老安游记
环球旅游的随记，北美，欧洲
第16州：田纳西（Tennessee，TN）
田纳西州（Tennessee）首府纳什维尔（Nashville）
2010年12月24日，我来到田纳西州（Tennessee）首府纳什维尔（Nashville）州议会大厦（State Capitol）的时候，还是中午，但我知道放假期间是不可能入内参观的，于是就在四周转悠。因为大楼所在的地势很高，从正面都看不到楼顶，所以我绕到后面拍下了这张照片（见上图）。与大多数州的议会大厦不同，它没有标志性的圆顶（Dome），而是一个完全对称的，一方一园的塔楼，据说这是希腊式的古典建筑风格。
受古希腊的影响的纳什维尔建筑还不止于州议会大厦，在本市西郊的一个公园里还有一个全尺寸的帕特农神殿（The Parthenon）。这是世界上唯一的一个神殿仿制品，与希腊雅典卫城上的神殿一模一样，但不是废墟，而是一个实体建筑。我当天下午也去了那里参观，当然，只能看外围而进不到里面。有人说，纳什维尔是美国南方的雅典，这话还真有点道理。
纳什维尔的帕特农神殿（Parthenon in Nashville）
同一天，我还参观了市区内的范德比尔特大学（Vanderbilt University）和200周年纪念的州议会大厦大草坪州立公园（Bicentennial Capitol Mall State Park）。
200周年纪念的州议会大厦大草坪州立公园（Bicentennial Capitol Mall State Park）
中间远方的建筑物是州议会大厦。下面是该州的地图。
田纳西州（Tennessee）地图
田纳西州不靠海，它的东南面是北卡罗纳州（North Carolina）。正南面是乔治亚州（Georgia），阿拉巴马州（Alabama）和密西西比州（Mississippi）。西北面是密苏里州（Missouri）和阿肯色州（Arkansas）。正北面是肯塔基州（Kentucky）和弗吉尼亚州（Virginia），第一图中右上角的小图标出了该州在美国的相对位置。
这个州的地图很像一个扁长的平行四边形，其长度远大于宽度，长宽比大约是四比一。平行四边形的南北边界是两条长长的直线，东南边界不太整齐的斜边是阿帕拉契亚山脉（Appalachian Range），西北边界不太整齐的斜边是弯弯曲曲的密西西比河（Mississippi River）。
纳西州的地理势态分为三个区域：东部山区，中部丘陵和西部平原。田纳西的州旗上有三颗星，分别代表这三个区域。东部地区的蓝岭山区有着一排排的山脊和峡谷，还有许多河流和小溪，都汇入到田纳西河（Tennessee River）。田纳西河发源于东部山区的诺克斯维尔（Knoxville），先向西南流进阿拉巴马州，然后又向北流返回本州，再经过肯塔基州注入到俄亥俄河（Ohio River）。
中部地区是平缓的丘陵地带和纳什维尔盆地（Nashville Basin）。这里气候适中，土壤肥沃，是个农业区，除了畜牧业之外，还种植烟草和玉米。首府纳什维尔是这个地区的中枢，大部分人口都集中在这里。西部地区的大部分是海湾海岸平原（Gulf Coastal Plain），是密西西比河冲积平原，肥沃的土壤适合于种植棉花。本州最大的城市孟菲斯（Memphis）就在这个区域，这里还是龙卷风（Tornado）的多发区，平均每年十五次。
在本州东部与北卡罗来纳州的交界处有一个大雾山（Great Smoky Mountain），由于湿度大而产生了远看是蓝色的植物蒸汽，使得这里总是雾汽漫漫，因而获得此名。在欧洲人到来之前，这里是印第安切诺基人（Cherokee）的家乡，他们把自己居住的地方叫作（Tanasie），新移民接受的这个名称，就把此地用英文拼成（Tennessee）。
大雾山是个著名的休闲度假风景区，美国国家公园局把此地开辟为大雾山国家公园（Great Smoky Mountains National Park）。我于2002年9月1日曾经到过此地游览，从位于田纳西的北大门进入。在公园的中间位置，有个叫做克灵曼斯圆顶（Clingmans Dome）的建筑物，是一个瞭望站，位于田纳西州的最高点。
大雾山国家公园（Great Smoky Mountains National Park）
我登高远望，但是雾气重重，不愧为大“雾”山。游完后经南大门离开，但那里已经是北卡的地界了。顺便游览了沿途的切诺基部落，到处都是土著人的礼品店，我没有太大的兴趣，看了一眼就离开了。
在18, 19世纪，田纳西地区是英国人，法国人和西班牙人探险，打猎和贸易的地方。独立战争以后，英国承认此地为美国领地。田纳西最初属于卡罗来纳，后来归为北卡罗来纳，1796年6月1日成为美国的第16个州，纳什维尔被选作首府。早在1780年，英国人就建立了纳什波罗夫要塞（Fort Nashborough），后来发展成现今的纳什维尔。
读者如果细心就会发现，在该州车牌和州入口的指示牌上都标有本州的别称，志愿者州（Volunteer State），其来源是美国1812年的抗英战争。在独立战争之后，英国虽然承认了美国独立，但仍不死心，总想把这个新生的合众国扼杀在摇篮中，于是发动了这场战争。有人甚至称其为第二次独立战争，因为它关系到美国的生死存亡。
时任总统（1809-1817）麦迪逊（Jameson Madison）号召组织志愿军，田纳西当即招集了1200多名志愿者参加了杰克逊将军（Andrew Jackson）的反抗军。这只志愿军后来成了反抗军的主力，在新奥尔良战役中取得了决定性的胜利。因此，田纳西州就获得了志愿者州的光荣称号，杰克逊将军就成了卫国战争中的英雄。
从1838年开始，住在本州的切诺基印第安人在一系列强制性的法令下，被迫西迁。在长达2千2百多英里的西迁路上，竟有4千多人中途死亡，占总人数的四分之一。所以，人们称这条路为眼泪之路（Trail of Tears），后来开辟为类似于公园的国家历史小路（National Historic Trail）。
1861年南北战争爆发时，虽然田纳西州加入了南方联盟，但许多人仍然同情北方并为北方作战。所以内战时期好几次大型的战役都发生在本州，其中以1862年4月6日发生在石罗镇（Shiloh）的战役最为血腥残酷，双方总共死伤了2万3千多人。
在1863年11月23日的查塔努加（Chattanooga）战役后，北军控制了铁路交通枢纽，为进攻亚特兰大（Atlanta）奠定了基础。我于2012年9月14日曾到契卡茂加和查塔努加国家军事公园（Chickamauga & Chattanooga National Military Park）参观过。公园里的要塞，炮台，大炮和纪念碑都记录了当年的战争实况。
契卡茂加战场（Chickamauga Battlefield）
契卡茂加战场（Chickamauga Battlefield）
内战之后，田纳西州虽然重新加入美国，但仍面临着严重的经济和社会问题。尤其是黑白对立日益尖锐。1866年，一些蓄奴主义分子在普拉斯基（Pulaski）成立了一个种族主义的 3K 党，他们以威胁和暴力的手段对付已经获得了自由的黑人。
后来虽然公开的 3K 党已经销声匿迹，但是种族主义的问题从来都没有真正消失。黑人民权运动领袖马丁-路德-金（Martin Luther King Jr.）于1968年4月4日在孟菲斯被暗杀。现在，在他被害的洛林汽车旅馆（Larraine Motel）开辟了国家民权博物馆（National Civil Rights Museum），我于2001年11月20日曾经到那里参观过。
国家民权博物馆（National Civil Rights Museum）
为了促进本州经济的发展，田纳西州于1934年在田纳西河上建设了一个大坝，这是田纳西为振兴本州经济所做努力的一部分。大坝既能够控制洪水泛滥，又可以为农村提供电力。1942年，美国政府在橡树岭（Oak Ridge）建立了一个基地，专门从事原子弹研究，这也为该州提供了不少就业的机会。我曾经在一个学术会议中见到过一位与会者，他名片上的地址就是这个橡树岭，因为位置偏远又保密，我未曾造访。
查塔努加是本州东南地区的中枢，城市南面的守望山（Lookout Mountain）更是知名的旅游区。我于2001年11月17日曾经到此造访。其中有一个红宝石瀑布（Ruby Falls）非常奇特，在地下1200英尺的深处，竟有一个高度落差为145英尺的瀑布。
红宝石瀑布（Ruby Falls）
红宝石瀑布（Ruby Falls）
另外，还有一个石头城花园（Rock City Garden），在钻过蜿蜒崎岖的石缝小径之后，来到一个大平台，周围插着7面州旗。站在这个平台上面，晴天可以看到邻近的7个州。
石头城花园（Rock City Garden）
石头城花园（Rock City Garden）
查塔努加的水族馆（Aquarium of Chattanooga），据说是世界上最大的淡水馆，但我看过之后，感觉与其他的海洋馆没有太大的区别。
查塔努加的水族馆（Aquarium of Chattanooga）
田纳西州总共出了三位美国总统。第一位是第7任总统（1829-1837）安德鲁-杰克逊（Andrew Jackson），1812年卫国战争中的英雄，也就是20美元纸币上的那个人。另一位是第11任总统（1845-1849）詹姆斯-波尔克（James K. Polk）。还有一位是第17任总统（1865-1869）安德鲁-约翰逊（Andrew Johnson），在其前任林肯总统（1961-1865）遇刺后，以副总统递补上去。
在州议会大楼后面的山坡上，分别有他们的纪念物。杰克逊是“跃马挥帽”的骑马像，约翰逊是站立像，而波尔克是他和他夫人的墓地。看到这样集中的纪念性标志，我毫不犹豫地掏出相机，逐一拍照存档。
杰克逊总统的纪念地厄米塔日（Hermitage），是他的庄园故居，位于纳什维尔的东郊。厄米塔日是法语，中文翻译成隐士芦。俄罗斯的圣彼得堡也有一个厄米塔日，是昔日沙皇的冬宫，现在是世界上最著名的五大博物馆之一。杰克逊总统离职后就回来住，直到去世，他的墓地也在那里，我于2012年9月15日下午曾经参观过这座庄园。
杰克逊总统的纪念地厄米塔日（Hermitage）
一进展厅的大门，迎面屏风就是杰克逊总统标志型的“跃马扬帽”形象，原雕像耸立在路易斯安纳州新奥尔良市中心的杰克逊广场上。
杰克逊总统的纪念地厄米塔日（Hermitage）
下图是他的故居，一个绿树环抱着的白色二层小楼。
杰克逊总统的纪念地厄米塔日（Hermitage）
波尔克总统的纪念地是他的故居，在纳什维尔西南方大约两个小时车程的小镇哥伦比亚（Columbia），现在是个博物馆，我于2012年9月15日上午曾经到过那里参观。这位总统在美国好像名气不太大，但是参观后才知道，他在美国中期的领土扩张中起到了相当大的作用。
波尔克总统的故居（Home of James K. Polk）
波尔克总统的故居（Home of James K. Polk）
在他的任上，有四个州加入联邦：佛罗里达，德克萨斯，爱荷华和威斯康星。他发动了对墨西哥的战争，胜利后获得了加里福尼亚，亚利桑那，新墨西哥和德克萨斯的大片土地，使美国的国土面积一下子就增加了一百多万平方英里。他还与英国政府谈判，并签订了俄勒冈条约（Oregon Treaty），划定了北纬49度线为美加边界。在他的任期内，美国最后成为大西洋和太平洋的双沿海国家。
波尔克是个拼命三郎工作狂，只做了四年总统（1845-1849），却有两年时间是战争（1846-1848）。然后拒绝竞选连任，在退职三个月后以54岁英年早逝。虽然他在领土扩张的过程中有很大功劳，但似乎并没有被美国人恰当地评估。可能的一个原因是，靠战争抢来的领土不太光彩，不像华盛顿依靠抵抗而独立，杰斐逊依靠购买而得地，都佔据了道德的至高点。不过，田纳西人似乎完全承认他的功蹟，不然他的墓地怎么会被放在州议会的山坡上？
约翰逊总统的家乡在本州东边的小城格林维尔（Greenville）。他原先是只一个裁缝，从政后因坚决反对奴隶制而被林肯挑选为副总统，又因林肯被刺杀而递补为总统。然而，战后的美国需要一个伟大的政治家，能够与国会合作，才能使国家恢复和重建，但是他的能力不行，最后被赶出了白宫，只做了不满4年的总统，还是林肯剩下的第二个任期。
我一向对他印象不好，因为就是他，签署法令把印第安人赶上了眼泪之路。不过，我于2013年6月18日还是去了格林维尔，参观了约翰逊国家历史遗址（Andrew Johnson National Historic Site），他的墓地也在那里，修建的还挺大。
约翰逊国家历史遗址（Andrew Johnson National Historic Site）
约翰逊国家历史遗址（Andrew Johnson National Historic Site）
在坎伯兰裂缝国家历史公园附近，与肯塔基州的交界处，有个小城叫哈罗门（Harrogate）。我因为要去参观约翰逊故居而路过这个小城，所以进去转了转。这里既不是林肯的出生地，也不是他的活动地，有没有来过都不知道，却有一所林肯纪念大学（Lincoln Memorial University）。
林肯纪念大学（Lincoln Memorial University）
进校园一看，还有一个关于林肯的博物馆。馆内陈列着不少有关他的油画和雕像，其中有一座胸像竟然出自大名鼎鼎的古宗-博格鲁姆（Gutzon Borglum）之手，就是那个为开凿南达科他州总统山（Mt Rushmore National Memorial）的天才雕刻家，所以对这个林肯纪念大学印象很深。
可能与中国人不一样，美国人一提到田纳西，立刻的反应就是乡村音乐，还把田纳西称为音乐之州。其中有个最著名的歌手叫艾尔维斯-普莱斯利（Elvis Presley），人长得挺帅，港台人叫他猫王，长的像猫吗？他起先住在孟菲斯，后来搬到纳什维尔，在南部郊区建了一个庄园。
他的歌声风靡美国，所到之处一片欢腾，甚至可以毫不夸张地说，田纳西的乡村音乐已经渗透到了美国人的血液和灵魂。在纳什维尔，最为著名的地标就是市中心的乡村音乐名人堂和博物馆（Country Music Hall of Fame & Museum），还有盖洛德剧场地（Gaylord Opryland）和欧尔大剧院（Grand Ole Opry）。
2003年，我第一次去纳什维尔，是去拜访一个同学，同一学校，同一个系，同一个导师的同学。他当时在纳什维尔工作，带我去参观的第一个景点就是盖洛德娱乐中心（Gaylord Entertainment Centre）。
盖洛德娱乐中心（Gaylord Entertainment Centre）
本人缺乏音乐细胞，一向分不清美国的乡村音乐和爵士乐，只是对震耳欲聋的打击乐深感头大。所以对纳什维尔的几个热门景点都是过门而不入。但希望热爱乡村音乐的读者不要被我个人的倾向性所误导，该去的地方还是要去。
