蟹、大闸蟹、阳澄湖大闸蟹

　　蟹、大闸蟹、阳澄湖大闸蟹
　　我生长在吴越，长大后移居香港、海外，从小迄今，自己抓过蟹，买过蟹，请客被请客，吃过的各种螃蟹难以计数。
　　少年时代吃大闸蟹是一种真正的恬静享受。家里常常买几大串挂在厨房里，任由它们慢慢地吐着泡泡。祖父母允许我幼年时期开始饮绍兴酒，为的就是让我和他们一起持螯把盏，完整体会吃蟹的自然滋味。平时是清蒸，蘸着浸透嫩姜末的镇江醋，淡水蟹特有的淡淡的腥味中，是沁人心脾的香甜鲜美。讲究的时候，就剔出蟹黄和蟹肉，做成中西合璧的点心，蟹黄包、蟹羹、蟹饼。到了香港，吃大闸蟹的主要是上海人，价钱贵了，吃法就更讲究了。我不是很习惯的是，鲜红色的"浙醋"代替了镇江醋，还一定要加上紫苏来解腥。在海鲜天堂香港，蟹的种类很多，青蟹、花蟹、红蟳、上蟳、大沙公……，高手做成各种中西料理，件件精彩，可以伴XO、生力啤，也有绍兴花雕、善酿，常使我上了桌子就欲罢不能。
　　大闸蟹固然美味，无非是群芳中一员。那时，我喜爱海鲜已经超过了河鲜。海鲜种类繁多不可计数，不但体形大很多，而且脆嫩肥美。蟹类中，我的最爱是出自粤海的青蟹。壳薄肉满，膏黄馥郁，吃了以后有一种清甜的回味，齿颊留香，此之谓也。
　　刚到美国，我一下子就堕入了旧金山渔人市场温哥华大蟹的情网。无数的大蟹被静静地安置在塞满了潮湿木屑的箱子里。坐在大排档里，吹着海风，听着海豹嚎叫，剥开海水煮熟的大蟹，一股香味扑面而来。大块鲜嫩的蟹肉塞满嘴巴，过瘾极了。
　　那时候是七十年代末，旧金山中餐馆远没今天多。看见一家唐人街餐馆把大蟹养在水族箱里面，标榜"生猛海鲜"，觉得这种做法很愚蠢。处在随时可能赴汤蹈火状态中的蟹已经不可能"进食进补"了。让它们在水中游动，还是让他们在潮湿木屑中安静蛰伏，对于食客来说孰优孰劣，至为明白。但是，历史的潮流不可抗拒。时至今日，温哥华大蟹已经出现在全美各地的华人餐馆和超市，一无例外的都被作为"游水海鲜"放在水族箱中陈列。好啦，同胞们，请便，我无所谓。
　　这时候我的蟹类食谱中早已经增加了美国大西洋的青蟹。这种青蟹和华南的花蟹相似，体形略小，壳略厚。其肉质地细密，滋味甜美，其膏黄浓稠，扑鼻鲜香。最好的是，这种青蟹价格极便宜。十几年前不过两、三块钱一打。现在亚洲人越来越多，这种蟹也不过六、七块钱一打。
　　前几年我曾经在国内逗留，吃了很多大闸蟹。我在苏州工业园区，从上海来回开车必经阳澄湖。有次决定去买蟹。高速公路一直通到阳澄湖边，卖蟹的市场相当有规模。我来到一个摊位边，要买一些"团脐"（母蟹）。卖蟹男子二话不说，拿出许多用比螃蟹本身粗壮很多的深绿色水草捆绑的蟹来，再次用粗绳捆绑。我看见那些蟹明明都是"尖脐"的，以为我刚才的话他没听见，就再次告诉卖蟹人，我要的是"团脐"。岂料那人大声对我吼道：
　　"这就是团脐!"
　　我只得转身离开，来到另一个摊位边。这次没有发生尖脐、团脐问题，但是那些蟹被那么多又粗又长，浸透了水的绳子捆绑得难见庐山真面目外，卖蟹人最后还拿出一个浸透了水的厚重大蒲包，把捆好的蟹塞进去才过秤。面对这种异常的贪婪行径，我一言不发。我不是巨富之人，不过正好不缺这点钱，可以冷静看这种人性的表演。
　　回到上海，拿出蟹来过秤。"外包装"的分量是蟹的两倍以上。
　　这是我第一次，也是最后一次到阳澄湖边买蟹。
　　最近看见"阳澄湖大闸蟹致癌事件"的报道，说许多地方的蟹销量剧减。我的第一个反应就是"活该"。
　　而且，我相信，要从那些肮脏可疑的包装中，要从那些一心牟暴利的人们所作所为的环境中，化验出一些不怎么卫生的成分，决非难事。
　　时至矣，天下无数螃蟹横行，就数"阳澄湖大闸蟹第一"的说法可以休矣。
　　中国人的一种迷思就是正宗。连吃螃蟹也一样。这是中国人身上由历史、经济、文化、眼界造成的愚昧偏见之一。这种偏见主要集中在苏、浙、闽、粤数省，大陆转向市场经济方向以后，阳澄湖一带在牟取暴利的思想指导下，恶性推波助澜，使这种偏见越来越扩张，行为越来越丑陋。
　　有些正宗是不可取代的，好像广东荔枝的"增城挂绿"，或者浙江、福建某些名山的"云雾茶"，就那么几棵树，就那么一些荔枝、几公斤茶叶，想多也没有。
　　大闸蟹嘛，又多又贱，年产总数以万吨计，什么玩意儿嘛。只有阳澄湖的蟹才青背、黄毛、金爪、白肚？狗屁！
　　近在咫尺的太湖比阳澄湖大二十倍。江南湖泊水田无数，到处都是螃蟹的孳生地。套一句旧诗，"江南十万八千蟹，尽在烟雨葱茏中"。淀山湖的螃蟹味道和阳澄湖的不一样？骗谁嘛。
　　这几年，中国人有钱的多了，从北到南都在吃大闸蟹。卖蟹的人为暴利吹捧阳澄湖的蟹，无非是商人的贪婪。媒体鼓吹阳澄湖的蟹，那是要钱。平常的吃蟹人嘛，就不必了吧。只要看看这几年对阳澄湖蟹作假的无数报道，就应该明白，这种追逐"正宗"阳澄湖蟹的心理是多么狭隘可笑。