众多清官，两袖清风，一生正气，维持着家园的建设与传承。
我渐渐茅塞顿开。
千百年来，杨氏传统文化在高椅得以一脉相承，才能有大智慧与良好的家风建设家园。
而中华民族众多优秀文化的精髓，在我们每个炎黄子孙心里得以传承了吗？
中国文化的精神对东亚文化的影响甚为深远，日本、韩国等国的文化中都有众多的中国文化传承。奈良古城蕴涵的盛唐气象让我们自豪 。
八十多岁高龄的金庸先生，特地与内地一份在海外很有影响的文化刊物接洽，期望共同创办，将中国文化更真实地展现在世界面前。
金庸先生担起中国文化传承的重任，我们出身于七、八十年代的年青一代，思考过身上的责任与历史使命吗？
我回过神来。
我看见高椅家家户户的院落里栽着盆景花卉，花红叶绿。就连暗淡的猪圈墙上，几盆仙人掌也颤颤地顶着紫红色的小花。
2、
停停走走，我们步入当地村民杨国大自办的民间收藏馆。
杨国大，五十五岁，八十年代种植板栗，人称“板栗大王”。他深感高椅文物众多，四处流失，实在可惜。便倾尽所有收藏。
收藏馆里，风格各异的明清太师椅，各式木质瓷字门联，木偶面具，古钱币，湘绣，三寸金莲绣花鞋，古代的花轿，清代的官帽，古书，古画、、、、、、熙熙攘攘。就连与他他日夜相伴的床，都是清光绪年间的三进雕花床。若京城的收藏家来到，恐怕也要嫉妒三分。
难能可贵的是，他钻研竹根雕刻艺术，人称“竹雕怪杰”。如今，专雕傩面具。
傩，一个神秘而奇怪的字，意为人们在特定季节驱逐疫鬼的祭仪。它起源于中原汉族地区。从殷商至汉唐，一次傩祭都会牵动朝野上下，即便是民间傩祭，连孔子都是身穿朝服，毕恭毕敬地观看。然而，自唐后，傩戏在中原汉族地区逐渐消声，直至最终匿迹了。
余秋雨先生说：它早已被进入生僻字的行列，不定什么时候，还会从现代青年的知识字典中完全消失。
两千多年前，屈原《九歌》里的一系列生动的鬼神形象，便是以巫傩为素材而构思的。
五溪人常将巫和傩并称为“巫傩”。从前，大量的江西人离别故土，千里迢迢进入五溪地域，他们将从家乡带来的傩，嫁接在五溪抵御土著的巫上，于是，中原傩文化与五溪巫文化的结合体应运而生，即“巫傩”。
巫傩将其法事分为“武教”与“文教”。武教的法事为“种傩”我“还傩愿”，旨在驱瘟逐疫，纳吉迎祥；文教的法事称为“做道场”，意在超度亡灵。就是我们常听说的道士。
巫师有“武教管生，文教管死”之说。
高椅，一直流传着古朴而神秘的傩戏，是世代身传口授流传下来的古老而神秘的民间原始艺术。据傩戏艺人杨宏远学艺经历记载，傩戏在高椅流传已近两百多年。
秋冬季节，若到高椅，极易看到戏班子头戴木雕傩面具，身着傩戏服，连唱带跳的表演。这便是傩堂戏。傩戏唱腔粗旷、古朴、热烈，声音嘹亮而高亢。常演的剧目有《郎君杀猪》、《和神》、《送下洞》等，充满生活情趣。
我不知道他们表演的傩戏是否真正具有艺术性，却一定是娱乐大众的民俗文化。传统的文化只要真诚的传承，必定是不愧对祖先的吧。
杨国大就是为了推广傩文化，收集古怪的竹根，利用鬼斧神功之刀法刻画一个个傩戏里的人物形象。
一个傩神赫然屹立。根根发须如钢针竖立，似要斩尽人间邪恶，又仿佛要捅破所有世间未解之迷。
一个似笑非笑的歪嘴汉，叫六神子。鼻眼眉目，呼之欲出。
各式面具，赫立墙上，古典与现代，苍凉与戏谑，完美融合。
我没能碰上傩戏上演的季节，却在杨国大的雕刻下仿佛看到：巫师身着法衣，肩搭五彩布条牌带，头戴法帽，右手摇师刀，左手执牛号吹奏，在烟雾缭绕的神宗前，踏罡步斗，轻摇漫舞、、、、、、
一个叫罗海华的年轻人，特地从邵阳赶来，拜师学艺。
准备要学习多长时间。我问。
师傅说我学好了，我才走。他没停手中的刻刀。
高人总是散落民间。当你走在乡野田间，与你擦肩而过的，说不准就是个诗人、画家、雕刻家、收藏家、巫师、大仙、、、、、
六百年风雨的洗礼，两个王朝的烙印，
天空依旧湛蓝，院巷依旧幽静。
一片片青瓦覆盖的屋顶，
是一部部年代久远的古书；
一道道巍然屹立昂然翘首的马头墙，
是回望历史的见证；
那耕读传家，清白家声的家训，
那古朴神秘的傩堂戏世代流传，
在高椅，时光仿佛静止，又仿佛飞逝如电。
历史与现实仿佛很遥远，又仿佛触手可及。
清砖斑驳古巷深处，有说不尽的故事在流传，有数不清的文化在传承。
1、
到达高椅，还是清晨。
高椅，离会同县城48公里，位于沅水上游雪峰山南麓，居古代“武陵蛮”的南部。
五溪中的雄溪，那条温顺的巫水河，缓缓地从高椅古村前流过，很漂亮地划着一道弧形。
高椅三面环山，一面倚水，宛如一把太师椅，故名高椅。
如此的风水宝地，想当年的杨家先祖站在这里，一定也是欣喜若狂，一拍脑袋：就是它了！
南宋隆兴元年（1143年）始，高椅先祖威远侯杨再思的三代孙通碧公，辞官不做，寻寻觅觅，穷尽五代人的心血，先后搬了六次居地，花了124年的时光，直到元代至元四年（1267年），才找到了这块风水宝地！
杨家先祖寻找高椅，是寻找一个家族生存休憩的家园。
我从远方而来，赴你一面之约，是寻找城市繁华之外的一个古村落。
周庄的深宅大院，已经作为纯粹的旅游景点，少了许多寻常人家的烟火。在高椅，却可以和当地村民一起，过起世外桃源般的日子。
我们住进村里的农家客栈。
午后悠然醒来，当家的大嫂从菜园里摘回一大蓝的青菜，翠绿鲜嫩。她告诉我，这完全是没有农药的。大爷在门口晒太阳，时而同路过的人闲聊几句。不一会，炒菜香气四溢，是刚从火塘上割下来的薰得喷香的腊肉。
踏入窨子屋的深巷，我发现高椅不仅仅是一幅田园山水画，而是一册厚重的古书。
高椅一百零四幢窨子屋，从明洪武十三年到清光绪七年，不疏不密，宛如一朵梅花开在太师椅的椅面上。每幢房子的建筑年代都有封火墙底层的铭砖为记。最古老的房屋迄今已有六百多年的历史。
随意走进一户窨子屋，雕花门窗花纹各异，年代久远的墙头画色彩绚烂，飞檐脊饰更是各有不同。明清两代的太师椅、雕花床，诉说着高椅过去的富足生活。寻常一个五层的台阶，高椅人也要建得一级比一级宽，一步比一步高，寓意步步高升。
如此庞大、雅致的窨子屋古村落，为何能保存得如此完好，并延续几百年？
带着这样的问题，我找到当地的导游。
导游小伙子，杨育文，二十出头，个子不高蛮自信，穿一件印有诗词的布衣，胸前绣着“江南古村”四个字，歪歪斜斜，他不好意思的说，是他自己的手工。
他说，他原先在广东做文秘。我来了兴趣。问他为何从城市回乡当导游。
家人来信，说到村里的游客越来越多，就辞工回来做导游了。他开朗的笑。
我暗地佩服这个男孩。许多人离开乡村到城市去寻找灯红酒绿，他却回到家乡，立志要宣扬家乡。不仅是一种胸襟，更是一种从容。
小杨告诉我，千百年来，高椅从未受过土匪强盗的侵扰，从未发生过火灾。自从杨家先祖发现此地，从此世世代代生活在这里，再也没有迁移。
一处窨子屋，明朝早期建筑，原主人是当地首富之一。橱柜下，隐秘地埋着一口陶缸，探头去听，就会听到50米外的脚步声。据考证，这是我国最早发现的监听装置。
我伏下身去听，半天，没有声响。
现在还有效吗？我问小杨。
他说当然。
看来智慧与财富是成正比的，既然是首富，当然要想出法子来保护家园。
村民们还在后山修数条围山路，一有外敌入侵，备好滚石，打它个落花流水。梅花状的民居，像迷宫一样，一般人都难找出路，更别说窃贼。
村里有四十八口水井，四十八口水塘，四十八丘水田。山水平衡，既安居乐业，又解除排水问题。
村子的中央，一座小小的庭院，并排两方池塘，一方叫红鱼塘，一方叫黑鱼塘。红鱼塘养观赏鱼，黑鱼塘养食用鱼。休闲观鱼，客来添菜，排放雨水，消防用水，四种功效！
他领我看乾隆年间的清白堂，一家供本村学童就读的学馆；当地文人饮酒作赋的醉月楼，清朝末年，女子要求入学，醉月楼便改为女子学馆。我仿佛看到醉月楼里，暗香浮动，书息如兰。
书香的浸润使高椅人的生活分外高雅。
巫水码头边的两根大柱上是“四壁云山合画意，一江烟雨富诗情”。一青花瓷镶的门联“满地绿荫飞燕子，一帘晴雪卷梅花”，竟是明代著名书法家汪守和的手迹。
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知道太师椅的用途吗？那是用来读书的！小杨笑着说。
耕读思想是高椅村六百年来的灵魂。不少古屋大门的横额书写着“清白家声”、“耕读传家”、“关西世家”等字样，便是杨家家风。
高椅杨氏家风、家教，原则上是“清白廉节”四字，提倡尊儒重教。杨氏族谱里《祠训》的第一、二条是：敦忠孝以重伦常，笃清白以昭廉洁。
在世代相传的耕读、清白的家风培育下，高椅历代出了众多清官，两袖清风，一生正气，维持着家园的建设与传承。
我渐渐茅塞顿开。
千百年来，杨氏传统文化在高椅得以一脉相承，才能有大智慧与良好的家风建设家园。
而中华民族众多优秀文化的精髓，在我们每个炎黄子孙心里得以传承了吗？
中国文化的精神对东亚文化的影响甚为深远，日本、韩国等国的文化中都有众多的中国文化传承。奈良古城蕴涵的盛唐气象让我们自豪 。
八十多岁高龄的金庸先生，特地与内地一份在海外很有影响的文化刊物接洽，期望共同创办，将中国文化更真实地展现在世界面前。
金庸先生担起中国文化传承的重任，我们出身于七、八十年代的年青一代，思考过身上的责任与历史使命吗？
我回过神来。
我看见高椅家家户户的院落里栽着盆景花卉，花红叶绿。就连暗淡的猪圈墙上，几盆仙人掌也颤颤地顶着紫红色的小花。
2、
停停走走，我们步入当地村民杨国大自办的民间收藏馆。
杨国大，五十五岁，八十年代种植板栗，人称“板栗大王”。他深感高椅文物众多，四处流失，实在可惜。便倾尽所有收藏。
收藏馆里，风格各异的明清太师椅，各式木质瓷字门联，木偶面具，古钱币，湘绣，三寸金莲绣花鞋，古代的花轿，清代的官帽，古书，古画、、、、、、熙熙攘攘。就连与他他日夜相伴的床，都是清光绪年间的三进雕花床。若京城的收藏家来到，恐怕也要嫉妒三分。
难能可贵的是，他钻研竹根雕刻艺术，人称“竹雕怪杰”。如今，专雕傩面具。
傩，一个神秘而奇怪的字，意为人们在特定季节驱逐疫鬼的祭仪。它起源于中原汉族地区。从殷商至汉唐，一次傩祭都会牵动朝野上下，即便是民间傩祭，连孔子都是身穿朝服，毕恭毕敬地观看。然而，自唐后，傩戏在中原汉族地区逐渐消声，直至最终匿迹了。
余秋雨先生说：它早已被进入生僻字的行列，不定什么时候，还会从现代青年的知识字典中完全消失。
两千多年前，屈原《九歌》里的一系列生动的鬼神形象，便是以巫傩为素材而构思的。
五溪人常将巫和傩并称为“巫傩”。从前，大量的江西人离别故土，千里迢迢进入五溪地域，他们将从家乡带来的傩，嫁接在五溪抵御土著的巫上，于是，中原傩文化与五溪巫文化的结合体应运而生，即“巫傩”。
巫傩将其法事分为“武教”与“文教”。武教的法事为“种傩”我“还傩愿”，旨在驱瘟逐疫，纳吉迎祥；文教的法事称为“做道场”，意在超度亡灵。就是我们常听说的道士。
巫师有“武教管生，文教管死”之说。
高椅，一直流传着古朴而神秘的傩戏，是世代身传口授流传下来的古老而神秘的民间原始艺术。据傩戏艺人杨宏远学艺经历记载，傩戏在高椅流传已近两百多年。
秋冬季节，若到高椅，极易看到戏班子头戴木雕傩面具，身着傩戏服，连唱带跳的表演。这便是傩堂戏。傩戏唱腔粗旷、古朴、热烈，声音嘹亮而高亢。常演的剧目有《郎君杀猪》、《和神》、《送下洞》等，充满生活情趣。
我不知道他们表演的傩戏是否真正具有艺术性，却一定是娱乐大众的民俗文化。传统的文化只要真诚的传承，必定是不愧对祖先的吧。
杨国大就是为了推广傩文化，收集古怪的竹根，利用鬼斧神功之刀法刻画一个个傩戏里的人物形象。
一个傩神赫然屹立。根根发须如钢针竖立，似要斩尽人间邪恶，又仿佛要捅破所有世间未解之迷。
一个似笑非笑的歪嘴汉，叫六神子。鼻眼眉目，呼之欲出。
各式面具，赫立墙上，古典与现代，苍凉与戏谑，完美融合。
我没能碰上傩戏上演的季节，却在杨国大的雕刻下仿佛看到：巫师身着法衣，肩搭五彩布条牌带，头戴法帽，右手摇师刀，左手执牛号吹奏，在烟雾缭绕的神宗前，踏罡步斗，轻摇漫舞、、、、、、
一个叫罗海华的年轻人，特地从邵阳赶来，拜师学艺。
准备要学习多长时间。我问。
师傅说我学好了，我才走。他没停手中的刻刀。
高人总是散落民间。当你走在乡野田间，与你擦肩而过的，说不准就是个诗人、画家、雕刻家、收藏家、巫师、大仙、、、、、
九,黔城往事，并不如烟
黔城，单听名字就觉是座有年头的古城。
黔城位于沅水上游,至今有近2200年的历史。汉高祖年间，这里就已经是郡县所在地。和洪江一样，也有一条支流--潕水，在黔城汇入沅江。然而，黔城的历史较之洪江更为久远。
来黔城，是因为芙蓉楼。
1、
人们都喜相逢，不喜离别。
有位古人却惯于送客，还为送客临江建楼。
那人，是王昌龄；那楼，便是芙蓉楼。
多情自古伤离别，多少人为送别咏唱，唐朝的王昌龄，宋代的柳永。
古时称龙标，现称黔城的东部，因“不矜细行，谤议沸腾”被镝贬的王昌龄建了座芙蓉楼，既吟诗作画，也宴请送客。
我走进愈见倾斜的大门，在古柏、碑廊驻足；去半月亭凭栏看鱼，才慢慢踱向主楼。蓦然间，看见一个清瘦男子，身着红袍官服，一身正气，临楼而立，手托书卷，低头沉吟。是唐时王昌龄？是现代怀古人？
王昌龄送柴侍御从龙标到武冈，因两地相近，不觉离别悲伤。
送魏二在一个清秋的日子，空中飘散着橘柚的香气，饯宴依然设在靠江的芙蓉楼，环境幽雅，气氛温馨，正留恋着，江边传来出发的鸣笛声。
送了张四，送程六，送了狄宗亨，又送薛大赴安陆，送崔参军往龙溪，再送吴十九往沅陵。
风里来雨里去，芙蓉楼不知宴饮过多少回，送走多少友人？
然而，让芙蓉楼名扬天下的，却是那首<<芙蓉楼送辛渐>>：
寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。
洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。
同样的送别诗让王昌龄名扬天下的是李白<<闻王昌龄左迁龙标遥有此寄>>：
杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。
我寄愁心与明月，随风直到夜郎西。
觉得永州美，因为有柳宗元；觉得芙蓉楼美，便要读懂王昌龄。
在异乡，谁不伤离别，谁不思故乡。寂寞愁苦何处去？若无博大胸怀，岂能豁然开朗，内心依然纯洁无瑕，冰般晶莹，玉般透亮 ？
谁说诗人远去，只剩下渐行渐远的背影？谁说千百年来深碧如练的潕水河，还有巍然屹立岸边的芙蓉楼，只是一道永恒的风景？
2、
我默默嘴嚼“黔城”二字，踏上南正街蜿蜒的青石板路。
一踩上去，仿佛有飘忽的回音。多少代人的容颜在这条街上老去，多少家族的故事在窨子屋或流传，或消逝了无痕，只有岁月的沧桑刻在残破不堪的门楣上。时重时轻的回音中，我隐约感受到光阴在青石板街上留下的斑驳足迹。
思绪越飘越远，老街越走越寂静。
两侧依然有店铺，理发的、打铁的，还有卖爆米花、油炸粑粑的小吃摊，更有一些在城市已尽绝迹的行当。小贩们并不怎么搭理人，自顾自的打盹；女人们三两靠着织毛衣；一家房子门口，一个老太正漫不经心吸着烟，我一时恍惚，以为来到上世纪初的年代。
眼前一家裁缝店，缝纫机咿呀咿呀作响，一个老头挂着卷尺正慢吞吞缝制一件大红花绸衣服。
这样的衣服要缝几天？我好奇的问
不急不急，是留着过年穿的。老头透过老花镜，抬眼望我。
这不是刚过年没多久呀。我乐了。
我顿觉，在这儿，时间仿佛会停止；在这儿，你只想慢慢的老去。
这里不似丽江古镇，不似阳朔西街，不像周庄水乡，不像大理老街，不像凤凰古巷。那儿终日喧嚣热闹，人来人往，空气中弥漫的是繁华与虚无。这儿，安静，不张扬，朴实无华，几乎看不到游客。
黔城，是另一版本的老城。
3、
慢慢的走着，一幢窨子屋门楣挂着“张家老屋”，正迟疑着，一个瘦高老人探出头来，热情而真诚的说：“进来吧，这是本地最完好的老屋。”
那是屋子的主人张老，六十来岁，先前做过运输工。
这是一棟典型明清风格的民居。“逸园”两个大字吸引我的目光，想必此处是书香门第。厅堂两进三开间，阳光透过天井静静的洒在太师椅上。门窗雕镂精巧、典雅古朴，墙上挂满字画。
在这样的古城，随意走入任一条街巷，随手推开任一扇门，都有可能开启一段尘封已久的往事。
品着酽酽的香茶，听张老细细的说。
老屋建于明末清初，祖代是山东人，迁来湖南已有十几代。父亲行医为善，颇受当地人敬重，老屋方能在文化浩劫中得以保存。
“屋子为何叫百忍堂？”我指着牌匾问。
“那可有一段来历啊。”张老笑。在他祖辈之前的年代，高宗到山西五台山，经过汾山时，听说有户张家，九代同堂，三百口人不分家。高宗不信，亲自找到张家，询问，果然如此。张家历代不分家，当时有一百口人。高宗感叹，写下“百忍堂”。一来赞叹张家人和睦相处，二来告诫张家以忍为主，方心满意足。
百事皆忍耐，多么奇妙的处世哲学。忍耐痛苦，忍受苦难，才能在岁月的磨难中发出熠熠光华。不是以忍耐为主，张家老屋又何以留存几代？
屋顶的蜘珠网，看上去象为何八褂图，用玉石拼写而成的“福禄寿”三个字，说起来都是一个又一个的故事。在张老的述说中，我感觉到一种安逸知足的朴素情怀在弥漫，正是这份沉静，增添了古城老屋的神奇与静谧。
纯朴的黔城人自给自足，不想大红，不想大富，任凭小河静静地流淌，夕阳默默地照耀，只求平安，自在。这就是黔城人家的生活。
4、
我们随张老来到他弟弟张国雄书画展览馆。
穿过院子，便是画室。宽敞明亮，墙四周挂满了字画。
高人散落于民间，我再一次感叹。
一种是书法装饰，一种从染布工序受启发而发明的泼彩山水画，像油画，像壁画，又像漆画。行笔流畅，字体遒劲，浓淡色彩，挥洒自如。
张国雄告诉我们，他正向联合国文教组织申请“世界民间艺术家”称号，以便参加法国卢浮宫书画展。
59岁的张国雄，为了他心爱的书画艺术，提早退休了，退休前是当地税局干部。
眼前的他大气，朴实，沉静。
追求艺术永无止境。他侃侃而谈。
下雨天，他一手打伞，一手在比划练字，以至邻里看到都笑话他。为了体会山水画的意境，他独自一人到张家界山区，一住是一年多。他的生活简朴，烟酒不沾，一有时间就在画室，可以几天几夜不出门。
我对眼前这位朴实的老人肃然起敬。
现今多少年轻人自持学问高，才气足而不可一世。岂知真正的高人就流于民间。在黔城老街，我们又偶遇了一个民间老艺人！
一栋临江楼，一座古城，一片民居，一墙书画，几段往事，经历数百年或上千年，在风雨的冲刷和洗礼后，依然让我们的心灵感到宁静与慰籍。
在黔城，往事并不如烟！
黔城，单听名字就觉是座有年头的古城。
黔城位于沅水上游,至今有近2200年的历史。汉高祖年间，这里就已经是郡县所在地。和洪江一样，也有一条支流--潕水，在黔城汇入沅江。然而，黔城的历史较之洪江更为久远。
来黔城，是因为芙蓉楼。
1、
人们都喜相逢，不喜离别。
有位古人却惯于送客，还为送客临江建楼。
那人，是王昌龄；那楼，便是芙蓉楼。
多情自古伤离别，多少人为送别咏唱，唐朝的王昌龄，宋代的柳永。
古时称龙标，现称黔城的东部，因“不矜细行，谤议沸腾”被镝贬的王昌龄建了座芙蓉楼，既吟诗作画，也宴请送客。
我走进愈见倾斜的大门，在古柏、碑廊驻足；去半月亭凭栏看鱼，才慢慢踱向主楼。蓦然间，看见一个清瘦男子，身着红袍官服，一身正气，临楼而立，手托书卷，低头沉吟。是唐时王昌龄？是现代怀古人？
王昌龄送柴侍御从龙标到武冈，因两地相近，不觉离别悲伤。
送魏二在一个清秋的日子，空中飘散着橘柚的香气，饯宴依然设在靠江的芙蓉楼，环境幽雅，气氛温馨，正留恋着，江边传来出发的鸣笛声。
送了张四，送程六，送了狄宗亨，又送薛大赴安陆，送崔参军往龙溪，再送吴十九往沅陵。
风里来雨里去，芙蓉楼不知宴饮过多少回，送走多少友人？
然而，让芙蓉楼名扬天下的，却是那首<<芙蓉楼送辛渐>>：
寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。
洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。
同样的送别诗让王昌龄名扬天下的是李白<<闻王昌龄左迁龙标遥有此寄>>：
杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。
我寄愁心与明月，随风直到夜郎西。
觉得永州美，因为有柳宗元；觉得芙蓉楼美，便要读懂王昌龄。
在异乡，谁不伤离别，谁不思故乡。寂寞愁苦何处去？若无博大胸怀，岂能豁然开朗，内心依然纯洁无瑕，冰般晶莹，玉般透亮 ？
谁说诗人远去，只剩下渐行渐远的背影？谁说千百年来深碧如练的潕水河，还有巍然屹立岸边的芙蓉楼，只是一道永恒的风景？
2、
我默默嘴嚼“黔城”二字，踏上南正街蜿蜒的青石板路。
一踩上去，仿佛有飘忽的回音。多少代人的容颜在这条街上老去，多少家族的故事在窨子屋或流传，或消逝了无痕，只有岁月的沧桑刻在残破不堪的门楣上。时重时轻的回音中，我隐约感受到光阴在青石板街上留下的斑驳足迹。
思绪越飘越远，老街越走越寂静。
两侧依然有店铺，理发的、打铁的，还有卖爆米花、油炸粑粑的小吃摊，更有一些在城市已尽绝迹的行当。小贩们并不怎么搭理人，自顾自的打盹；女人们三两靠着织毛衣；一家房子门口，一个老太正漫不经心吸着烟，我一时恍惚，以为来到上世纪初的年代。
眼前一家裁缝店，缝纫机咿呀咿呀作响，一个老头挂着卷尺正慢吞吞缝制一件大红花绸衣服。
这样的衣服要缝几天？我好奇的问
不急不急，是留着过年穿的。老头透过老花镜，抬眼望我。
这不是刚过年没多久呀。我乐了。
我顿觉，在这儿，时间仿佛会停止；在这儿，你只想慢慢的老去。
这里不似丽江古镇，不似阳朔西街，不像周庄水乡，不像大理老街，不像凤凰古巷。那儿终日喧嚣热闹，人来人往，空气中弥漫的是繁华与虚无。这儿，安静，不张扬，朴实无华，几乎看不到游客。
黔城，是另一版本的老城。
3、
慢慢的走着，一幢窨子屋门楣挂着“张家老屋”，正迟疑着，一个瘦高老人探出头来，热情而真诚的说：“进来吧，这是本地最完好的老屋。”
那是屋子的主人张老，六十来岁，先前做过运输工。
这是一棟典型明清风格的民居。“逸园”两个大字吸引我的目光，想必此处是书香门第。厅堂两进三开间，阳光透过天井静静的洒在太师椅上。门窗雕镂精巧、典雅古朴，墙上挂满字画。
在这样的古城，随意走入任一条街巷，随手推开任一扇门，都有可能开启一段尘封已久的往事。
品着酽酽的香茶，听张老细细的说。
老屋建于明末清初，祖代是山东人，迁来湖南已有十几代。父亲行医为善，颇受当地人敬重，老屋方能在文化浩劫中得以保存。
“屋子为何叫百忍堂？”我指着牌匾问。
“那可有一段来历啊。”张老笑。在他祖辈之前的年代，高宗到山西五台山，经过汾山时，听说有户张家，九代同堂，三百口人不分家。高宗不信，亲自找到张家，询问，果然如此。张家历代不分家，当时有一百口人。高宗感叹，写下“百忍堂”。一来赞叹张家人和睦相处，二来告诫张家以忍为主，方心满意足。
百事皆忍耐，多么奇妙的处世哲学。忍耐痛苦，忍受苦难，才能在岁月的磨难中发出熠熠光华。不是以忍耐为主，张家老屋又何以留存几代？
屋顶的蜘珠网，看上去象为何八褂图，用玉石拼写而成的“福禄寿”三个字，说起来都是一个又一个的故事。在张老的述说中，我感觉到一种安逸知足的朴素情怀在弥漫，正是这份沉静，增添了古城老屋的神奇与静谧。
纯朴的黔城人自给自足，不想大红，不想大富，任凭小河静静地流淌，夕阳默默地照耀，只求平安，自在。这就是黔城人家的生活。
4、
我们随张老来到他弟弟张国雄书画展览馆。
穿过院子，便是画室。宽敞明亮，墙四周挂满了字画。
高人散落于民间，我再一次感叹。
一种是书法装饰，一种从染布工序受启发而发明的泼彩山水画，像油画，像壁画，又像漆画。行笔流畅，字体遒劲，浓淡色彩，挥洒自如。
张国雄告诉我们，他正向联合国文教组织申请“世界民间艺术家”称号，以便参加法国卢浮宫书画展。
59岁的张国雄，为了他心爱的书画艺术，提早退休了，退休前是当地税局干部。
眼前的他大气，朴实，沉静。
追求艺术永无止境。他侃侃而谈。
下雨天，他一手打伞，一手在比划练字，以至邻里看到都笑话他。为了体会山水画的意境，他独自一人到张家界山区，一住是一年多。他的生活简朴，烟酒不沾，一有时间就在画室，可以几天几夜不出门。
我对眼前这位朴实的老人肃然起敬。
现今多少年轻人自持学问高，才气足而不可一世。岂知真正的高人就流于民间。在黔城老街，我们又偶遇了一个民间老艺人！
一栋临江楼，一座古城，一片民居，一墙书画，几段往事，经历数百年或上千年，在风雨的冲刷和洗礼后，依然让我们的心灵感到宁静与慰籍。
在黔城，往事并不如烟！
十,“ 巨镇”，洪江古商城
洪江古商城，清康熙年间1687年，文人王炯在《滇行日记》里云：烟火万家，堪称巨镇。
清末，湘西流传一句谚语：汉口千猪百羊万担米，比不上洪江犁头嘴。
地方志记载，清代洪江商贸鼎盛的时期，“寄命于商，全城3．76万人，经商者就有1．5万人。”
当代，史学家定义：洪江古商城，我国资本主义萌芽时期的活化石，明清古建筑群的标本。
如今，洪江古商城镇内遗址，还有60余座宫、殿、祠、寺、庙，17家报社，23家钱庄，29家会馆，34所学堂，48个半戏台，50余家两条街青楼，60余家烟馆、70余家酒楼，80余家客栈，上百个作坊，近千家店铺。
、、、、、、
文字吸引着我往洪江飞奔而去。
1、
烟波四月，我沿辰溪河上行，进入湘西。
巫水与阮江交汇处，便是洪江。只见东去的巨舻在号子声中直摇橹下，西来的商船扬帆而过，激起的波浪犹如滚滚湖汐。江河中画船箫鼓，昼夜不绝。河面上布满的大大小小商船，无一不镶着门窗，有檐、帘、桅杆。几乎见排不见水，见船不见江。那船尾象鸟儿美丽尾巴，船身象宫殿，色彩绚烂，可称“巨无霸”的船只，便为洪江油船。
两岸居处生乐，炊烟袅袅。
码头一座比一座气派，大大小小四十八座。手持香柱的老板正虔诚对天跪拜，伙计们肩挑背扛，挥汗如雨，在管事的指挥下将一桶桶桐油、一箱箱鸦片、一捆捆木材，一匝匝绸布、大烟、瓷、铁、糖、盐、粮、米、百货等等上船、、、、、、只待号子骤起，水波上涌，便千帆竞发。
码头往里，一座壮观无比的城门，城墙内依稀可见，栉比鳞次的房屋，熙熙攘攘的人群川流不息。
、、、、、、、
“洪江到了！”一阵呼声惊醒了我的幻想。
车停在巫水与阮江交汇的码头边。没有占据半条河的竹排，没有络绎不绝的洪江油船，听不到千帆催发的号子回声，看不见繁忙的货运流转，就连码头也寂静无声。
平缓的江面只有江风轻轻吹拂，远处一只小船悠然荡来，一个老翁正准备撒下鱼网。
“洪江的繁盛全赖沅江。”一位老洪江人看见我诧异神情，平静地告诉我。
洪江处于“扼西南之咽喉”，是沅水改进潕水进贵州的瓶口之地，也是古蜀、滇、黔进入中南长江的必经之水，因而形成西南最早的古商城。
然而，洪江的致命点也是沅江。
当飞机火车取代轮船，陆路代替水路，加上若干电站大坝的建立拦截，沅江几乎失去了载舟的功能。因“洪油”闻名的洪江黯然退出商业舞台，选择被人们遗忘的命运。
2、
纵然繁华已成了寂寞，依然无法阻挡我前去的脚步。
我轻步入城，古商城500年的豪门霸气扑面而来。
青石板路光滑平铺、曲折迥深，高低错落，形若网织，宽者三四米，窄者容一人出入。
三百八十栋窨子大屋高墙林立，方圆三十万平方米。所有建筑依山而建，山为骨架，水为血脉，傍于高坡，就于坎边。每座大屋高墙包围，墙厚两尺，高大严实，邻里之间，窄巷为界。
黑漆大门，外包铁皮，再密布乳头丁，后有粗大门杠。
房屋通常为二三进，大户人家，屋子深达三四进。整栋大屋，只开大门，绝不开窗，大门一关，便是独立王国。
阳光正溢满古商城，生动而温暖。
我看到挑着茶水担子的大爷，沿街吆喝，慢悠悠地走过摄影师前；在屋前枕着竹椅，打着葵扇的老人，毫不介意画家在背后的涂抹。好谈的老洪江人，正在与好奇的旅行者说着自家如烟豪门往事、、、、、、
古商城里仍然居住着2000多户人家，他们生机勃勃的日常生活，早已和古商城和谐地融为一体。
豪门霸气经过岁月的沉浸，如此从容和淡定。
3、
一栋挂着“杨三凤商行”的窨子大屋映入眼帘，抚摸着生满青苔的墙砖，推开两扇厚重的锈迹斑驳的铁大门，突然间，我恍惚了。
第一进厅堂，人头孱动，两侧厢房为批发兼零售封闭式店面，讨价还价，人声鼎沸。厅堂二楼，伙计来回穿梭，为仓库或厨房。过厅堂是天井，皆石板铺砌，中有花圃。天井上空亭式天窗，盖明瓦，太阳洒入，画栋雕梁，光彩四溢。
二进正面堂屋、厢房，为货栈。楼上卧室，雕龙画凤。杨家太太小姐，藏在深闺。间或看见在屋顶亭式晒楼，手持绢扇，掩面而笑。
对面倾斜大门的商铺正进进出出搬运木头。门墙上一副嵌字联“义方恪守，记载精详”，杨义载老板笑言：对联不仅嵌入自己之名，还暗喻自己以诚为本，木材检尺准确无误。经商之道，诚信双赢。
杨老板还开了家长发客栈，专门接待经营木材的商人。
杨老板不仅诚信，也精明得很，既方便交易又赚尽每一块大洋。
宋家巷曲折幽深，姓宋的商贾集聚地，以经营瓷器为主，各类瓷器，琳琅满目。
丝绸布衣一条街人来人往，小姐丫环低眉浅笑，精挑细选。
、、、、、、、
“你又走神了吧！”同伴说。
“嘿嘿”，我不好意思的笑了。
任谁突然“闯”入这古朴凝重的窨子大屋，只怕都会一时间时空错乱，情不自禁地去试图在脑海中复活那曾经阅尽繁华的古商城吧？
4、
生怕我们迷路，一个叫“米碧特”的十九岁小伙子自告奋勇当导游。原来，他就住在古商城里，正在上导游学校，为了锻炼自觉义务讲解。
商贾云集，会馆唱主角。
他带我到宝庆的太平宫，只见牌坊精雕细刻，馆舍巍峨堂皇，有正殿、偏殿、客房、戏台，设施应有尽有。
米碧特告诉我，当地有个俗语，江西会馆的银子，贵州会馆的顶子，宝庆会馆的拳子。说的是江西人有的是钱，做什么都能用钱打通；贵州来做生意的多有官商；宝庆人会武功好抱不平，义气重。
古商城内最大的窨子屋“留园”，深达四进，仿苏州留园格局而建，典雅精美，可居住上千人。
豪宅的主人，洪江首富刘岐山，在门楣上刻着”星辉云灿”，寓意自己登峰造极，可与日月貔美。刘歧山因经营桐油号而成巨富，一人有五十多栋窨子屋。据说，他有三房妻室，人口众多，吃饭时需鸣钟示意。
洪江的巨贾们过着怎样奢迷的生活？我无从想象。但是每个巨富的造就，洪江繁荣的传奇，一定有某种东西超乎金钱之上。
移步换景。
陈荣兴商行，富商郑煊挂着一副郑板桥赠送的壁联：吃亏是福。
郑煊做木材生意，运到外地，货价狂跌，即使卖掉，也血本无归。他痛苦至极，似天塌般。他将痛苦告之朋友郑板桥，得此勉联。郑煊心里得到慰籍，逐渐平静。岂料在回洪江路上，木材价格暴涨，他意外致富。回到家后，他静静思索郑板桥的话，体会出人生哲理。也就是说，商人不要因为一时的损失而沮丧，往往破财或亏损之时也会峰回路转。
人要有平常心，有时吃亏便是福运的开始。
徐复隆商行，堂屋立着一根圆柱子，镶着块四四方方的石头，训告子孙做人要堂堂正正。古商场内，太平缸上刻着“鱼龙变化”的警语，杨姓家族的商人把“清白传家、义方恪守”的家训刻在了门楣上。
洪江有句老话叫“客无三代富，本地无财主”，说的是洪江发财的多为外籍商人，但再富也富不过三代。掏金者太多，每天都有暴发户，每天都有破产户。“美浮洋行”主巨富梁湘帆，曾祖父那代创下的家业占了洪江近四分之一商号，祖父那代多于享受，妻妾成群，家境开始破落。到父亲那代，守着的家业只剩那栋嵌着古字的窨子屋。
洪江最早的四大巨贾之一朱志大的家训是：子孙强似我，要钱做什么？子孙弱似我，要钱做什么？
这些不就是古商城的商业文化吗？
我聆听着这座古商城存活的脉动，顿悟出这座古城的灵魂所在，就是一个“商”字，也就是市场经济，企业文化。我们转了多少弯，才真正懂得去呵护与培育。
5、
巨富有了，钱庄多了，青楼酒肆烟馆客栈更是人来人往，热闹非凡。
我们步入余家冲，青楼一条街。
一处青楼门上贴着：惟春不老，愿天有情。是何等撩人？
“夜市千灯照碧云，高楼红袖客纷纷”，描绘的便是夜色中的古商城。
夜来，街巷屋子灯火通明。酒肆青楼上了明角灯，每条街上足有几百上千盏，照耀如白昼。
茶楼坐满听戏说曲的商贾，酽酽的美酒香从酒楼飘出，淡淡的鸦片雾在烟馆缭绕，撩人的莺歌燕语从青楼里传来，熙熙攘攘的繁华，伴随夜色的降临迎来了最高潮。
白日里森严的高墙，散发出无尽柔情，俨然演变成极尽奢靡的温柔地。各路商客、士绅、阔少，伙计，三流九教，纷纷踏着月色和艳灯，奔向各自的富贵地与温存乡，挥金如土。
、、、、、、、
我回到古商城内唯一一家窨子屋客栈---高家书院时，已是黄昏。
高高的窨子屋拉长着幽幽身影，行走的人影在高高悬挂的灯笼照耀下，闪闪恍恍，虚无缥缈。
我想着上午，我从车站走出，寻找古商城，汗流浃背；走在现代化的新大街，迎面而来是暗香浮动的美少女；可是，此刻我却躺在窨子屋里，是梦境？是现实？
我曾走在哪一家豪门贵族或巨富官僚的地盘上？我触摸的是康熙、乾隆、道光、同治、光绪的哪一段历史？
一时惘然。
无论岁月如何变迁，洪江人依然幸运。
他们生活在前辈营造千年的繁华里，古商城既是触手可及的具体之城，也是民俗意义的抽象之城。我想起十九岁少年米碧特的话：越了解洪江的历史，就越觉得现实的破败，越是发奋。
领会了洪江的灵魂所在，精髓所在，文化就可传承不衰。
洪江，无法克隆，惟有神往。
洪江古商城，每一个大门后，都有一个家族的兴衰史。每一条小巷内，都有一个行业的悲喜录。古商城如此，人生还不是如此？
入夜，我在打更声中沉沉睡去。
洪江古商城，清康熙年间1687年，文人王炯在《滇行日记》里云：烟火万家，堪称巨镇。
清末，湘西流传一句谚语：汉口千猪百羊万担米，比不上洪江犁头嘴。
地方志记载，清代洪江商贸鼎盛的时期，“寄命于商，全城3．76万人，经商者就有1．5万人。”
当代，史学家定义：洪江古商城，我国资本主义萌芽时期的活化石，明清古建筑群的标本。
如今，洪江古商城镇内遗址，还有60余座宫、殿、祠、寺、庙，17家报社，23家钱庄，29家会馆，34所学堂，48个半戏台，50余家两条街青楼，60余家烟馆、70余家酒楼，80余家客栈，上百个作坊，近千家店铺。
、、、、、、
文字吸引着我往洪江飞奔而去。
1、
烟波四月，我沿辰溪河上行，进入湘西。
巫水与阮江交汇处，便是洪江。只见东去的巨舻在号子声中直摇橹下，西来的商船扬帆而过，激起的波浪犹如滚滚湖汐。江河中画船箫鼓，昼夜不绝。河面上布满的大大小小商船，无一不镶着门窗，有檐、帘、桅杆。几乎见排不见水，见船不见江。那船尾象鸟儿美丽尾巴，船身象宫殿，色彩绚烂，可称“巨无霸”的船只，便为洪江油船。
两岸居处生乐，炊烟袅袅。
码头一座比一座气派，大大小小四十八座。手持香柱的老板正虔诚对天跪拜，伙计们肩挑背扛，挥汗如雨，在管事的指挥下将一桶桶桐油、一箱箱鸦片、一捆捆木材，一匝匝绸布、大烟、瓷、铁、糖、盐、粮、米、百货等等上船、、、、、、只待号子骤起，水波上涌，便千帆竞发。
码头往里，一座壮观无比的城门，城墙内依稀可见，栉比鳞次的房屋，熙熙攘攘的人群川流不息。
、、、、、、、
“洪江到了！”一阵呼声惊醒了我的幻想。
车停在巫水与阮江交汇的码头边。没有占据半条河的竹排，没有络绎不绝的洪江油船，听不到千帆催发的号子回声，看不见繁忙的货运流转，就连码头也寂静无声。
平缓的江面只有江风轻轻吹拂，远处一只小船悠然荡来，一个老翁正准备撒下鱼网。
“洪江的繁盛全赖沅江。”一位老洪江人看见我诧异神情，平静地告诉我。
洪江处于“扼西南之咽喉”，是沅水改进潕水进贵州的瓶口之地，也是古蜀、滇、黔进入中南长江的必经之水，因而形成西南最早的古商城。
然而，洪江的致命点也是沅江。
当飞机火车取代轮船，陆路代替水路，加上若干电站大坝的建立拦截，沅江几乎失去了载舟的功能。因“洪油”闻名的洪江黯然退出商业舞台，选择被人们遗忘的命运。
2、
纵然繁华已成了寂寞，依然无法阻挡我前去的脚步。
我轻步入城，古商城500年的豪门霸气扑面而来。
青石板路光滑平铺、曲折迥深，高低错落，形若网织，宽者三四米，窄者容一人出入。
三百八十栋窨子大屋高墙林立，方圆三十万平方米。所有建筑依山而建，山为骨架，水为血脉，傍于高坡，就于坎边。每座大屋高墙包围，墙厚两尺，高大严实，邻里之间，窄巷为界。
黑漆大门，外包铁皮，再密布乳头丁，后有粗大门杠。
房屋通常为二三进，大户人家，屋子深达三四进。整栋大屋，只开大门，绝不开窗，大门一关，便是独立王国。
阳光正溢满古商城，生动而温暖。
我看到挑着茶水担子的大爷，沿街吆喝，慢悠悠地走过摄影师前；在屋前枕着竹椅，打着葵扇的老人，毫不介意画家在背后的涂抹。好谈的老洪江人，正在与好奇的旅行者说着自家如烟豪门往事、、、、、、
古商城里仍然居住着2000多户人家，他们生机勃勃的日常生活，早已和古商城和谐地融为一体。
豪门霸气经过岁月的沉浸，如此从容和淡定。
3、
一栋挂着“杨三凤商行”的窨子大屋映入眼帘，抚摸着生满青苔的墙砖，推开两扇厚重的锈迹斑驳的铁大门，突然间，我恍惚了。
第一进厅堂，人头孱动，两侧厢房为批发兼零售封闭式店面，讨价还价，人声鼎沸。厅堂二楼，伙计来回穿梭，为仓库或厨房。过厅堂是天井，皆石板铺砌，中有花圃。天井上空亭式天窗，盖明瓦，太阳洒入，画栋雕梁，光彩四溢。
二进正面堂屋、厢房，为货栈。楼上卧室，雕龙画凤。杨家太太小姐，藏在深闺。间或看见在屋顶亭式晒楼，手持绢扇，掩面而笑。
对面倾斜大门的商铺正进进出出搬运木头。门墙上一副嵌字联“义方恪守，记载精详”，杨义载老板笑言：对联不仅嵌入自己之名，还暗喻自己以诚为本，木材检尺准确无误。经商之道，诚信双赢。
杨老板还开了家长发客栈，专门接待经营木材的商人。
杨老板不仅诚信，也精明得很，既方便交易又赚尽每一块大洋。
宋家巷曲折幽深，姓宋的商贾集聚地，以经营瓷器为主，各类瓷器，琳琅满目。
丝绸布衣一条街人来人往，小姐丫环低眉浅笑，精挑细选。
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“你又走神了吧！”同伴说。
“嘿嘿”，我不好意思的笑了。
任谁突然“闯”入这古朴凝重的窨子大屋，只怕都会一时间时空错乱，情不自禁地去试图在脑海中复活那曾经阅尽繁华的古商城吧？
4、
生怕我们迷路，一个叫“米碧特”的十九岁小伙子自告奋勇当导游。原来，他就住在古商城里，正在上导游学校，为了锻炼自觉义务讲解。
商贾云集，会馆唱主角。
他带我到宝庆的太平宫，只见牌坊精雕细刻，馆舍巍峨堂皇，有正殿、偏殿、客房、戏台，设施应有尽有。
米碧特告诉我，当地有个俗语，江西会馆的银子，贵州会馆的顶子，宝庆会馆的拳子。说的是江西人有的是钱，做什么都能用钱打通；贵州来做生意的多有官商；宝庆人会武功好抱不平，义气重。
古商城内最大的窨子屋“留园”，深达四进，仿苏州留园格局而建，典雅精美，可居住上千人。
豪宅的主人，洪江首富刘岐山，在门楣上刻着”星辉云灿”，寓意自己登峰造极，可与日月貔美。刘歧山因经营桐油号而成巨富，一人有五十多栋窨子屋。据说，他有三房妻室，人口众多，吃饭时需鸣钟示意。
洪江的巨贾们过着怎样奢迷的生活？我无从想象。但是每个巨富的造就，洪江繁荣的传奇，一定有某种东西超乎金钱之上。
移步换景。
陈荣兴商行，富商郑煊挂着一副郑板桥赠送的壁联：吃亏是福。
郑煊做木材生意，运到外地，货价狂跌，即使卖掉，也血本无归。他痛苦至极，似天塌般。他将痛苦告之朋友郑板桥，得此勉联。郑煊心里得到慰籍，逐渐平静。岂料在回洪江路上，木材价格暴涨，他意外致富。回到家后，他静静思索郑板桥的话，体会出人生哲理。也就是说，商人不要因为一时的损失而沮丧，往往破财或亏损之时也会峰回路转。
人要有平常心，有时吃亏便是福运的开始。
徐复隆商行，堂屋立着一根圆柱子，镶着块四四方方的石头，训告子孙做人要堂堂正正。古商场内，太平缸上刻着“鱼龙变化”的警语，杨姓家族的商人把“清白传家、义方恪守”的家训刻在了门楣上。
洪江有句老话叫“客无三代富，本地无财主”，说的是洪江发财的多为外籍商人，但再富也富不过三代。掏金者太多，每天都有暴发户，每天都有破产户。“美浮洋行”主巨富梁湘帆，曾祖父那代创下的家业占了洪江近四分之一商号，祖父那代多于享受，妻妾成群，家境开始破落。到父亲那代，守着的家业只剩那栋嵌着古字的窨子屋。
洪江最早的四大巨贾之一朱志大的家训是：子孙强似我，要钱做什么？子孙弱似我，要钱做什么？
这些不就是古商城的商业文化吗？
我聆听着这座古商城存活的脉动，顿悟出这座古城的灵魂所在，就是一个“商”字，也就是市场经济，企业文化。我们转了多少弯，才真正懂得去呵护与培育。
5、
巨富有了，钱庄多了，青楼酒肆烟馆客栈更是人来人往，热闹非凡。
我们步入余家冲，青楼一条街。
一处青楼门上贴着：惟春不老，愿天有情。是何等撩人？
“夜市千灯照碧云，高楼红袖客纷纷”，描绘的便是夜色中的古商城。
夜来，街巷屋子灯火通明。酒肆青楼上了明角灯，每条街上足有几百上千盏，照耀如白昼。
茶楼坐满听戏说曲的商贾，酽酽的美酒香从酒楼飘出，淡淡的鸦片雾在烟馆缭绕，撩人的莺歌燕语从青楼里传来，熙熙攘攘的繁华，伴随夜色的降临迎来了最高潮。
白日里森严的高墙，散发出无尽柔情，俨然演变成极尽奢靡的温柔地。各路商客、士绅、阔少，伙计，三流九教，纷纷踏着月色和艳灯，奔向各自的富贵地与温存乡，挥金如土。
、、、、、、、
我回到古商城内唯一一家窨子屋客栈---高家书院时，已是黄昏。
高高的窨子屋拉长着幽幽身影，行走的人影在高高悬挂的灯笼照耀下，闪闪恍恍，虚无缥缈。
我想着上午，我从车站走出，寻找古商城，汗流浃背；走在现代化的新大街，迎面而来是暗香浮动的美少女；可是，此刻我却躺在窨子屋里，是梦境？是现实？
我曾走在哪一家豪门贵族或巨富官僚的地盘上？我触摸的是康熙、乾隆、道光、同治、光绪的哪一段历史？
一时惘然。
无论岁月如何变迁，洪江人依然幸运。
他们生活在前辈营造千年的繁华里，古商城既是触手可及的具体之城，也是民俗意义的抽象之城。我想起十九岁少年米碧特的话：越了解洪江的历史，就越觉得现实的破败，越是发奋。
领会了洪江的灵魂所在，精髓所在，文化就可传承不衰。
洪江，无法克隆，惟有神往。
洪江古商城，每一个大门后，都有一个家族的兴衰史。每一条小巷内，都有一个行业的悲喜录。古商城如此，人生还不是如此？
入夜，我在打更声中沉沉睡去。
哦，谢谢湘妹子。
蔡鄂故乡没有去呢。。。。。。
谢谢阅读。文章太长，辛苦你了。
文章是十几年前的旧文，翻出来保存着。真不好意思。