朝花夕拾
走遍千山万水，只为寻找初心。
很多人都说，西藏是一生中必然要抵达的梦！这里有离夜空最近的繁星；这里有世界上最纯的圣湖。这里是世界最初的模样；这里是人们向往的天堂。这里有狼毒草做的藏纸；这里有杉木做的藏香。这里有蜜蜡塑的金身；这里有沙石绘的坛城。不管你的生活如何喧嚣，到了西藏，你都会情不自禁归于平和，牵起最真实的自己。
从拉萨到林芝地区，再到日喀则和阿里地区，我都被西藏独有的湖光山色所吸引，为这里的圣山圣河所动容。而在广袤无际的阿里地区，还有一处探险者最后的追逐圣地－羌塘高原。这里是荒芜的代名词；这里是纯朴的明信片。有人曾经历尽千辛万险，九死一生，才穿越了平均海拔4800米以上的羌塘高原。为什么这些人要挑战生命的极限，冒死穿越这片无人区呢？
羌塘高原
羌塘高原
羌塘高原
羌塘高原
因为这里有怒吼不羁的风和触手可及的蓝天；这里有绵延不绝的山脉和碧波荡漾的湖水；这里有苍茫荒凉的草地和展翅翱翔的雄鹰，还有纵横驰骋的精灵。这里干净而透彻，是洗涤心灵最好的良药。虽然横穿羌塘高原无人区并不是我阿里之行的重点，但我也因为有机会能一饱百里不见人烟的羌塘高原的风采而跃跃欲试。那么，大名鼎鼎的羌塘高原到底在哪里呢？
藏语中意为“北方高平地”的它在青藏高原的北部，即冈底斯山以北，昆仑山以南，唐古拉山以西，喀喇昆仑山以东，总面积达70万平方公里，差不多是广东省陆域面积的四倍，占青藏高原总面积的1/4。它因为绝对的海拔高度而被称为“世界屋脊之屋脊”，也是因为海拔高，因而这里的年平均气温在摄氏零度以下，既缺少雨水，也缺乏氧气，根本不适合人类生存。不过，人类不适应这里，珍稀动物却把这里当作乐园。此地是西藏野牦牛的主要栖息地，除了黑色长毛的野牦牛以外，还有金丝野牦牛，这种金丝野牦牛的数量只有数百头，特别珍贵。另外，藏羚羊、藏原羚、白唇鹿和藏野驴等也把这里当作自己最爱的家园，种群数量众多，是世界上高寒生态系统保存最完好的地区。
羌塘高原
羌塘高原
羌塘高原
羌塘高原藏羚羊
羌塘高原藏羚羊
羌塘高原藏野驴
羌塘高原藏野驴
羌塘高原藏野驴
不过，几千年前，或者是几万年前，羌塘高原却是人间的乐土，日土岩画就是最好的证明。我们看到的日土岩画在羌塘高原西部的班公措和狮泉河镇之间，在日土县内，该县因为这些岩画，被称作“中国岩画发源地”。但在班公措南部和东部近两、三百平方公里的面积内，有13处岩画点。据说岩画的内容非常丰富，包括狩猎、放牧、征战、动物、器物、自然物等。动物有虎鹿羊狗、野猪、水鸟、老鹰等；人物有猎人、武士、牧人和人兽一体的神灵形象；武器有弓箭、长矛、刀剑和弩等；自然物包括太阳、月亮和植物等。
学者们说，这些岩画大部分是早期金属时代的，可是这个金属年代是古希腊历史学家希罗多德所说的黄金时代，还是白银时代，亦或是青铜时代和黑铁时代呢？黄金时代可是神的时代，那些人兽一体的神灵形象是这个时代的吗？或是古象雄文明的遗迹？古象雄国的疆域是伸展到这里的。没人能解答疑惑，人们只能从这些活灵活现的岩画中勾勒远古的记忆。
日土岩画
日土岩画
日土岩画
其实，我们从班公措已经体会到了无人区的荒芜，因为这里根本没有下榻之地，我们不得不往回开140公里，重返狮泉河镇，再从狮泉河镇出发，挺进羌塘高原，一路上缺吃少喝，很多地方都没有餐厅，住宿条件也是直线下降，很多宾馆都没有洗澡水，也没有独立卫生间。道路更是崎岖不平，很多路段都是毁车的搓衣板路。这是一场身体的苦修，却是视觉的盛宴之旅。
走出狮泉河镇不久，我们就在荒野中看见了解放军的坦克在集训。穿过这片荒野，我们开始享受视觉美。荒芜人烟的羌塘高原上，除了不毛之地外，还有数不尽的浩瀚湿地，这些湿地上牧草丰美，是食草动物的天堂，我们在进入藏语中意为“美丽富饶土地”的革吉县前的湿地里便看见了很多藏野驴和藏羚羊，还有黑色和金色的野牦牛及其它们的混血，我们别提多兴奋了。还没兴奋多久，就得接受革吉县的边境检查，这是我们阿里之行的第11个检查站。我觉得真奇怪，中国政府在人烟稀少的阿里地区，设置了一个接一个的检查站，难道他们认为的坏蛋会从天上掉下来吗？
羌塘高原
羌塘高原
羌塘高原
羌塘高原
羌塘高原
羌塘高原
穿过革吉县城，我们又进入了无人区，湿地也消失不见，代替湿地的，是荒芜之地。然而就在这些寸草不生的土地上，我们却看见了很多藏野驴和带角的藏羚羊，甚至还看见了野马。这些野生动物在我们穿过革吉县的雄巴乡后，逐渐增多，但这里的路旁却设置了很多铁丝网，野生动物不能横穿马路。不过，我们却可以在路边追逐着这些珍稀动物的身影，从荒芜之地走到湿地，再从湿地走到荒芜之地，路过一个山口时，山顶居然下起了冰雹，这可是我西藏之行的首次。我们在时而铺设得不是很好的柏油路上行进，时而在毁车的野路上前行，眼前在低海拔看到的高大山峰都变成了低矮的山丘。就这样，我们不停在羌塘高原变换的色彩中穿梭，直到革吉县内的茶里措。
众所周知，措在藏语中即是湖的意思。羌塘高原湖泊总面积超过2.5万平方公里，大小湖泊星罗棋布，是羌塘高原除了珍稀野生动物外的另一道靓丽风景线。而羌塘草原“一措再措”的湖光之旅，就从此湖开始。有人说，阿里北线羌塘高原上的湖泊可以满足人们对高原湖泊的所有遐想，因而即使这里荒无人烟，条件恶劣，一些人仍然喜欢迷失在这些湖泊的调色盘里，一“措”再“措”。
茶里措
茶里措
茶里措
茶里措
茶里措又称措呐措，藏语中意为“黑湖”，湖面海拔为4796米，它是阿里北线的必经之地。虽然它背靠面积不大的冰川，也有河流补给，怎奈蒸发量远远大于补给量，因而是个咸水湖，湖边就散落着很多盐巴。我走向车，刚开始还对面积50多平方公里的茶里措有些失望，因为它在阴云下平淡无奇，呈一片灰蓝色，只有一头刚喝饱的奔跑藏野驴让我对茶里措多看了两眼。可是，当一束阳光冲出云层照到湖面上后，湖水神奇地变成了鲜亮的翡翠色，漂亮极了。我都没想到，羌塘高原无人区迎接我的第一个湖泊就让我如此惊喜，心想吃点儿苦也值了。
可是，我可以吃没有午饭的苦，也可以吃没有柏油路的苦，但吃酒店的苦，我还是有些接受不了。当我们在砂石路上和颠簸的土路上一路驰骋到仲巴县所在的仁多乡后，我才发现我们住宿的条件有多艰苦。房间里没有独立卫生间，公用厕所也没有冲水马桶，全是旱厕，而我们住的还是全乡最好的酒店。酒店里热水也是没有的，水龙头里出来的水凉得刺骨，发电也是用发电机发。我走出酒店，想去乡里寻找饭店吃晚饭，可路边一个像样的也没有。我只看见乡里唯一一条300米左右的柏油路边连续分布着三个村子，每个村子的行政机构都很健全。我心想，为什么不把三个村子合并呢？还能给国家省点儿编制。如果说该乡有亮点，那就是这里的小学还挺漂亮。没办法，我只能啃点儿饼干当晚饭。
去仁多乡沿途
去仁多乡沿途
去仁多乡沿途
去仁多乡沿途
仁多乡
仁多乡
仁多乡酒店
不过万幸的是，在海拔4950米，地处羌塘高原腹地的仁多乡我一点儿高反的感觉也没有。虽然房间里没有暖气，但我盖了一床棉被和两条毛毯，因而睡得很香甜。自从走上羌塘高原后，我的羽绒服就再也没脱过，此地晚上的气温都在零摄氏度以下，这可是中国内地盛夏的7月啊。令我意外的是，这个不毛之地的仁多乡酒店居然提供免费早餐，早餐有煮鸡蛋、绿豆粥、炒佛手和炒白菜，还有甜茶，我终于把没吃的晚饭给补上了。
不管仁多乡的条件有多差，毕竟这里还有人烟，我们的司机在这里遇到了一个四川老乡，他们第二天结伴出行。可当开出仁多乡后，我们不但再也看不到人烟，也再也看不到柏油路，一路都石子路，到海拔4756米的仁青休布措依然如此。该湖位于由皑皑白雪覆盖的冈底斯山脉下，由冈底斯山北麓的冰山雪水融汇而成。它跟茶里措一样，也是咸水湖，但面积却比茶里措大3倍还多，湖水的颜色也跟茶里措的不同，在蓝天白云下或呈蓝色，或呈碧绿色。湖中还矗立着沙洲岩石，岸边的小山丘一边守护着美丽的仁青休布措，一边眺望着湖中的沙洲岩石，还跟对面的雪山一起注视着宛如一块翠玉嵌入广袤苍凉的羌塘高原上的仁青休布措。在这里，雪峰与白云缠绵，清风与碧空相恋，无声无息。
仁青休布措
仁青休布措
仁青休布措
仁青休布措
仁青休布措
仁青休布措
在遍地是湖泊的羌塘高原无人区，最不缺的就是大大小小的湖泊，没什么名气的达瓦措便是其中之一。手机在这里大部分时间都没信号，路依然是石子路。藏语中意为“月亮湖”的达瓦措地处措勤县内，湖面海拔4626米，面积比茶里措大两倍多，也是咸水湖。它太没有名气了，以至于我问司机，他说他第一次听说此湖，我们从这个湖边开过他都不知道。
开过达瓦措，就没有路了，连石子路也没有，司机可以在茫茫荒原中随便开，只要跟着导航就好。我们跟着司机的四川老乡开，那个司机是阿里北线的老手，我们后面跟着一个开坦克300的自驾车，路上我们又看到了藏羚羊和野牦牛。可是开了60公里后，我们就见不到坦克300，到昂拉仁措后，他们才赶上来，说这辆车在路上说什么也爬不上坡，最后他们绕了一大圈才到达目的地。更为惊险的是，我们路上遇到了必须要穿过的河流，前面的越野车司机胆子很大，也不下车侦查一下，就开了过去。这种河流，小汽车是别想开过去的。穿越羌塘高原，真的需要勇气。
达瓦措
去昂拉仁措沿途
去昂拉仁措沿途
去昂拉仁措沿途
去昂拉仁措沿途
去昂拉仁措沿途
去昂拉仁措沿途
去昂拉仁措沿途
湖面海拔4715米的昂拉仁措跟仁多乡一样，都属于仲巴县，也在冈底斯山北麓，但这里的冈底斯山上没有白雪。面积是仁青休布措3倍多的它也是咸水湖，即使有两条河流补给也无济于事，因为蒸发量太大了。我们没有开到此湖湖边，看了它一眼后继续前行，途中又看到了藏羚羊，还看见了一头大胆的藏野驴挡在我们的车前。这是我们第一次如此近距离地欣赏这个美丽的珍稀动物，但它一看见我们停车，立刻如惊弓之鸟般跑走了，我为这大自然原生态的精华而感动。
我们继续在荒无人烟的毁车路上前行，在到扎布耶茶卡的途中，我们再也没见过一个可爱的生灵。很多时候，我们都看到高山近在咫尺，可怎么开也无法到达。白云似乎伸手就可缠绕指间，可怎么踮脚也无法触及。这就是羌塘无人区，任性又肆意，洒脱且不羁。我望着窗外铺天盖地的荒芜，却一点儿也不觉得寂寥，反而心灵更加富足清明。到达扎布耶茶卡盐湖，已经过了午饭时间。这里连只鸟都没有，更别说饭店了，啥都没有。我准备继续啃我的饼干，可跟我们同行的那台车里的一位男士非要请我吃他们带的火锅，我都不知道，中国的快餐里居然有可以加热的小火锅。我道谢之后，不好意思吃多，只吃了一点点儿，还喝了他送的可乐，那位先生说很佩服我一个女性独闯无人区。
昂拉仁措
昂拉仁措
昂拉仁措
没吃很饱的我再次谢过那位先生后开始欣赏位于仲巴县内的扎布耶茶卡。茶卡在藏语中是盐湖的意思，一听这名字，就知道湖扎布耶茶卡也是咸水湖。不过，跟其它咸水湖不一样的是，海拔4400米的扎布耶茶卡不仅经常刮大风，而且年日照时间超长，因而虽然该湖有河水、降水和地下水的补给，但仍然是咸水湖。这个咸水湖还分南湖和北湖，两湖之间由陆地隔开。南湖基本都是蓝白色的盐湖面，面积达243平方公里，而北湖是暗红色的卤水湖，面积比南湖小一半还多。更不同的是，扎布耶茶卡是世界三大锂盐湖之一，铯的含量也在世界前列，固体盐类除了石盐外，还有芒硝、硼酸盐和水菱镁矿等，是个名副其实的宝湖。真没想到，在生命禁区的羌塘高原，还有如此珍贵的资源存在，真是中国的福分呢。
很多人都说，扎布耶茶卡是中国的“天空之镜”，湖面白色盐的结晶体与蓝天白云的倒影合成水天一线，让人分不清是天还是湖，仿佛走进了一个梦幻之境，神奇而不可思议。我在两湖之间游走，强烈的紫外线阳光烤得身上暖暖的，但风却是极凉的，这热与冷的交融是这里的特色。我走下斜坡，想靠近湖边，司机在坡上对我大声喊，让我不要太靠近，因为不知哪里有沼泽，他怕我陷进去。我朝四周巡视，诺大的扎布耶茶卡，只要我们三台车“包场”，羌塘高原的广袤与荒凉，在这里显现得淋漓尽致。
去扎布耶茶卡沿途
去扎布耶茶卡沿途
扎布耶茶卡
扎布耶茶卡
扎布耶茶卡
扎布耶茶卡
扎布耶茶卡
被赠送的午饭
本来，从扎布耶茶卡到我们的住宿地措勤县城是可以从两湖之间的连接处直接穿过去的，但当地人把这条近路堵死了，司机们不得不绕扎布耶茶卡开去措勤县城，路程多出去400公里，而且这段路程都是搓衣板路，四川司机开的一汽产的丰田越野车的车轮在中途还被石头扎破了，不得不换轮胎。幸运的是，就在他们换轮胎时，我们看见了一群藏野驴，甚至在山谷中还看见了世界濒危物种的黑颈鹤，真是太幸运了。我们带着这份幸运将在措勤县城停留一晚，然后继续横穿羌塘无人区，再继续我们的一“措”再“措”行！
路线
