9/30/2023
早上，我们还没醒透，旅馆的工作人员就打来电话，说早餐开饭啦。
这是一个家庭旅馆，上下四层，估计也就十来个房间。早饭是自助餐，集中在一个大通间里，客人需分批入场。所以入住时，前台会问：早饭八点吃行不行？太早的话，八点半怎么样？
每个座位旁都有家庭/团体名的牌子，上面写着“山田，3名様”，“熊本，2名様”，“江梨小学校友团，12名様”。。。诸如此类。“様”，大概就是“君”的意思了。
我们全家坐在了一张写着“蒋先生，4名様”的矮桌跟前。这是传统的日式用餐区，大家席地而坐。一张餐桌坐得下八个人，每人一只软垫，面对面一字排开。
与我们共享餐桌的，是“今井”夫妇，四十多岁，淡雅精致的东京气质。今井太太着蛋青色棉麻长裙，妆容整齐，今井先生的蓝色衬衣更是系到了最上面一粒纽扣。大清早，两人已是焕然一新，像要去上班。
相形之下，我们一家都还裹着旅馆的和式浴衣，脸上带着睡意并未完全消退的痕迹。蒋小诗的头发更是蓬成了一团鸟窝。
好在，大家很快就去到了取餐区域，再没打量彼此的工夫。
我们住的旅馆，叫Omodaka Hotel，网上评分挺高。我不敢推荐，是因为这里地理位置稍偏，离汤田中火车站和温泉街都有十来分钟的步行距离，且温泉偏烫。但是，里面的员工真的好奈斯。昨天我们一说要去雪猿公园，他们立刻驱车送我们前往。今早退房时，前台问：“你们现在是要去火车站吗？”我说是，他们又立刻把车开在门外等候。都是主动offer，而且免费。
本来我们准备坐10:35那趟电铁，司机说，9:50有一趟。他熟练地把我们拉到站口，又帮着把行李卸下，隔空用日语跟售票员交代了一番，我们得以顺利赶上9:50那趟车。
因为到得早，我们有种白白多出一段天光的感觉，就打算在长野市转转。我把去往金泽的火车也改晚了一个班次。按计划，金泽只是一个过夜的地方，早到晚到都没关系。去完雪猿公园，我们的下一个目的地是雪乡，也就是白川乡（Shirakawago）。图片上的白川乡美如年画，覆盖着茅草的三角屋顶几乎垂到地面，四周青山绿野，要是下了雪，那就直接走进了童话。
我们把行李寄存在长野火车站，坐公车去了本市最著名的景点：善光寺（Zenkoji Temple）。
善光寺创建于644年，迄今已有约1400年的历史。它是长野市的名片。去过日本的游客都知道，日本遍地都是寺庙，但善光寺有它特殊的地位：它被日本人称作一生中”不管多远也一定要参拜一次“的寺庙，每年参拜人数高达600万人。
善光寺为参拜者提供了多种多样的参拜方式，譬如住进寺庙的“宿坊体验”；体验前往极乐世界路径的“戒坛回绕巡礼”；每日例行法会的“早课”与“佛珠加持”，等等。善男信女的每一次参拜，每一份体验，都会为自己多攒一份功德和护佑。
善光寺里，供奉着一尊传说中日本最为古老的佛像，“一光三尊阿弥陀如来”，又称御本尊。佛像来自印度，经过多年远渡，在公元522年佛教传进东瀛时一起进入日本。某次流行病期间，佛像被丢进了大阪的崛江，又被善光寺的开山鼻祖本田善光捞起，并带回了自己的家乡信浓，也就是现在的长野。本田善光按照阿弥陀如来佛的指示，建造了善光寺，并供奉了此佛像。
御本尊佛像属于绝对密佛，也就是无论如何也不会对外公开的佛像。据说，现如今世上，谁也没见过御本尊，包括寺庙的工作人员。就连御本尊的分身，一个镰仓时代特别制作的用来代替本尊的“前立本尊”，人们也只能在七年一度（实际上是六年）举办的“御开帐”寺庙活动中才有幸得见。最近一次善光寺的御开张活动，是2022年，想要见到御本尊的分身，游客得等到2028年。
从车站下车，大街直通善光寺。我们一路走去，只觉得青砖古刹，肃穆庄严。
通往善光寺正门的两侧，有不少边门。走进去，是古树庭院，有雕花的廊檐，非常漂亮。
佛像戴帽子，穿披肩，莫名卡哇伊。
善光寺的第一道正门，叫“仁王门”。两侧是两尊寺门护法，名哼哈。哼哈二将身形彪悍，表情狰狞，据说，这种凶悍的气质可以用于驱退佛敌。
左侧张着嘴的护法叫“阿神”，日出之光会照耀到TA身上，代表生命事物的开始；右侧闭嘴的叫”哞神“，日落之光会照耀到TA，代表生命事物的结束。（我不知道怎样分辨佛像男女，只好统尊为TA。现如今的英语里，应该就是“They”。）
从哼哈二将中间走过，是不是代表一生都得到了护佑？这是我的美好愿望。
“仁王门”往里，是仲见世通，一溜儿美食纪念品商铺。
虽然已是后疫情时代，在公开场合，半数日本人还戴着口罩。
商业街一侧，嵌着一尊地藏王。据说，这里是善光寺本堂最原本的位置。
穿过商铺，是善光寺的第二道门：“山门”。山门顶头的匾额上，有金光闪闪的“善光寺”三字。
山门建于1750年，已被指定为日本重要文化遗产。这里参拜文殊菩萨，也就是所有菩萨中最聪明的那一位，被尊为智慧之佛。
这个地方好，我要记下来。别人家孩子上大学，拼才艺，靠智商。我家俩娃学渣体质，拼不过，大概只能靠烧香。
从山门前往本堂，途经六座户外伽蓝像，执不同法器，分别代表六道轮回：天道，人道，修罗道，畜生道，饿鬼道，和地狱道。佛教说，人死后会按照在世时的所作所为，往生去到这六道轮回界之一。这六尊菩萨，就是六道轮回中解救生灵苦痛的地藏王。
所以，除去天道，生而为人已经好过其他四道。继续做个好人吧，虽然人间也有战争不断的修罗场。
最后一道门，是善光寺的本堂，也就是主殿。本堂是国宝级的佛教建筑，“一光三尊阿弥陀如来”佛就被供奉在本堂最里面的琉璃壇中。
本堂前方有只大香炉。据说拿到线香，点火之后，把所飘散出来的烟围绕在自己身上，接着把线香丢进大香炉，向着本堂双手合并，就能祛病消灾。当然，这个冷知识，是我写游记时现查的，为后去者造福。看照片上，我家三口目不斜视的背影，自然是没走这程序。
本堂入口处，坐着“宾头卢尊者”的佛像。宾头卢是“十六罗汉”之一，也是释迦摩尼列名第一的弟子，具有超强神力。善光寺的香客对这尊宾头卢木像有很深的信仰，据说摸啥能治啥：手痛摸手，脚痛摸脚。摸完有奇效。（本堂内禁止摄影，这是我找到的网络图片）
我想不通的是，为什么“宾头卢尊者”的脑袋被摸得锃亮？甚至因为摸的人太多，木像已辨不出眉眼。那么多人担心自己的脑袋有病吗？
人山人海，我也想跟风摸摸尊者的脑袋。但是被挤到了一旁，只够摸了摸尊者的肩膀和手指。摸完，我立刻回头，用沾了佛气的手指，把蒋先生和孩子们摸了一遍。我要求不高，一家人好手好脚就行。
逛完善光寺，我们回到长野站，顺利坐上了下午一点多的火车。到达金泽站（Kanazawa），是下午三点半。
本来在火车上，蒋先生活蹦乱跳，说金泽市有家忍者武器博物馆，大人小孩都会喜欢。快到站时一查，发现忍者博物馆四点就要关门，我们肯定赶不上。他立马就蔫儿了。等一家人坐完火车换公车，他简直连走去旅馆的力气都没有了。
论精神支柱的重要性！
我只能独自去完成当天剩下的杂务，譬如去游客中心打听第二天前往白川乡的安排。从金泽的公车下来，我就看到了路边那家游客中心，进去小转了一圈，里面有个英文很好的小姐姐。只是那会儿，大人小孩都急着找地方躺平，齐刷刷三副厌世脸。我只能安顿他们先。
不打听不知道，英文很好的小姐姐说，去往白川乡的汽车很热门，节假日更甚，通常要提前预订，还不一定能订得到。
本来我是打算第二天一早拖家带口去汽车站直接买票的。被她一说，我有点慌了神。第二天是星期天，我这么提前一晚才预订，怕是凶多吉少。况且，我们有四个人。
回旅馆一查，果然，第二天上午的汽车票大都售罄，其中一趟还剩两个空位。那也不够，就算把蒋小诗全程抱在腿上，他们也不会允许我们四个人只买两张票。
我这吊儿郎当的计划官终于遭受了现实的粉拳：费时费力绕道本州中西部，雪猿看了个背影，雪乡更是过其门也不得入。
还好，订房时，我嫌白川乡酒店太贵，就把住宿定在了离它一个小时车程之外的高山市（Takayama）。我阿Q地对蒋先生说，去白川乡成本也高，往返车票就要13000日元，蒋小诗还得全程坐大腿，太辛苦。况且，这会儿没下雪，也看不到雪国风景。不如算了，咱明天直接去高山市。
蒋先生一拍掌，说：好耶，明早我们还能去参观忍者博物馆。简直心想事成！
我立刻赶去金泽站，订了第二天中午前往高山市的车票。
从车站回旅馆的路上，雨下得很大。我在旅馆对面的便利店买了一堆冷餐热食，打算晚餐就在房间对付一顿算了。蒋先生歇够了，却执意要带我们去附近的近江町鱼市场吃饭。他说，我忙前忙后照顾一家人的行程，他也得做点贡献，给大家安排一顿像样的晚餐。
孩子们拿着面包，已经啃了个半饱。外面还下着雨，简直了。。。
但还是走去了近江町。不过夜里六七点钟，大部分店铺已经关了门。
也有几家餐厅还开着门。门口摆着菜单，有图片有价格，透明坦荡。
一家名叫“近江町食堂”的餐厅，门庭若市。我们闻声进去。
蒋先生点了刺身，只觉得好吃到不可言述。
在日本那些天，蒋先生对于日餐美味的认知，屡刷新高。只是，他说得再好听，我也不会想要去尝尝生鱼片。但也觉得它们摆在盘子里着实好看，就像我不喝咖啡，但喜欢闻咖啡的香味。
我点了煎鱼饭。被端上来时，我看着真是发愁：这么小小的几片鱼，怎么够吃？
奇怪的是，吃到最后，竟也饱了。只觉得这一餐，每一口都嚼得有滋有味。煎鱼本身自是没话说，鲜香细腻，就连饭上的那团小虾米，也饱含了丰美的滋味。米饭大概是由鲜鱼鲜虾的高汤熬制，我真是刮落了最后一颗米粒，差点舔碗。
加上孩子们的米饭和tempura，我们一家人只花了不到5000日元，真心食堂价！
因为只是过夜，我订房时选择了一家青年旅馆，Torifito Hotel & Pod，一家四口只要62加币。这在当时的金泽市，找不出比这更便宜的家庭房了。check in的时候，我发现，这家青旅竟然还提供温泉，且温度适中，适合久泡。真是意外的惊喜！
作为青旅，这家店算得上豪华。我们的家庭房超大，得有三百呎，比之前住过的好几家酒店还要宽敞。只是空间的利用差了点，除了一张大床，其他地方就这么空着，太浪费了。要在里面安个卫生间，价格起码翻倍吧？偏偏要揣着青旅的低标准，让住客与同层的单身客共享卫生间。
还好，一层楼里总共也没几间房，一晚上进进出出，我几乎就没见到其他人。卫生间的设施很现代，很整洁，隔间也足够。为避免与陌生人共处一室的尴尬，马桶还自带流水声。这些贴心的小细节，让人觉得日本真是一个值得一来再来的国家。
Tuna, salmon煎熟了就发硬，生的才软糯滑爽 -:)
原来你不吃生鱼片吖，好遗憾。不过，你那份煎鱼饭看起来也是好有食欲！
我这题目“又一餐”，说明我们在高山也不过是吃吃喝喝，并没有特别的内容，哈。
这么安排很好啊，带着孩子们，舒服最重要，热门景点去不了就下次再说。
这个青旅房间真大真好。