菲斯：半城芬芳半城浊——一千零一夜第八夜
罗马有二帝共治，哈布斯堡乃二元帝国。作为培养学者、工匠、伊玛目和美食家的古老城市，菲斯与另一座皇城马拉喀什并驾齐驱，共同上演了摩洛哥的双城记。
我们决定不走回头路，从撒哈拉沙漠继续北上，看看此皇城与彼皇城，有啥不一样。
都有老城，老城各自精彩。两者最明显的区别：菲斯没有马拉喀什无处不在的摩托车，一座人本主义老城。虽人声依然鼎沸，却逛得心安理得。据说这是世界上最大的无机动车市区，随处可见的驴车，人力三轮，依然在小巷运送商品。满载货物的小毛驴常常与游客并行，只要喊一声：车来了，请让道，行人便会自觉站到马路两旁，毛驴神气哒哒走过，一如中世纪的模样。
老城的分界是蓝门，宏伟伫立，中国人给Bab Boujloud，布日卢门取的名字，大概因为门两旁的蓝色瓷砖。典型的摩尔式，马蹄形，阿拉伯锯齿纹饰覆盖，保存完美，没有脱落。进蓝门，就进入了旧世界。一片广场——Bab Mahrouk，城墙环绕，城墙上间隔整齐的尖头，箭剁，我给梅梅讲。守城士兵射完箭后，马上藏在箭剁后，中世纪用血肉之躯建立疆土与王朝。广场还真不小，天然的优良足球场，半大小子你争我夺，发出变声期才有的酣畅欢声笑语。摩洛哥的足球是一种新宗教，如同魁北克的冰球。
永恒的混乱状态是这里的常态，很多看似是死胡同的小巷，会引向一座喷泉或广场。爬上屋顶平台，可以俯瞰万瓦铺陈，门廊里的工匠作坊。混沌增墒，似乎到一定值就会停止，各种元素彼此磨合，产生出一种新秩序——乱中有序。
这里是十多万菲斯人的家——一座由弯曲小街、狭窄胡同、隐蔽的广场组成的迷宫。九千多条巷子，令旅行者目不暇接。迷路是肯定的，不迷路才是奇迹，强大的谷歌地图面对这种缠绕无序的蛛网，也束手无策。何尝不是一种探险呢，我对梅梅说。记住：上坡出城，下坡进城——有攻略这样说——主路总会通向大门或地标。如果问路，一群人会立即围上来，不过得准备好小费。
梅梅异常兴奋，在入门口便买买买，哪知后面越来越多，越来越便宜，后悔连连。早知道！她又不是第一次这样说。趁她逛得如火如荼时，我也四处找我感兴趣的事与人。
把咖啡壶放在热沙里，不停挪动，慢慢将里面的咖啡烫热——土耳其咖啡，我以我浅薄的知识以为这种喝法就是土耳其。一问，原来叫阿甘咖啡，用当地的一种植物阿甘，Argan淬炼的精油与咖啡调制而成。怪我孤陋寡闻，忘了咖啡本来就起源阿拉伯世界。“咖啡”一词源自阿拉伯语中的 gahwa，渐渐西化，我有一篇文章说这事儿。某日，埃塞俄比亚一位牧羊人百般无聊，发现他的山羊异于平常，上蹿下跳。寻寻觅觅，发现了这种神奇的豆子。豆子也传播至也门，然后途径黎凡特抵达维也纳。我要了一杯，苦，真苦！这才是原味咖啡。可脸上却做出陶醉模样，引来梅梅好奇说也要尝尝。我的天，这是啥！她苦大仇深恨了我一眼，又不好意思吐出，硬生生吞下。后来说，把胃都惹苦了。
阿拉丁神灯，实际上是神壶。但这么大的神壶却少见。见我鬼鬼祟祟端详着壶，一老者立即搭腔说不贵，只要三千迪拉姆。见我嫌贵的神情，两千两千。如果我一直做出嫌贵，猜猜看他会报啥价格。阿拉伯人，天生的商人。我说我只是看看，以为他会热情减退，哪知反而来劲了。拍了拍壶，叮当作响说，这可是穆罕默德五世他二大爷的三侄子家的。壶是好壶，上好的黄铜壶—— “垒起七星灶，铜壶煮三江”，不知咋突然想起这句。我说，这可是大户人家，起码四个老婆才用得起。辛巴达——他说他叫这个名，估计对应我说我叫四十大盗——辛巴达说：我家就有四个，然后一脸的色迷迷说，麻烦死了，天天吵架，争风吃醋。然后我给他讲中国皇帝夜夜翻牌。对对对，就是这个意思。我俩相视大笑。梅梅问笑啥，没啥，男人的白日梦，我说。
东转西转，来到卡鲁因清真寺，非洲最大的清真寺之一，号称世界上最古老的大学，不是之一。起初我觉得是文案夸张，再老也老不过意大利的博洛尼亚大学。一问Google，结果狠狠批判了我顽固的欧洲中心迷思，确实是最古老的大学。这处建筑群是菲斯和摩洛哥的精神心脏，菲斯的城市之眼。从九世纪以来，曾接待过最伟大的伊斯兰学者，逐渐成为重要的伊斯兰神学中心。清真寺很大，两扇门，阔大得仰头也无法看清。几个世纪以来，卡鲁因附近的街道和房屋不断侵占建筑，几乎看不出原来的样子。门口一个牌子，上写：非穆斯林不得进入。只好从大门往里一窥清真寺的庭院，巨大的绿色金字塔尖塔向世人昭告着真主的全能。
在菲斯，不得不说皮革。菲斯的新与旧，香与臭完美诠释了二律背反，半城芬芳半城浊。街巷里，起码有一半是卖皮革制品的商铺。顺着制革的异味，便可寻到这里千年不变的制革作坊，还有作坊附带的铺子。一番讨价还价，天花乱坠，说的比唱的好听。
继续东转西转，我们遇到了穆罕默德，一位精明的阿拉伯商人，其商铺在某街46号。英语很流畅，忍不住跟他多说了几句。我曾在中国做过皮革服装，冒出几句术语如光面反绒二层。他说我是行家，热情邀我们上他铺面上的楼，看制革厂。这样的制革作坊在菲斯有三家，我们现在看到的是最大的，叫Chouara。巨大的鞣革缸，远远看去，颜色深浅不一，犹如染料坊的大染缸。风挟来鞣革的腐浊，穆罕默德递给我一株薄荷，好多啦。尽管我说我现在走四方，不再做事，但穆罕默德还是坚持与我交换了Whatsapp，约好有时间到他的铺子喝薄荷茶。傍晚时分，我们如约而至。穆罕默德拿出一张小桌，骆驼骨制，桌面是嵌铜的犹太六芒星。于是有一段阿拉伯与犹太人恩怨情仇的对话，来自民间的对话。他说两个民族并非世仇，仇恨来自政府，平民百姓其实彼此相安无事。我没反驳他，犹太与阿拉伯，伊斯兰与基督，哪是几句话讲得清楚的。
快离开菲斯了，也说说中餐馆老板Jason。他的餐馆就在蓝门旁边，叫“如家”。梅梅馋中餐，说吃摩洛哥吃得肠胃僵硬了。他家味道不错，分量也很足。Jason说：你们通常都是从沙漠来菲斯，我想让我的客人能吃饱。吃饱，简单却真挚的服务。后来听说我们要去舍夫沙万，二话没说，放下生意，陪到我们去车站买票，说那儿说法语，英语有可能被坑。虽然我们来自魁北克，会说法语。谢谢你，Jason！
