勇闯黎巴嫩(10)－永爱在海岸

我喜欢埃及和土耳其旁的地中海岸，也喜欢希腊和意大利旁的地中海岸，还喜欢法国和西班牙旁的地中海岸。我对地中海岸的迷恋，并非因为它比别的海岸更美，而是因为地中海曾是世界文明的摇篮。两河文明、古埃及文明、腓尼基文明、古希腊文明、古罗马文明和阿拉伯文明等无不在这片海中留下了浓墨重彩的一笔。可以说，在大航海时代来临前，这片海就是世界的中心。对这些古文明的膜拜，让我不知不觉对地中海产生了浓浓深情，想走遍环绕它的每一个国度，黎巴嫩即是其中之一。

巴特伦

巴特伦

黎巴嫩的西部，全部在地中海岸。还没去黎巴嫩前，我就下定决心，一定要开遍黎巴嫩的地中海沿岸。我从贝鲁特出发，一路南下，开过地中海岸的古城西顿和提尔，又从巴勒贝克开到圣谷和地中海岸的的黎波里，最后从的黎波里南下，到达地中海岸的巴特伦( Batroun)老城。我没想到，这个老城充满了欧式风情，还特别干净，我仿佛回到了西欧。

巴特伦老城离的黎波里30公里，离贝鲁特50公里。跟黎巴嫩很多沿海城市一样，这里少不了腓尼基人的色彩，现在仍然有腓尼基古城墙(Phoenician Wall)的遗迹。此遗迹在从腓尼基时期就开始使用，今天仍在使用的巴特伦港口(Batroun Port)边，我直接把车停到了海港。这一天不是星期天，海港边人很少，其中一个游艇船主告诉我他去过中国多次，现在已退休。

巴特伦海港

巴特伦海港

我沿着地中海岸走向腓尼基古城墙，心中无限欢愉。灿烂的阳光、奔腾的海浪、干净的海边，还有近在咫尺的腓尼基古城墙，都让我觉得这才是黎巴嫩应该有的模样。这个古城墙最初是一个天然海堤，腓尼基人在海堤的基础上用岩石加固来抵御海上风暴和入侵者。今天留存的遗迹是公元前一世纪的形状，长约225米，高5米，厚约1米。因城墙所在地曾是一片沙丘，所以腓尼基人也在这里开采沙石用作建筑材料，到古罗马时这里被用作了采石场。虽然这个城墙只是矗立在海边的一段破墙，但因它沾有腓尼基人的“血脉”，因而我站在这里久久都不愿离去，看着海浪轻轻拍打它，就像看到了腓尼基被历史的波浪拍打一样。

腓尼基古城墙的旁边是一家还未完工的豪华别墅，我不知道是谁有如此的财力在这风景一流，又有古文明相伴的海边居住。但我知道，巴特伦被认为是世界上最古老的城市之一，在古埃及和古希腊人的典籍中都曾提过它。至于它有没有西顿和推罗古老，就没人说得清了，我在《旧约》中也没看见它的名字。不过，它在亚兰语(Aramaic)中是“裂缝”的意思。这个亚兰(Aram)在《旧约》中“位高权重”，跟西顿的父亲迦南平辈。他也出现在《创世纪》里，是挪亚的孙子，闪的儿子，而雅各，也就是以色列，正是闪的后代。有人说，后期的《旧约》是用亚兰语写的，亚兰语也是波斯帝国的官方语言。如果按照这些去推测，巴特伦应该建于公元前1千年后，没有西顿和推罗古老。

腓尼基古城墙

腓尼基古城墙

圣史蒂芬大教堂

圣史蒂芬大教堂

不知道我的推测有没有道理，但它曾是十字军建立的的黎波里伯国的一部分却是不争的事实，老城中很多教堂和房屋是在奥斯曼帝国时期建造的也有史料查询，其中包括可以眺望腓尼基古城墙和巴特论港口的圣史蒂芬大教堂(St Stephen’s Cathedral)。位于巴特伦港口上方的这座教堂在奥斯曼帝国后期的1910年由基督教马龙教派建造，融合古罗马、拜占庭和哥特式风格。不仅这个教堂是马龙教派的，就连整个巴特伦都是马龙派教区的所在地。

在这个欧式的老城里，还有一个希腊东正教的圣母教堂(Our Lady of The Sea Church)。我们从圣史蒂芬大教堂沿着地中海岸的窄巷走向这里时，发现小巷旁都是欧式公寓，很漂亮。出乎我们意料之外的是，这座小城里居然在公元5世纪和6世纪走出了三位希腊东正教主教，可见小城多么深藏不露。圣母教堂比圣史蒂芬大教堂历史悠久得多，它什么时候被建造的不详，人们只知道它建在拜占庭帝国时的教堂遗址上，教堂内的镀金圣像是19世纪中叶的。这座教堂跟圣史蒂芬大教堂一样引人注目，也一样可以眺望湛蓝的地中海，但这里的地中海海岸边是湖蓝色，跟土耳其爱琴海的颜色很像。这种颜色是我们在黎巴嫩第一次看到，怪不得有钱人都在这里建房定居呢。

圣母教堂

圣母教堂

圣母教堂

有钱人的地方一定有好餐馆，可以眺望地中海美景的Le Marin餐厅即是一家。可是，这家有着20多年历史，专门提供海鲜的老字号餐厅一点也不便宜，活的特大号虾120美元一公斤，比美国的还贵，我们都觉得吃不起。如果不是因为地中海的美色，我们是不会在这里吃饭的，草草点了两个海鲜后，我们算是填饱了肚子，继续在灿烂的阳光下逛老城中的老市场(Old Souqs)。老市场的小巷布局都跟欧洲的一样，也铺着青石砖地，酒吧和小商店遍布其中，还有一个被改作了餐厅的古罗马剧场。我们很喜欢这个老城，临回美国的前一天，我们又来到了这里，还在一家土耳其烤肉店里喝到了我在土耳其最喜欢喝的Ayra酸奶。

巴特伦的午餐

巴特伦老市场

巴特伦老市场

巴特伦古罗马剧场

对地中海的爱恋，对腓尼基文明的敬仰，让我不能错过地中海岸的比布鲁斯(Byblos)。如果说在腓尼基时代有三城鼎立的话，那它们一定是西顿、推罗和比布鲁斯。但跟商业极其发达的西顿和推罗不同，比布鲁斯是一个“文化人”。史学家们说，腓尼基字母就是在这里发明的，而古埃及的纸莎草纸也是最初从这里传入爱琴海地区的。因而古希腊人将之称为比布鲁斯，意为“纸莎草纸”，《圣经》(Bible)的古希腊语也来自此城市。此城中曾存有很多极有价值的文件和书籍。

不过，跟西顿和推罗一样的是，比布鲁斯也是一个天然良港，这里的人们也善于造船和航海，它也常常出现在《圣经》中。在《旧约》里，它被称作迦巴勒(Geval)，其名字源自“神”，据说这里在公元前8千多年前就有人居住。古埃及人将这里称为“神的海岸”，比布鲁斯作家说它是腓尼基人的巴力神建立的。

比布鲁斯

比布鲁斯

比布鲁斯

比布鲁斯

《旧约》中说：“所罗门王和希兰王的匠人，并迦巴勒人，都将石头凿好，预备木料和石头建殿”。先知以西结在描述推罗的繁华时，曾说：“迦巴勒的老者和聪明人，都在你中间作补缝”。虽然这时的比布鲁斯没有推罗有钱，但比布鲁斯却是利巴嫩香柏木的主要出口处之一。史学家们说，比布鲁斯在公元前3千年就是古埃及的盟友，或者是它的附庸，古王国第一王朝的墓葬使用的就是来自比布鲁斯的香柏木。这种同盟关系到新王国第20王朝时才开始下降，那时伟大的拉美西斯二世已经故去20多年了，古埃及正在走入下降通道中。因为跟古埃及“血浓于水”的关系，因此比布鲁斯也供奉着古埃及的各种神，这些神都用一个安放在座基上的方尖碑来表示。

虽然经过历史磨难的比布鲁斯已不复存在，但考古学家们却在这里挖掘出了很多宝贝，从旧石器时代有人居住的洞穴一直到十字军时的城堡，时间跨度上百万年。其中挖掘出的腓尼基时代的精美手工艺品都让人瞠目结舌，人们无不赞叹那时他们的手工技艺就达到了如此精湛的地步。你能说这不是腓尼基人信奉的巴力神传授的吗？

比布鲁斯城墙

比布鲁斯城墙内

比布鲁斯城墙内

不管你信不信，反正我信。今天，这个跟巴勒贝克一起被神选择的比布鲁斯，也跟巴勒贝克一样，被列入了世界文化遗产，我怀着对神之选地的好奇，开进了比布鲁斯这个今天被称为朱拜勒(Al Jubail)的港口。巴特伦港口的停车是免费的，但朱拜勒的收费10万块，不到一美元。不过，我并不在乎，因为这里的海港跟巴特伦的一样美丽，海水中还矗立着十字军建造的塔楼残骸。我对塔楼略微望了一眼后，就直奔比布鲁斯遗址公园(Ancient Byblos)，它是朱拜勒各种时期文明汇集的“大卖场”。可我到的时候，遗址公园刚刚关闭，我抬表一看，下午4点刚过，这也太不巧了。就是因为没看到这个遗址，我之后才倒了大霉。不过，我此时还不知道。

遗址旁是建于马穆鲁克时期的清真寺(Sultan Abdulmejid mosque)和老城露天市场(The Old Souq by Mad Pin)。这个市场是穆斯林风格的旅游市场，摆满了旅游商品。我们不喜欢这样旅游味很浓的市场，我们喜欢西顿和的黎波里为黎巴嫩人准备的市场。在这里和老城中及海岸边转了一圈儿后，我们除了看见一个18世纪建造的献给里约热内卢的圣母小教堂(Nossa Senhora Da Penna)外，也没看见什么让我们惊艳的。可在我离开时我才注意到朱拜勒是被中世纪的城墙围住的，这是我们在黎巴嫩看到的唯一一座带有完整城墙的小城。

比布鲁斯清真寺

比布鲁斯城门

比布鲁斯老市场

比布鲁斯老市场

圣母小教堂

临回美国的前一天，我从的黎波里的叙利亚边境经巴特伦又开回了这里，想去看比布鲁斯遗址。刚开到城边，我们就看见路旁有烤羊肉串的，我发小儿立刻下车去买，但是这是一户人家自己在烤。那家主人听说我们要买，立刻送给我们两个，我们给钱他们也不要，这情景跟我在土耳其遇到的一样，我们感动极了。

不过，并不是所有黎巴嫩人都如此善良。我们到的这一天是星期天，因为时间已经是下午三点了，我担心遗址又要关闭，于是仍然把车开到了港口旁。没想到，这里的人和车超级多，我根本找不到停车位，于是请代客泊车的穆斯林小伙子帮我停车，结果不懂英语的他把我的车刮到岩石上了，还骗我说第二天让我来，他帮我修车。在请会阿拉伯语和英语的人帮我们跟他沟通时，我们巧遇了在黎巴嫩学阿拉伯语的两个中国小姑娘，一个来自大连，一个来自成都。她们最后帮我们确认小伙子第二天会帮我们修车，同时小伙子要走了我20万黎巴嫩币，不到2美元的停车费。我发小儿知道他是个骗子后，就说，他怎么好意思收我停车费呢？

比布鲁斯

比布鲁斯

比布鲁斯

送我们羊肉串的比布鲁斯人

经过这一通折腾，遗址又到了关门的时间，我看遗址的愿望再次落空。但我还是很感谢那两个中国小姑娘，因此请她们坐20分钟的游船，每人30万黎巴嫩币。游船开进了地中海，这是我第二次真正在地中海中遨游，如果算上横跨直布罗陀海峡的那次，是第三次，第一次在法国。当我在船上眺望山脚下的朱拜勒和十字军留下的城堡时，船夫问我的车怎么样了，我告诉他那个小伙子明天帮我修车。他说，以后车还是放在自己手里好。我问船夫，车被刮了在黎巴嫩修车需要多少钱，他说若是小伙子带我去很便宜，因为他们都认识。但如果我自己去会很贵，于是我盼望那个小伙子不会食言。

比布鲁斯游船上

比布鲁斯游船上

十字军城堡

回美国的当天，我要验证小伙子是不是信守承诺，同时要在离开黎巴嫩前一定要看到比布鲁斯遗址，因此我第三次开到了朱拜勒。这一次我把车停在了城外，只付了5千停车费。可刚想下车，我发小儿就发现她的背包拉在了酒店房间里，里面有她的护照。恰好一个帅哥的车停在我车旁边，我赶紧请他给酒店打电话，幸运的是她的背包还在。我对帅哥说谢谢时，也夸他长得帅，他开心地笑了，露出了好看的小白牙。

当我们从一个小城门走进朱拜勒后，我发现这个小城比欧式的巴特伦还漂亮。它是古色古香的小城，难怪它曾被评为最佳阿拉伯旅游城市呢。小城跟欧洲中世纪的小城很像，曲径通幽，花团锦簇，还干干净净，里面有一个建于第一次十字军东征后的圣约翰教堂(St John the Baptist Church)。朱拜勒在十字军东征期间曾是的黎波里伯国的一部分，但它常常不服管，还背后给的黎波里伯国递刀子，而朱拜勒跟的黎波里的矛盾其实是热那亚共和国和威尼斯共和国贸易战争的一部分。比布鲁斯跟热那亚是一伙的，的黎波里跟威尼斯是一派的。这座建于1115年的罗马式大教堂供奉着圣让马克(St. Jean Mark)，他是比布鲁斯的守护神，也是该镇基督教社区的创始人，18世纪中叶奥斯曼帝国时教堂被捐给了黎巴嫩的马龙教派。今天的教堂外观很灵秀，外面是一个花园，这给朱拜勒增添了不少光彩。

圣约翰教堂

圣约翰教堂

圣约翰教堂

圣约翰教堂

我从这里走向港口去寻找那位小伙子，结果信誓旦旦要帮我修车的他果然食言了，我坐船的船夫告诉我他只周末上班。不过，此时我的车已经修好了，我不用闹心，于是直接从港口走去了比布鲁斯遗址。遗址门票20万，不到2美元。虽然今天的这里到处都是断壁残垣，但是这里有建于公元前2700年的L形神庙( L-shaped Temple)，至于神庙中供奉的是哪方神明就不知道了。不过，此时正是古埃及的古王国时期，应该供奉的是古埃及的神。

在L形神庙上方，是建于公元前1600年的方尖碑神庙(Temple of the Obelisks)，神庙中间供奉着腓尼基人敬拜的战神和毁灭之神，还有很多镶嵌着金箔的青铜人像，我在贝鲁特国家博物馆里看到过它们。腓尼基人不仅给战神和毁灭之神建了神庙，也给他们的主神巴力神建了神庙(Temple of Baalat Gebal)，之后古罗马人把它改造成了给爱神和美神阿芙洛狄忒的神庙。除了这些神庙外，遗址中还有波斯人于公元前5世纪建造，保存比较完整狮子头像的波斯城堡(Persian Castle)、一共有9个墓穴的腓尼基皇家墓穴(Royal Tombs)和整个小镇水源的国王水井(The King's Well)，据说国王曾在水井旁遇到了古埃及的伊西丝女神。

比布鲁斯遗址

比布鲁斯遗址

比布鲁斯遗址

比布鲁斯遗址

比布鲁斯遗址

除此之外，遗址中还有公元3世纪建造的罗马剧场、一座奥斯曼时期的黎巴嫩传统房子、一个介绍了比布鲁斯历史的小博物馆和最初由十字军兴建，后由马穆鲁克人和奥斯曼人补建的要塞(The Crusaders Fortified)。站在要塞的最顶端，可以360度眺望湖蓝色的地中海和今天被列入世界文化遗产的朱拜勒城。而我之所以会有这样的机会，都要感谢位于地中海岸的朱尼耶(Jounieh)酒店(Holiday Suites Hotel & Beach Resort)的老板，它是我回美国之前最后一夜的住宿地，我的车被刮也是在我去酒店的这一天。

在去这个酒店之前，我先去了小城的黎巴嫩圣母像(Lady of Lebanon)。修建于1907年的圣母像是黎巴嫩著名的基督教朝圣之地，教宗约翰·保罗二世造访过这里。它位于海拔600多米的圣玛利亚山上，面朝世界上最美丽海湾之一的朱尼湾。我到达时，正好赶上教堂活动。我看看停车场上的车，都是新的，其中还有很多豪车，这变相证明了黎巴嫩的两大经济命脉金融和旅游业都掌握在基督徒手中的事实。圣母像所在地有一个教堂，教堂边是一个花园广场，广场中间是高8.5米，重15吨的白色圣母像。我沿着螺旋盘梯登顶，站在圣母像下，遥望没什么历史，但以渡轮码头、滑翔伞场地和缆车闻名的朱尼耶。我一边欣赏着地中海美景和朱尼耶这个海滨度假胜地，一边迎接着日落的降临。

朱尼耶

朱尼耶

朱尼耶

朱尼耶圣母像

当太阳完全掉入海平面后，我才开回了酒店。没想到，这个酒店就在地中海岸边，是我们此行真正的海景房，洗澡水也特别好。酒店旁是朱尼耶市中心，中心里有我们此行吃过的最好吃的黎巴嫩餐之一的餐馆，而紧邻地中海的这家餐馆也是我们去过的黎巴嫩餐馆中最高级的。第二天早上当我准备退房时，酒店老板帮我给刮我车的小伙子打电话，知道小伙子是骗子后，他找他的朋友免费帮我修了车。其实，我自己也付得起修车费用，可是他和他朋友的这种善意却让远在异国的我倍感温暖和亲切。回美国后，我给酒店老板写了一封感谢的邮件，现在我把他的回复贴在这里，作为我黎巴嫩之行永久的纪念。“It was a pleasure to meet you plus it’s a must to help a strange lady in a foreign country she knows nothing about. Specially a lady so kind like you I will remain at your disposal anytime.”

我想，因为这位先生和他的朋友，我会重返位于地中海岸的黎巴嫩的。也是因为他们，我情不自禁爱上了以雪松和美女著称的黎巴嫩。这种爱，就像那首歌里唱的那样：“I can't help falling in love with you, like a river flows, surely to the sea. Take my hand, take my whole life too.”

朱尼耶日落

朱尼耶日落

朱尼耶午餐

被刮的车

路线