波多黎各游记两篇

第一日

 

家乡的五粮液对我来说即是琼浆，而其它品牌的酒，包括茅台，必须次一等。我这种脑残粉的偏执想必我的朋友们有深刻体会。朗姆酒自然不是我的钟爱。相对于酒本身，我更喜欢Bacardi一个半世纪的故事。西班牙殖民，美国禁酒令，古巴革命，以及全球化贸易浓缩在小小一瓶朗姆酒里，于略微苦涩的酒味中，增添了一分加勒比特有的风情。而刻板印象里西方文化中邪恶的蝙蝠竟然在Bacardi的酒文化中成为幸运的化身，较之于中华文化，真可谓异曲同工。可是，什么时候西方人才能明白东方的龙不是喷火的dragon？

从酒厂即可远眺圣胡安湾对面雄伟的圣费利佩海角城堡。十六世纪末十七世纪初，西班牙人以此城堡为据点，先后抵御了英国人和荷兰人数次海上进攻。然而，美西战争期间，美国和古巴联军从南边陆路袭来，这座旨在防御大西洋来客的城堡顷刻瓦解。战争之变化可见一般。圣费利佩海角城堡在军事上早已失去其原来的意义，但雄伟的城墙仍然屹立于圣胡安湾的入海口，目送着往来邮轮与商船。地球的另一头，我熟悉而陌生的热兰遮城，早被台江的泥沙迎入了陆地，而那见证过奇迹的鹿耳门也已成为故道，大概已无迹可循。

夕阳西下，色彩绚丽的蜥蜴懒洋洋地倚在风蚀后斑驳的城墙上，仿佛在提醒人们那逐渐远去的历史曾经是这样的艳丽多彩......

 

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第二日

 

“富裕之港”大约是“美丽之岛”的四分之一大小，人口大约是八分之一，而两个岛现代意义的开化均始于西葡海外殖民兴起的大航海后期。在历经几百年各自不同但又密切相关（许多历史性的时间节点惊人相似）的历程之后，两个以赞誉之词为名的岛给人以各自独特而又微妙相连的观感。

波多黎各作为美国最大的领地，国民中值收入远远低于联邦的五十个州和华府，甚至在美国的海外领地里面也是敬陪末座。从上世纪五十年代年开始，波多黎各人曾三次否决以一个州的形式加入合众国。西班牙语，公制的使用更显得波多黎各的特立独行。不过在进入新世纪以来，上百年的矜持被文化和物质的力量渐渐融化，最新的投票终于是“统”派占了上风。不过，时过境迁，二战后那张免费的船票已经由于政治的变迁而失效，虽然每次总统选举，波多黎各积极参与，但除了让共和党更加坚定地排斥它成为第五十一个州，剩下的恐怕只是一种复杂的情绪......

波多黎各随处可见的野马，聪明得学会了与横冲直闯的车和谐共处。

 

二零一八年感恩节长假，于波多黎各