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迪拜的奢华和妇女地位的地下不堪，估计是许多人对阿拉伯世界里迪拜的通常印象。有一次，女友们小聚聊到旅游时，有女友表示坚决不去迪拜，不去给歧视妇女的地方送钱去。我不以为然，我们对这个世界知道的有限，往往又远离真实，只要有机会，无论哪里我都愿意亲眼去见识一下。这不，捡了个阿联酋航空的半价优惠，穿着一条破洞牛仔裤，我和两位女友一起来到了迪拜。
顺便说一下，我们这次乘坐的是阿联酋航空的经济舱，服务不但没有传说中的那么好，在我乘坐过的所有经济舱中，也是服务最差的。那天的食物发送极慢而且不足，服务人员配置也不到位，不知道是不是对乘客人数预测不准的原因，跟空姐聊后知道当天经济舱有400多乘客，头等舱14，商务舱70。在我看来阿联酋航空的科学管理平水还算不上一流，在其改善之前，我会尽量不再乘阿联酋航空的经济舱了。
出了机场，我们仨特意要了一辆粉红出租车，希望能有机会跟出租车女司机聊聊。我出发前了解到迪拜有一种粉红色出租车，均由女司机驾驶，也只接待女乘客或家庭。
上了车，我们主动与女司机搭讪，起初女司机态度比较生硬，直到女友发现她已经身怀八甲，和她聊起生养孩子的事后，女司机这才打开了话匣子。
原来，女司机是也门人，丈夫做警察，已经有两女儿，分别5岁3岁，现在两孩子每人每年的学费大约3万迪拉姆。听着女司机抱怨孩子昂贵的学费，我追问道：“在迪拜孩子上学公立也需要交学费？”“只有阿联酋国籍的人才能享受这里的免费医疗和免费教育。”女司机回道。
原来，阿联酋不是移民国家，只有祖先就生活在这块土地上的当地人和少数建国时期进入迪拜的巴基斯坦人和印度人才拥有阿联酋国籍。像女司机一家从父辈就来到阿联酋，已经在那里生活了二十多年也不可能入籍。目前唯一的入籍方法是通过与阿联酋国民结婚，但也需要婚后5年以上才能拿到当地护照。
后来我们的女导游也告诉我们，四十多年前在阿联酋建国初期，曾经邀请当时在那里工作的外籍人士加入阿联酋，当时许多人不看好阿联酋，纷纷拒绝加入，现在这些人都为当年失去的机会而痛心疾首。
阿联酋也曾经向在境内的所有人提供免费医疗等福利，此举引发不少人非阿联酋人利用各种手段前来阿联酋，阿联酋后来果断宣布只有阿联酋国民才可以享受社会福利。阿联酋的福利除了免费教育，免费医疗外，对于选择不工作呆在家里的，政府每月也至少给予8000迪拉姆的补贴，总之，阿联酋人的生存权利得到了充分保证。
第二天，当我们走上街头，发现许多菲律宾，印度，印度尼西亚，也门人在迪拜工作，原来在阿联酋的长住居民中80%以上是来自国外的打工仔。
导游还介绍说：当地开放区（相当于特区）以外的外资企业不能拥有50%以上的股份，也就是说，这些企业的51%的股份必须由阿联酋人拥有，所以阿联酋人很容易获取各种股权。阿联酋人完全没有为生存而工作的压力，多数会选择在政府机构工作。政府机构工作时间短，福利也好。
迪拜法律和宗教为当地的社会治安提供了强有力的保障。在迪拜的时候，我可以放心的走夜路，更不用担心上街钱包被偷。
一些国家的地铁为照顾女性乘客，设有女性专用车厢，我们在迪拜也看到了这样的车厢。
同行的女友曾经抱怨说：迪拜并没有传说中那么豪华，不过是阿拉伯沙漠中的拉斯维加斯。的确它从有祖先移居记录到现在才一百多年而已，谈历史、谈政治不如埃及、叙利亚和印度有意思；地处沙漠地带的迪拜也没有如瑞士、泰国和马尔代夫一样的旖旎风光；但是难能可贵的是它身在思想闭塞的海湾地区却大胆开放接受西方文化，以光一般的速度发展成为了中东沙漠地区的现代之城。我们仨来迪拜前就约定好，不追求暴走多少个景点，也不需要抱着历史书对着参考，只需要轻松地走过路过，然而，我们却惊喜地看到了穆斯林文化与西方文化的大胆碰撞绽放出的绚丽光彩。
在迪拜，有每天五遍次次不落的宣礼声。在迪拜，也有灯红酒绿纸醉金迷的酒吧文化。在迪拜，你可以找到各种教堂寺庙。开放的西方思想混合着闭塞的伊斯兰礼教，让你仿佛身陷在一个巨大的魔方之中，
迪拜创造了很多世界之最，例如最高的塔，最大的购物中心，最大的人工岛和最大的室内滑雪场等。
摊开迪拜地图，可以把它分为左手区和右手区。左手区边是我们已经从上图中可以看到的被称为中东曼哈顿的Trade Center，Palm Jumeirah，帆船酒店（Burj Al Arab），迪拜塔（Burj Khalifa）等。右手是迪拜的老城区，在地图上可以看到唯一的一条内陆河，它就是迪拜的母亲河Dubai Creek(迪拜河)，迪拜河全长只有14公里，是世界上最短的河流，却有着点石成金的魔力，是现代迪拜发展的起源地。迪拜的大部分的历史建筑、酋长故居、文化古迹和博物馆都分布在河的两岸。
这个土房子是老迪拜的宫殿。现在在旧址上建造成博物馆。导游说：别看这房子是泥巴做的。这些泥巴可都是从海底捞上来的。
名声在外的黄金市场在河的另一边，需要坐船前往。
呵呵，准备好墨镜吧，小心被黄金亮瞎了眼！！我对这些金子和奢侈品一样，见识一下，毫无拥有的欲望。
那天迪拜塔下正好遇到阿联酋国庆日游行，让我有机会用镜头捕捉到迪拜各路大军的真实面貌。
在迪拜，我们见到接触到不少工作女性，她们热情开朗，时尚快乐。据说，穆斯林和西方文化交融的迪拜，一方面给予女性更多的自主权，另一方面穆斯林的大男子主义依旧存在，但这种大男子主义往往表现在对女性的宽容和呵护。职业上，阿联酋的妇女往往比男人有很多选择，上过学的会在一些政府部门就职，海归回来英文好的更能在公司做个大经理的职位。婚配上，选择怎样的婚姻生活完全在于双方的家庭观念，以及夫妻双方的观念，虽然一夫四妻制依然存在，但年轻的一代中已经盛行一夫一妻。其实一个家庭有几个妻子，只要他们彼此关系和谐，其他不足为外人道也。
80年代，迪拜的标志性建筑是老城区的钟楼（Deira Clocktower）。20世纪，帆船酒店成为了一颗闪亮的新星，人们便模糊了钟楼在迪拜的地理位置，渐渐把坐标转向为帆船酒店。21世纪，最高的迪拜塔从落成到建成备受瞩目，当它绽放烟花的那一刻开始，它不仅成为了迪拜的坐标，更成为世界的坐标。从城市坐标的转换也看到迪拜的飞速发展。迪拜正在朝世界第一大空中港的目标飞进，不久的将来，我们可能都会从迪拜乘转飞机。
最后，我想说，很庆幸有机会亲眼见证又一片土地，感谢同行的女友们，期待和你们再次同游远方。
这一点，中国慢慢的变保守了，害怕外界；同时居功骄傲，得罪人太多，等等。迪拜应该是我们重新思考的例子。
喜欢楼主的游记；谢谢。
迪拜的人分三六九等。地位高的，可以不需要任何理由，要求警察把地位低的人抓到监狱去。
到了迪拜，才理解国家的含义：国就是国王的家。