阿尔匹斯山音乐之旅（十五）古罗马人的后裔

上接《阿尔匹斯山音乐之旅（十四）无缘白朗峰》

阿尔匹斯山音乐之旅（十五）古罗马人的后裔

6月21日，我们的旅行计划是游览瑞士的奇龙古堡和格鲁耶尔古镇。我们7点开始吃早餐，8：30巴士从法国霞慕尼市镇出发、又回到瑞士的法语区蒙投（Montreux ）。沿途高速路上有很多山洞隧道、桥梁湖泊和美丽如画的草原。可能由于风景的吸引，在我们巴士前面的很多车开的很慢。我们的司机嫌前面的车太慢，干脆让我们停下上厕所和观看路旁的风景。

我们很多人也被路旁的风景吸引，这时我看到远处山坡草原上有牛群，马上联想到在策马特吃晚饭时在餐馆看到的装饰品之一：牛铃，导游告诉我们瑞士有很多家的牛身上挂着标识不同的牛铃，以示牛的身份和不同的主人。于是我往山坡草原方向走了20多步，很奇妙的是公路上的汽车喧嚣声马上变小，取而代之的是动听的鸟鸣声和悦耳的牛铃声，我情不自禁地拿出手机录了一小段：

当我把这段视频放到我们瑞士旅游微信群时，很多团员给与点赞，问这是在哪里拍摄的这么自然美妙的牛铃声？太让人感到舒畅和治愈了。导游告诉我们：在瑞士这样的风景很多，只是我们很容易错过吧了。除了草原，瑞士有很多城市也很优美。

当我们巴士接近蒙投小镇时，导游给我们介绍蒙投小镇的前世今生：蒙投小镇有瑞士的蓝色海岸之称，位于日内瓦湖畔，与日内瓦遥遥相望，蒙投是世界闻名的矿泉水区，是过去许多王公贵族疗养与度假的地方，也是柴可夫斯基最爱的城市。蒙投小镇有辽阔的葡萄园和波光闪耀的日内瓦湖以及耸立的阿尔卑斯山曼妙的风景，曾吸引过很多文人的到访，包括18世纪的卢梭、19世纪的大诗人拜伦、20世纪的海明威等，他们都曾以蒙投作为创作的背景。

我们这次没有到蒙投小镇的市区观光，而是直接去参观位于蒙投市近郊的奇龙古堡。奇龙（Chillon）在法文中指的就是“石头”的意思。奇龙古堡是瑞士重要的古迹城保，是欧洲十大古堡之一。它是一座漂浮在日内瓦湖畔的古堡，历来给人一种浪漫的气氛。从城堡的内部可望見日内瓦湖和阿尔卑斯山，视野非常优美。奇龙古堡始终建于公元9世纪，原先是一座修道院。从公元12世纪中叶开始，奇龙古堡归法国萨波瓦公爵(Counts of Savoy)所有，萨波瓦（Savoy）公爵以此古堡结合军用、居住、办公、监牢、礼拜堂等多功能的建筑，作为对过往商旅征收赋税的据点。城堡的位置对于在控制湖与山脉之间的通道是非有利的，而且睥睨法国、意大利，等同于一个小的主权国。到了公元13世纪，城堡在现有的规模上被全面整改和大面积的扩建，公元13世纪和14世纪是奇龙古堡的黄金时期，直到现在城堡内部的庭院、储藏室、华丽的大厅和圣?乔治礼拜堂等出自这个时期。自从沃州于1798年成为独立州之后，奇龙古堡就归属这个独立州了。

我们的巴士停在奇龙古堡附近的停车场，步行100多米就来到依山傍湖的石造的城堡。第一眼看到奇龙古堡的印象是平实而不华丽，但越看越觉得很美。这座城堡外观上特别的地方是它矗立在湖边突出的岩石上，看起來就像是飄浮在水面上的城堡，给人感觉城堡建在水中的如梦视觉效果。在日内瓦湖畔的拥抱之下，古朴的石墙和绿水碧波相映成趣。

导游给我们详细地介绍了奇龙古堡的历史和与它有关的各种故事。在16世纪时，支持日内瓦独立而被囚禁的博尼瓦尔（Francois Bonivard）神父，曾被铁链绑在奇龙古堡地下室第五根柱子长达4年之久。1816年英国浪漫主义诗人拜伦（Byron）到瑞士旅行，在洛桑遇到另外一位浪漫主义诗人雪莱，结伴同遊奇龙古堡，在地下室牢房的第3根石柱上留下了签名，还写了一首文情并茂的“奇龙囚徒”诗篇，古堡的名气也因此更加响亮了，拜伦的签名成了古堡中最重要的古迹。19世纪的“浪漫乐派”时期，奇龙古堡通过许多作家和诗人的歌颂而变得名声远扬，除了拜伦和雪莱，还有卢梭、雨果和大仲马。他们的灵感都来自于宗教改革者博尼瓦尔（Francois Bonivard）从1530年到1536年被囚禁在奇龙古堡的故事，拜伦1816年的诗集《西庸的囚犯》（The Prisoner of Chillon）就是以这个事件为背景而闻名的。 

因为前几天的天气不好，经常下雨，今天上午天气晴朗、气候宜人，加上导游给我们介绍目前城堡内展示着以前的各种器皿、银剑、头盔和刀等，另外还需要自己排队买票进去，我们这个团大部分人喜欢在湖边散步和照相、欣赏如明信片般的风景和享受久违的阳光，只有少数人买票进去参观了。后来还是后悔这次小农了一次，怎么地也要进去看一下拜伦的签名。

我们沿着奇龙古堡左边的湖边漫步到一个码头，这里可以欣赏日内瓦湖的美丽景致。湖水、雪山和蓝天连成一片，成千上万的水鸭在湖面翱翔，雪白的天鹅在水中游弋，还有游艇和彩色帆游弋湖中，成群白鸽在湖畔倘佯。日内瓦湖的古称叫蕾梦湖（Lac Leman），非常浪漫美丽的名字，景如其名，和平宁静，一幅美好的景象。

日内瓦湖横跨瑞士和法国，是西欧的重要湖泊，也是著名的风景区和疗养地。湖面的面积约为224平方英里，其中在瑞士境内占140平方英里，法国境内占84平方英里。其海拔为1230英尺，长46英里，湖面最宽处为8.5英里，湖水最深处1017英尺。日内瓦湖发源于阿尔卑斯山的罗纳河，在埃克吕泽地区被冰碛物质所阻断，因此汇水成湖，罗纳河是吐纳日内瓦湖水的主要河流。

我们没有时间去欣赏日内瓦湖中的大喷泉表演，只能欣赏湖边的小喷泉表演。导游介绍说：在日内瓦湖中，最引人注目的是那个巨大的人工喷泉，它宛若鲸鱼喷出的水柱，位于英国花园附近。大喷泉每次可喷出140米高、500公升喷水量的泉水，其壮观景象从日内瓦各地都可以看到，到了晚上在灯光的照耀下大喷泉会显的更加宏伟壮观。如果有时间，可以从日内瓦的勃朗峰码头乘坐游船、参加时长为1小时左右的游船行程。该行程将绕过大喷泉、游览日内瓦湖周边的景色，沿途可以看到湖滨别墅连绵、红墙碧瓦掩映在绿荫丛中。

在我们结束奇龙古堡和日内瓦湖的游览、走回巴士的时候，二女儿指着路旁的一个木头建筑问我：“那是什么？”我当时回答不出来。后来问导游和上网查找才知道那是昆虫旅馆（Bug Hotel），早期的概念源自于英国的野蜜蜂箱，起初研究人员是用于观察研究的目的，很快发现野蜜蜂箱对野蜂保护很有帮助，后来渐渐在欧洲发展出提供给这些无脊椎动物栖身之处的昆虫旅馆。它是采用自然材料、依照昆虫和小型爬行动物的习性搭建而成，供它们繁衍、栖息及越冬的场所。三角形的屋顶设计让旅馆可以在雨天的时候，快速排去过多的水分。富有设计感的“房间”分别由木屑、稻草、枯木枝条、有空洞的竹子、掉落的松果等多种自然气息的材料构筑而成。 “昆虫旅馆”是欧盟委员会发起的试点项目，遵循《2030年生物多样性战略》和绿色新政（Green New Deal），以及旨在减缓气候变化的新绿色公约，唤醒人们保护昆虫的义务、对生态环境、生物多样性的保护意识。生物多样性是人类赖以生存的物质基础，栖息地是生物多样性得以持续存活的空间和条件。“昆虫旅馆”的建造，可以提供更多的自然栖息地，促进人与自然的和谐相处。

下午巴士把我们带到朴素静美、如画般的格鲁耶尔(Gruyères)小镇，这是一个位于山坡高地上的中世纪古镇。格鲁耶尔是瑞士联邦西部法语区的弗里堡州下设的一个镇，在行政上属于格鲁耶尔区管辖，总面积约为28平方公里，总人口不到2000人。在11到16世纪之间，19个伯爵曾经在此居住过。小镇里有一座城堡和三个不同主题的博物馆，分别展览着格鲁耶尔地区800年的历史文化、奥斯卡得奖之作以及佛教雕塑。在格鲁耶尔小镇上能够俯瞰山下朴素的格鲁耶尔村。

来到格鲁耶尔小镇的入口处，首先映入眼帘的是一把硕大的铁制大提琴，铁锈色和棕色大提琴的颜色很像。让我们预感到这个小镇很有艺术气息。整个小镇由一条长约200米的铺石主街串联而成，主街正中是一个大喷泉，街道两侧则是各色店铺，主街一直通往位于小镇最高处的格鲁耶尔城堡。

格鲁耶尔的历史古镇至今仍保留着中世纪的特点，旧时伯爵的住所静静地躺在塞恩河（River Saane）畔的山丘上。格鲁耶尔小镇是金色快线途中的一站，这是一个宁静、美丽的瑞士乡村小镇，以其娴熟的烹饪技术和优良的奶制品而闻名遐迩（回到美国后，我们在Whole Food看到这个小镇出产的奶酪）。

格鲁耶尔小镇的很多商店的商品摆放非常整洁和富有艺术造型，让人看着真是赏心悦目，我在其它地方很少见到这么整齐摆放商品的商店，顿时对这些商店肃然起敬。我们在这些商店流连忘返，之后也印象深刻。

我们沿着主街一直走到底、爬一个大坡来到小镇最高处的格鲁耶尔城堡时，天开始下雨，我们正好进入城堡参观。格鲁耶尔城堡坐落在一座与阿尔卑斯山背景相连的小山顶上，形成了一幅如诗如画的童话般的景象。这座城堡建于13世纪后期，经过一些贵族家庭的传承，多年来一直保存得非常好的瑞士遗产。由于其丰富的历史遗产和美丽的修剪绿树成荫的花园，每年吸引很多的游客。如今格鲁耶尔城堡是一个艺术博物馆的家，除了展览800年来这里的建筑、历史以及文化外，还由一些著名的艺术家定期举办各种艺术展览、文化活动和音乐节。

H. R. Giger博物馆位于附近的圣杰曼（St. Germain）城堡内，陈列着关于奥斯卡得奖之作以及《异形》的创作团队梦幻般的艺术作品。开放于2009年的西藏博物馆位于交通便利的小镇中心，展览着超过300件佛教雕塑以及喜马拉雅地区各种民间艺术品。

二女儿对艺术有着浓厚的兴趣，上坡到格鲁耶尔城堡之前，看到格鲁耶尔小镇的外星人博物馆，就有些走不动了。参观完格鲁耶尔城堡后，我们往回走时，忽然天空几声雷响，接着下起了大雨。借着躲雨的机会，我和二女儿参观了外星人博物馆，2个人25瑞士法郎。

二女儿对外星人博物馆建设的想象力非常欣赏，从地面的塑胶地毯上的外星人图案和相框的外星空装饰图案、到每个角落的外星人模具装饰，都展示着与地球上的事物大不一样的设计。

外星人博物馆里有很多游客是一家两口的，很少一大家子，通常是父亲带着女儿、或母亲带着小儿子，大概都是家长带着好奇心的孩子进来参观。

我以前也参观过类似外星人博物馆，和以前一样、每次看到这种外星人图案就会出现头昏脑胀的现象，且感到非常压抑。这一次因为外面下雨，我有时间呆在博物馆里，所以就做试验：当我来到博物馆一个角落是一般的现实世界的画像时，心情顿时轻松许多，回到外星人画像时又开始头昏脑胀。最后等到女儿离开时，我立即走出博物馆门外。

在回到巴士前，我去上了一个公共厕所。停车场附近的厕所一排共有4个单元，这个厕所不分男女，非常现代化，门上有是否有人的状态显示，按电动按钮门会自动打开。人进入厕所后门自动关上、并有声音提示最长如厕时间10分钟。上完厕所，不用冲水，手按出门按钮、门开的同时厕所自动冲洗。

回到巴士，我们前往下一站茵特拉肯，晚上要住在那里，准备第二天游览少女峰。巴士启动后，我坐在车里思索和回味着今天奇龙古堡和格鲁耶尔古镇游览中的感受。尤其是格鲁耶尔小镇的居民，他们让我联想到了古罗马人的后裔。这里小镇的居民非常低调、非常包容，和古罗马人风格很像，他们偏居一偶，但关心和学习世界各地的知识和文化艺术，研究和参考世界各地的思想（2009年开设了西藏博物馆）。不但关心地球上的全世界，还对外太空可能的外星人也有研究和想象。从他们的商铺能看到一种“重复”的精神：简单的事情也要尽自己最大的努力做到极致，困难的事情尽自己最大的能力、竭尽全力做好。

自从前年的德国浪漫大道之旅以及在巴伐利亚地区对神圣罗马帝国的历史了解，和去年的意大利罗马之行、希腊之行对古罗马历史的了解（参见《意大利音乐之旅（十三）罗马兴衰的体会》），我一直有一个问题：罗马帝国消亡之后，最初建立和发展罗马帝国的一群具有优秀基因的古罗马人的后裔哪里去了？他们散布在罗马帝国各地形成不了气候消失不见了？

罗马帝国灭亡后，除了希腊人继续维持“罗马人或其他罗马相关名称”的身份认同外，在阿尔卑斯山，瑞士有两大族群罗曼德人（法语：Romands，瑞士法语区居民自称）和罗曼什人（罗曼什语：Rumantschia）其名称仍然让人想起他们的先祖是罗马人。公元前1世纪到公元10年间，瑞士逐渐成为罗马帝国的一部分，虽然古罗马人继续向西进入现在德国的企图被挫败，但到公元5世纪时，莱茵河已经成为罗马帝国北部的边界。

古罗马人统治下的瑞士是一个单一的政治实体，整个地区被划分为5个罗马省。古罗马人的统治并不残暴，一个新的省份被政府划分后，地方当局依然保留自己的功能。他们的身份以及当地居民一步步罗马化，尽管官方语言是拉丁语，本地依然使用一种凯尔特本地的方言。古罗马人兴建城镇作为行政中心，他们还在城镇开办以拉丁语为教学语言的学校，正是这种延伸至乡村的教育使拉丁语逐渐取代了当时的凯尔特本地语言。

现在瑞士所在的地区是古罗马人控制下的重要通道，他们修建翻越数个山口的道路，并对这些道路进行维护。沿主要的交通线路修建城镇，其中最重要的三个城镇：阿旺什（Aventicum，两条主要贸易线路的枢纽）、奥古斯塔（Augusta Raurica，位于巴塞尔附近的莱茵河畔）以及尼永（Colonia Julia Equestris，位于日内瓦湖畔）。马蒂尼（Octodurum）是当时一个重要的行政中心，而日内瓦（Genava）作为商品水陆转运的枢纽也变得极为重要。

到了公元260年时，古罗马人统治下的瑞士经济和文化都得到了繁荣。凯尔特传统与新的地中海影响相互渗透，没有产生冲突。城市化以及众多公路的修建使新的思想和生活方式普遍流行，就连小村庄（vici）都修建了公共浴室。

公元401年哥特人入侵西罗马帝国后，所有的罗马军队都从阿尔卑斯山以北的地区撤回、以保护意大利，因此古罗马人放弃了对瑞士的控制。但是部分罗马人的血脉和更关键的思想和文化传承下来了。现在的瑞士东部居住着里希厄人，其实就是当时伊特鲁利亚人的后代。而在古罗马自身的历史记载当中，并没有将伊特鲁利亚人与自己分开，而是承认了伊特鲁利亚人曾经对自己的统治（古罗马王政时期的七个国王全是伊特鲁利亚人），不仅仅是认为伊特鲁利亚人在前期的发展中超越自己，自己被迫屈从，更主要的是罗马对于伊特鲁利亚人统治的认可，在血缘上的联系的认可，后来的伊特鲁利亚人就是新罗马人。

所以我有一种感觉：真正古罗马人的后裔除了少数意大利人和希腊人外，瑞士境内有很多。这在以后几天瑞士的伯恩、卢森、苏黎世等地旅游经历和体会可以得到进一步的验证。

（未完待续）