网友Tina 说写写武汉吧。 我试试。
我可以在周五一个晚上写下四个城市，可是武汉，我对着电脑一整天，还是一张白纸。和武汉的关系好像需要一个长篇才能说清楚。也好像，什么都不说，让一切消散，才是正解。 这好像是让我描述一个普通的朋友，可以非常确定的说出对她/他的好。 而让我去说说一个至交的朋友，却只是笑笑，她/他就那样吧。
写过早吧，写砂锅吊子煨藕汤，写应季的菜薹吧，那些都是留在我记忆中最美好的一部分。
是呀，美食，有谁不爱。
可心中住着一碗螺蛳粉的人，无法参透热干面的香，心中念叨着热干面的无法理解云吞面的筋道，每个人心中都住着他们从小习惯的味道，和那味道里牵连着的记忆。
我跟中国超市的老板说，你们可以进到“粉藕”吗？煨汤用的莲藕，要粉的。脆藕只可以做小炒。福建老板一脸热情的说：我们这就是最好最新鲜的莲藕了。哎， 明明知道会有鸡同鸭讲的结果，却还偏偏不死心。
武汉的莲藕，有很多种吃法。最常见，就是莲藕煨排骨汤，这藕必须用粉藕，脆藕无论炖多少个小时都是无法变的粉糯。 脆藕可以糖醋，可酸辣，可以搭配各色新鲜食材做荷塘小炒，还可以做干煸藕丝，好像干煸土豆丝那样。以及，武汉人节日必备的藕夹。卤藕，最好在市场买现成的，家里做不出那个味道， 卖家动作娴熟的把卤好的藕在客户面前切片，然后扔进一个大铝盆里，加入秘制的调料，像大师傅颠锅那样，把藕片抛入空中画一道完美的弧线，再不偏不倚的尽收入盆中。这卤藕如后面全国流行的鸭脖子一样，是多种混合香料的载体，加上它自身的甜香，好吃到停不下来。哦，别忘了藕带，这是baby阶段的莲藕，开水炒一下，凉拌，酸辣爽脆。
武汉的紫菜苔，是秋冬季，其他蔬菜都下市后的一绝， 属洪山区的钟声菜苔为最佳，所谓钟声菜苔，就是听着宝通寺的钟声长大的菜苔，是开过光的。 我曾经和大学室友玲玲一起去过宝通寺，特意逛了山脚下的菜园子，买了捆据说是马上要送去坐飞机专供北京首长的菜苔。我们平时不买菜，只知道吃的人，并看不出什么好坏和讲究。 我们拿着这困菜苔，去玲玲外婆家里，加醋加辣，盖上锅盖，闷得烂烂的。真正懂吃菜苔的人，看到这里，要说我们暴殄天物了， 这么好的菜苔，应该快火炒出其鲜，嫩，脆。 可是，我更爱吃的就是这炖得软糯的菜苔，还有隔夜的菜苔，也是因为它浸润了一夜的酸辣，更加入味了。曾经有家全国连锁的湖北餐厅名字就叫： 紫菜苔。 广州当时有一家在海珠区，离我住的地方很近，常去。 每次去必点紫菜苔，无论是炒腊肉，清炒，还是酸辣，都再也没有在玲玲外婆家做出来的味道了。
武汉的“过早”，种类丰富， 满是那浓浓的烟火气。早餐点都集中在一条街上，或者一个市场。 每个早点的全套制作过程都在食客的眼前，让人眼花缭乱，又一气呵成。 在混合着油烟和水蒸气的烟雾缭绕间，是排队等着食物出锅的食客们，淡定地聊着天，或者指挥着店家：多放点芝麻酱，不要葱，…
除了大家熟知的热干面，武汉的特色小吃还有，炸面窝，炸苕（红薯）窝（我的姓“邵”和苕同音，在武汉话里，“苕”等同于“傻子“，讲究一点的人会避开我的姓，也有人会开玩笑的叫我”那个， 小苕呀。“）， 把调好的面浇在一个中间高，一圈凹陷的勺里，撒上十来粒芝麻，放在油锅里炸，炸出来的面窝，中间薄脆，一圈外酥里糯。
米粑，是用发酵后的米浆，摊在一个平面的厚原铁盘上，一摊就是两个，起锅时两面一夹，就是外酥内软的米粑， 口感酸甜，这是发酵后产生的天然味道。
每个过早摊，都一定有豆皮，一口1米多宽的大锅，架在一个大炉子上，摊一张巨大的鸡蛋和豆粉浆做成的薄饼， 上面铺上一层糯米，再浇上混合了豆干丁，肉丁，炸菜等的肉汤。肉汤浸润进糯米里，软糯鲜香如食肉，下面的豆皮在文火的煎烤下，香酥可口。我因为不吃肉，所以，并不吃豆皮。但是写武汉的过早，不能不提豆皮。
还有其他地方也常见的早点： 油条，油饼，胡辣汤，烧饼，水煎汤包，小笼包，等等。 更有新式的早点，比如，药检学校门口的“炸甜甜圈”，我就是为了吃这个，常去药检找高中同学玩。
早餐里，我的最爱是学校北区市场的馄饨。不吃肉的人怎么吃馄炖？因为这个馄炖里几乎没有肉。薄薄的馄炖皮，在沾了一点以香葱为主肉浆为辅的筷子上一裹，一折，抽出筷子，扔进锅里，速度飞快过机器，动作娴熟如机器，绝对不会多给一点料。这馄炖的讲究都在汤里，那浓浓的白汤是用新鲜的猪腿骨熬制的，碗里放上胡椒粉，香油，虾皮，紫菜，浇上一碗白汤，再放入煮好的馄饨，按各人口味自己撒上葱花，香菜，醋和辣椒油。 这样折出来的馄饨是三角形的，每一个都清晰可见三角尖尖里面的翠绿，薄薄的面皮如散开的金鱼的尾巴，漂浮在汤里。 北区离我的宿舍远，而且这个馄饨摊总是排长队， 我只有周末或者是早上没课的时候才能吃到馄饨。
除了过早，宵夜也很值得怀念。特别是那 3块钱一份的麻辣虾球，虾球是把小龙虾的头和钳子去掉，只留了尾巴，做熟后团成一个球，故谓之虾球。 现在餐厅都卖整虾了，用虾头来撑起份量，当年那3块钱一份的虾球，估计抵现在一大盆整虾。 麻辣虾球的黄金搭档是冰镇绿豆汤。 一口冰爽，一口辣，吃完还不忘舔舔手指头。
烧烤里，我最爱的是烤臭豆腐干子。撒上孜然粉，辣椒粉，和芝麻。 那时的我，还无法消受最受欢迎的，烤鸡爪，鸡软骨，肉串等。鸡爪，我是在很多年后才终于鼓足勇气尝试的，为的是胶原蛋白。
还有卤串，鹌鹑蛋，海带，藕串等，宿舍里其他人都以卤鸡腿为最高级，鸡腿无论是在男生还是女生的词典里，都等同于奖品和奖励。我的最爱是兰花香干，两面划了斜纹的香干，炸起泡后，在那汇聚了各种食材的多年老卤汤里，如同海绵一般吸足了味道，捞起，淋上一勺辣油，咬一口，汤汁四溢。
四季美的汤包，也是武汉人的骄傲，但我吃是浪费，因为我会把馅儿倒掉。不吃肉的人写食物，必然很多缺失。 武汉的美食，还是让吃肉的人补上另外一部分吧。
只写了一小部分，就2000多字了，还没有谈这美食后面的链接着的故事呢。 是我太絮叨了吗？ 还是我在用这种絮叨，掩盖着我真正想写的东西。
武汉的市井，池莉和方方已经刻画得入木三分，他们的底色是对这个城市和芸芸众生的热爱。我呢？ 我总是说自己是“逃离”武汉的。逃的是不如意，是委屈，是无所适从。不曾离去的是刻进这个城市的记忆。
是在长江大桥上，一个少年，对着长江，许诺， 他将骑着自信车，带着他的哥们儿，浩浩荡荡的跨过长江大桥，来迎娶我。
是在馄炖摊前，那个少年投过来的热烈的眼神，和我强作镇定的表情下面，如馄饨汤般翻滚着的心情。
是因为一碗没吃完的热干面，被初恋训斥浪费而导致的分手。
……
霉豆腐，我倒是没怎么吃过。我老家随州，有一只豆腐渣做的饼，也是长很长的毛，我吃过，不记得味道了。
腐豆腐也叫霉豆腐，跟臭豆腐完全不一样。腐豆腐不臭，要经过一个霉变的过程发酵，特别好吃，我不会说，就是好吃！
我妈也在院子里种了紫菜苔，也是绿色的，离开的武汉的水土，它就“紫”不起来。
滚烫的米酒冲蛋，搭配热干面。
炸辣糊，是宜昌的做法吧？我们宿舍有个宜昌长阳的女生，她每次回家都带，一来就被抢光。
汉口有一家炸臭豆腐的店，打的是长沙臭豆腐的招牌，我每次去逛街，都会吃。后来去天柱山玩，在山下的小镇上看到当地的臭豆腐打的是武汉臭豆腐的招牌。很有趣。
现在不是味觉退化了，而是口味杂了，东西南北，中西，好像都不错，但是却没有了当年那独一无二的味道。
现在，回襄阳，再吃那心心念念的牛肉面，居然是味蕾和胃都不适应，还会拉肚子。
故乡还是那个故乡，我已经不再是当年的我。
我至今都爱汉口的烧麦，尤其在吃过了北京都一处的烧麦后，我觉得哪儿的烧麦都没有武汉的好。我们煨藕汤都加进些肥肉，文火慢炖4小时以上，肉质软烂入口即化。小时候经常能吃到甲鱼，现在肯定不能了，甲鱼的香气可以弥漫整条巷子，我一辈子没吃过那么鲜美的食物，以至现在我都在想是不是我的味觉退化了，为什么吃什么都不香了呢？
米粉，我吃过全中国不同地方的粉，武汉米粉依然是我的最爱，我总觉得粉的做法跟别的地方不一样，虽然都叫粉。芝麻酱也跟别的地方不一样，虽然都叫芝麻酱。
热干面，我一直想什么人能想出碱水面这个概念，哪怕什么都不放，简单拌拌就好吃了，别的面做得到吗？你看炸酱面什么的，都要有面码，要不没法吃，可是热干面不用。
以前紫菜苔只有南方有，后来北京也有了，据说是大棚里种的，现在在芬兰也能吃到菜苔，但不是紫色的，是绿色的，也是聊胜于无吧。
以前外婆会在家里做米酒醪糟酒酿，室温下裹在棉被里一周，也可以加点汤圆进去煮着喝，酸酸甜甜，好像可以喝醉似的。
炸糊椒是我父母老家的叫法，唉，我太爱这一口了，没菜的时候，就着白米饭也能吃一碗呢。
年少时我眼看着腐豆腐的霉变过程，我很怀疑这真的能吃吗？没想到，这竟是我再也吃不到的美味了。
回不去的从前和故乡。。。。。。