倾听风声（十）—— 无言大峡谷（上）

我们住在Kanab 小镇，小镇的主街是汽车旅馆一条街，我们挑了一个看上去还算干净的入住，一个房间40多美元。值班的小姑娘给了我们一个窝在角落的房间，谁知Nan洗完澡发现水龙头关不上，跑去告诉小姑娘，她给我们换了隔壁的房间。负责修理的人出城了，要晚上才回。我和Nan听着隔壁哗哗的水声，颇为担心是否一会就水没金山。可能是太累了在水声和担忧中我沉沉睡去。半夜醒来，水声没了。夜很黑，伸手不见五指。虽然临街，但在晚上能感觉到整个小镇的安静，过路车不多。Utah 给我的感觉是温差很大，不管白天有多热，晚上都很凉爽，我们不用空调都能睡个很香甜的觉。

清晨步出房间，空气带着清新的凉意，心旷神怡。Nan从柜台倒了杯咖啡，我们就踏上了行程。 从Kanab到大峡谷只有一个小时的路程，从Fredonia拐上89A 然后在Jacob Lake 上了67号，67是一条穿行于森林中的公路，静谧安宁，几乎看不到车，行使在67号上，好像是一段和缓的序曲，为后面磅礴华丽的乐章做足了准备工作。

到达大峡谷North Rim的游客中心，中心周围的住宿区好大，有着近百个独立的木头小屋，可能到的时间还早，很多小屋还下着窗帘，和Nan说以后再有机会来，一定住在这样的小屋，晚上落日后看看那时的夜空，那时的风和那时的星星是否是更古不变的。

我们从最近的Bright Angel Point 开始了我们的峡谷巡游。那是一段不长窄窄的trail,它好像一支巨臂通往Bright Angel Point, 我和Nan边走边开着玩笑，不经意间好像还没走几分钟，大峡谷突然就整个地毫无保留地占满了我的视框。

从没有什么样的风景让我这么震撼，让我目瞪口呆，又让我那么沉醉。因为很难形容这样的壮观，天色从浅蓝到湛蓝，太阳还在我们的东方，眼前嶙峋的山谷和尖顶边缘锋利，在太阳下拉出长长的影子，赭红色的山体因为光线的缘故变得更加雄厚。，那些历经千万年沉积和压实的褶皱行成一条条的水平线如波浪般蔓延到天际，把被汹涌的科罗拉多河切开的众多山峰连接起来，不同年代的沉积岩象梯田一般一层层错落分明展现着不同的色彩和形状，但也保持着色调上惊人的一致，使得整个大峡谷在斜晖中显得斑斓多姿变化万千又雄浑有力，穷尽了我们的目力也看不到大峡谷的一点点边缘。

1903年美国总统西奥多•罗斯福来大峡谷游览时，曾感叹地说："大峡谷使我充满了敬畏，它无可比拟、无所形容，在这辽阔的世界上绝无仅有"。和罗斯福总统一样，站在大峡谷边缘的我顿时对这里的超凡脱俗，雄壮瑰丽和对那种创造并仍在改变这个地方的神奇力量感到惊奇。即使是面对白纸黑字的说明，我仍然无法相信，这样的大奇观，是由发源于科罗拉多州洛基山脉的科罗拉多河的激流历经几百万年的长期冲刷面成。有个美国人约翰•缪尔曾在1898年说过：“（科罗拉多河的）大峡谷……它的色彩和构造的宏伟多样是世上所无的，就像是人消亡以后在别的星球上发现的东西。”是啊，一条河流，怎么能塑造出这样的语言文字在它面前都失去力量的堪称鬼斧神神工的景观呢？更何况我们根本看不到科罗拉多河，因为峡谷太深了。 介绍上告诉我们，峡谷最窄的地方约6公里，最宽处为29公里。两岸重峦叠嶂，夹着一条深不见底的巨谷，真是天造地设，无比苍劲壮丽。

我像朝圣者一样静静地虔诚地看着峡谷。这里的土壤和山石乍看大都是褐红色，但是由于峡谷的形成经历了漫长的岁月和不同的气候，它像是一摞摞书叠起来似的，能看到很多层次。最底下是太古代的黑色岩层，然后是元古代的明亮红色，它上面是浅棕色的沙岩，第四层是泥盆纪时代的地层，呈淡蓝色。 在这四层之上，是厚厚的红墙，在红墙上，还有一层红色的号称“隐士“的泥板岩。这么层次分明又繁复的构成，赋予大峡谷独一无二的璀璨。当它沐浴在清晨的阳光中时，扑朔迷离，变幻无穷，时而是紫色，时而是深蓝色，时而是棕色，时而又是赤色，全依太阳光线的强弱而定。这时的大峡谷宛若仙境，七彩缤纷，苍茫迷幻，迷人的景色令人流连忘返。

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