朝花夕拾
走遍千山万水，只为寻找初心。
泰戈尔曾说过：“有一个夜晚，我烧毁了所有的记忆，从此，梦就透明了。有一个早晨，我扔掉了所有的昨天，从此，脚步就轻盈了”。如果我也有这样一个夜晚和早晨，我想应该是在夏日的班芙公园。此时的班芙公园，到处都是黑灰的山脉和翠绿的湖水，还有雪白的山峰和蓝色的冰川，以及五彩的野花和金色的阳光。它们组合在一起，就像一幅妙不可言的水彩画，让我情不自禁放空大脑，累死累活也要去拥抱曼妙的它们。
每一天，我都在花香里睡去，在鸟唱中醒来，而醒来后的首要之事，便想到哪里徒步，才会邂逅这些可以墨入心间的诗篇。虽然我在两个星期内走过无数步道，但深深刻入我心房的却是幽鹤国家公园的奥哈拉湖(Lake O’Hara)步道。
奥哈拉湖步道上
奥哈拉湖步道上
奥哈拉湖步道上
在落基山脉五大国家公园中，只有四个以Lake开头的湖，除了奥哈拉湖外，另外三个是最大、最深的明尼万卡湖(Lake Minnewanka)，以及众人皆知的路易斯湖(Lake Louis)和与它“一家”的艾格尼丝湖(Lake Agnes)。其它著名的湖，比如梦莲湖(Moraine Lake)和玛琳湖(Maligne Lake)等，Lake都放在名字后面。至于Lake在前和在后的区别，有人说就像王老和老王的区别一样，奥哈拉湖在落基山脉湖中的地位不言而喻。
而奥哈拉湖之所以会成为我的最爱，不仅仅因为它Lake名字在前，也不仅仅因为它的周边集聚了奇峰、冰川和草甸，还因为靠近它的艰难。海拔2034米的奥哈拉湖被誉为落基山脉皇冠上的明珠，因所在地拥有5亿多年前的伯吉斯页岩(Burgess Shale)化石床而被列入了世界文化遗产。为了保护其周边独特的高山生态，加拿大政府每天只允许装满60几个人的两辆公共巴士进山，这些人中还包括入住湖边小木屋和露营地的游客。因此若想买到巴士票，那是需要有中彩票一样的运气的。我从来没有过这种运气，所以只好烦劳我的双脚。从停车场到奥哈拉湖11公里，我走了近3个小时，可是这11公里仅仅是“开胃菜”，真正高山徒步的“大餐”还没开始。
去奥哈拉湖的步道
去奥哈拉湖的步道
去奥哈拉湖的步道
去奥哈拉湖的步道
去奥哈拉湖的步道
我在湖边的椅子上吃完早餐，又望着有绿松石般湖水的奥哈拉湖和它身后的雪山发了一会儿呆后，便启动了我的徒步之旅。从我所在地出发，可以顺时针，也可以逆时针围绕奥哈拉湖一圈，全程3公里，海拔没有一点儿起伏，属于超容易级别的。我没有走这条没有挑战的步道，但当我完成一天的徒步后，我基本也绕湖一周了。
那我最先去了哪里呢？我率先逆时针走了欧巴宾高原和欧巴宾观景台(Opabin Plateau and Opabin Prospect)环线，全程8.5公里，难度中等。此路线要沿着奥哈拉湖边走一会儿，在把冰川的倒影和奥哈拉湖的美姿容印在眼眸中后，我走入了湖边的森林。森林里一个人也没有，我吃早餐时从我身边经过的几个人都消失不见了。上午9点多的树林里，依然充盈着浓浓的负氧离子，我从树林的间隙去看奥哈拉湖，浓云下的它仍旧美得不可方物。它身后美丽的群山山顶躲藏在了云层里，似“犹抱琵琶半遮面”。湖中停着可爱的小船，湖边是各色的高山野花。看着这美不胜收的景色，我的心像飞翔的小鸟，一点儿也不觉得累，只觉得徒步11公里来这里非常明智，并为我家的那个“逃兵”感到遗憾。
去欧巴宾观景台步道上
去欧巴宾观景台步道上
去欧巴宾观景台步道上
去欧巴宾观景台步道上
可是，我越往前走树林越茂密，清澈的小溪在密不透风的树林里欢快地流淌，发出悦耳的声音。本来我是非常喜欢这种氛围的，可是我忽然想到了熊。我害怕起来，但是后退绝对不是我的性格，我所能做的就是一路小跑，希望尽快冲出丛林。幸亏树林中的坡度不陡，更没有阳光暴晒，因而我跑得略微轻松，但也浑身是汗。终于跑出了树林，我的右手边出现了一个小小的未名湖。等我再走入树林，并从树林中走出后，有点儿名气的玛丽湖(Mary Lake)出现在了我的右侧。此时，乌云已散去，碧蓝的天空中飘着朵朵白云，我忐忑的心算是平静了。
随后，我艰难的步道之旅开始了，在进入欧巴宾高原(Opabin Plateau)之前，我得先爬过500米长、150米高的乱石山。山上连路也没有，我只能摸索着一步一步往上爬，心想我这一天不会一个人也见不到吧。正寻思着，我忽然发现乱石堆中有一个毛茸茸的土拨鼠，它正在安静地吃着碎石边的野草。看见它，我立刻觉得不孤单了，追着不怕人的它狂拍。虽然爬乱石山很不容易，但这个时候乱石山还在阳光的阴影下，因而我没有痛苦的感觉。站在乱石山的中间，我眺望远处的雪山、松林和三湖一体的动人画面，不由自主地被这令人目眩的色彩斑斓蛊惑，觉得自己正像神仙一样，悠然地独享这美景。
去欧巴宾观景台步道上
去欧巴宾观景台步道上
去欧巴宾观景台步道上
去欧巴宾观景台步道上
去欧巴宾观景台步道上
越往上爬，我离雪山越近。当我彻底站在乱石山顶峰上后，我看见我的脚下是遍地的黄色野花，还有一个小瀑布从野花旁流过，而冰川，就在近处向我颔首微笑。我眯起眼，对着冰川和它周边的景色扫描，每一处我都要停留几秒，实在不舍得移动目光，我真想用“倾国倾城貌，惊为天下人”来形容这里的景色。正在我大发感慨之时，我用余光瞥见一个工作人员向我招手。在这里见到人，而且还是工作人员，我太诧异了，赶紧走了过去。他告诉我直升飞机马上就要飞过来，让我快点儿离开这里。
果不其然，当我左拐进入欧巴宾观景台(Obapin Prospect)的小路后不久，直升飞机来了，轰鸣声响彻云霄。去欧巴宾观景台的这条小路很好走，坡度也不大，还有树林，我轻轻松松就到了目的地。欧巴宾观景台，名字来源于当地原住民的语言，意为“岩石”，它是观赏奥哈拉湖的绝妙地点，很多拍摄奥哈拉湖的大片都出自这里。此观景台是一大块岩石，岩石前无遮无拦，很危险。我哆哆嗦嗦挪到了前面，看到了遗世独立的好风光。奥哈拉湖、玛丽湖和未名湖，以及隔开它们的松林，还有巍峨的群山和群山上的白雪，全部落入了我的眼底。山下是绿松石色的奥哈拉湖水像会变戏法儿似的，在这里变成了天蓝色。那种辽阔和高远，正是杜甫描绘的“会当凌绝岭，一览众山小”的极致美景。
欧巴宾观景台上
欧巴宾观景台上
欧巴宾观景台上
欧巴宾观景台上
我坐在这里，一边吃苹果，一边想，要是每天都能看到这如画的景色，天天走11公里我也愿意。正在我独享这份幽静时，来了两位女士，我起身给她们让地儿，又从原路返回，继续我的欧巴宾高原(Opabin Plateau Circuit)徒步。走到工作人员向我招手的岔路口时，工作人员不见了，地上只有一个直升飞机丢下的蓝白袋子，不知道是不是装垃圾用的。据说居住在奥哈拉湖边旅馆的游人排泄物，都是用直升飞机运到山外的。可见，加拿大政府为了保护这里的环境，下了多大功夫。
高原上的步道设计得非常好，一块块石头铺在开满五颜六色的野花的草地上，以避免游人踩踏这些娇嫩的野花。在这片高山草甸上，很多都是高山冻土植物，生长特别缓慢，野花也只有在夏天的几个月才怒放，给这片荒山野岭增添了无限生机，这也是为什么这里要限制人数的原因之一。从这里到欧巴宾湖(Opabin Lake)，沿途都是在阳光下。虽然我被阳光晒得也出汗，但高原的凉风转瞬间就把汗意吹散了。这一路，不但有野草、野花和冰川，还有溪流、小桥和湖泊，景致是难以想象的美丽。虽然经过的喀斯喀特湖(Cascade Lakes)、摩尔湖(Moor Lakes)和洪加比湖(Hungabee Lake)无论是从面积还是水的颜色，都不能与奥哈拉湖相媲美，但清澈的它们就像高原亮晶晶的眼睛，使其格外灵秀。
欧巴宾高原上
欧巴宾高原上
欧巴宾高原上
欧巴宾高原上
欧巴宾湖
路途中，我又遇到了乱石堆，但面积比最初的小很多，攀爬也容易一点儿。不过，在炙烤的太阳下爬乱石堆，还是有些痛苦的。到达2284米的欧巴宾湖，阳光依然耀眼，紫外线应该很强烈。我开始觉得累了，想歇一会儿，可这片广袤的荒原连个树荫也没有。没办法，我只好继续前行，却发现两位女士在荒原上野餐。从早上9点多的奥哈拉湖边到现在，我一共看见了5个人，而时针已指向了午后。
跟她们拉拉家常，才感觉人间有交流真好。我在欧巴宾湖前默默欣赏了它和后面的冰川一会儿后，就从另一个方向East Opabin Trail准备下山回奥哈拉湖。对于我来说，下山永远比上山容易。我在下山路途中找到了一颗松树，于是坐在它的阴影下休息，开始吃午餐。没想到，这里的蚊子异常凶猛，喷过防蚊喷剂的我眼看着它们成群结队围着我转，即使我不停用衣服驱赶，还是被它们亲了好几口。
欧巴宾高原上
欧巴宾高原上
欧巴宾高原上
欧巴宾高原上
欧巴宾高原上
我不敢再坐下去了，起身继续下山，在湖泊旁又遇到了连路都没有的乱石堆，我需要看石头上的蓝色标记才知道应该往哪里走。走过乱石堆后，路渐渐变得平坦，五彩缤纷的高山草甸野花在我的两侧夹道与我同行，旁边是被列入了世界文化遗的伯吉斯页岩，地球5亿多年前的历史即隐藏在其中。这些岩石像一个档案馆，储存着地球的久远过去。曾几何时，我脚下的土地是一片深海汪洋，当时这里的主人是三叶虫，它们开启了地球生命进化的第一章。
在这些岩石和野花的相伴相随下，我一路哼着歌走下山，以为这种景色会一直持续到奥哈拉湖。谁想到，前方又进入了茂密森林，可这森林，跟我最初进入的森林完全不同，不仅没有小桥流水，还都是树根土路，而且坡度特别陡，很难走。我很庆幸没从这里上山，否则我一定不会感到愉悦。森林中同样没人，我小心翼翼地尽量快步下山，祈祷千万别摔倒。当听到瀑布声时，我猜离奥哈拉湖不远了。到达奥哈拉湖，湖水又变成了绿松石色，湖边有一家人在游泳，他们不怕透心凉的冰川水吗？
欧巴宾高原上
欧巴宾高原上
欧巴宾高原上
欧巴宾高原上
欧巴宾高原上
我没细想，绕过他们，打算从湖边走回巴士站，可途中经过了七面纱瀑布(Seven Veils Falls)，于是我又爬了250米的陡坡，去了它的观景台。七面纱瀑布顾名思义，是有七股瀑布从山上流下来，进入奥哈拉湖。虽然这个瀑布没有班芙公园众多瀑布的轰鸣，但它们的流动声也很悦耳，而且这里一个人也没有，像世外高人修炼武功的地方。我坐下来，发现这里的蚊子少多了，于是气定神闲望着瀑布散汗。这一程，我几乎没怎么休息，现在终于知道累了，我的身体毕竟不是钢筋铁骨。
坐了不到半个小时，四个年轻人上来打扰了这里的平静。观景台上容纳5个人显得很局促，于是我晃晃悠悠地走了下去。我想就这样吧，奥哈拉湖的美景我已经看得差不多了，但当我绕着湖边走时，我忽然看见了去奥萨湖(Oesa Lake)的指示箭头。在班芙公园，所有步道都有清晰的指示图和里程数，只有奥哈拉湖的没有。功课做得不仔细的我根本不知道这条步道往返7公里，更不知道沿途的艰难险阻，看看时间还没到下午一点半，于是我毫不犹豫地走了上去。
奥哈拉湖
奥哈拉湖
奥哈拉湖旁
七面纱瀑布
一上去我便大呼“不好”。这条“之”字形的小路极其狭窄，只能容一个人经过，路上都是细碎的砂石，很容易滑倒，比路易斯湖旁的大蜂巢步道还不好走。若是下雨天，会非常危险。幸好路上只有我一个人，幸好我有的时候可以眺望可以变颜色的奥哈拉湖。阳光下它是湖蓝色，而乌云下它又换成了藏蓝色，像小孩子的脸，但每一张“脸”都魅力非凡。
当我再也看不见奥哈拉湖美丽的“容颜”时，我走入了森林和乱石中，所到之处没有一条路不是难走的。让我惊讶的是，在一大片乱石中，竟然有一朵正在悄然绽放的紫色野花，它在一片瓦砾中是那样卓尔不群，坚强的生命力让我不得不叹服大自然的奇妙。
奥萨湖步道上
奥萨湖步道上
奥萨湖步道上
我汗流浃背地走过这些路，迎面不时遇到下山的人。看着这么多人，我都怀疑奥哈拉湖是不是限制人数的。如果说森林还能帮我遮挡一些阳光的话，那随着树林的消失，我则完全暴露在了阳光下。虽然我打着伞，但仍然汗流浃背，气喘吁吁。更不幸的是，我的前方又是一大片乱石堆，而且连记号也没有。如果不是对面下山的人给了我线索，我都不知道应该往哪里走。我没带任何登山工具，也没穿登山鞋，在大石堆中爬坡穿越，难度可想而知。幸好沿途有维多利亚湖(Victoria Lake)、勒弗洛伊湖(Lefroy Lake)和维多利亚瀑布(Victoria Fall)以及冰川，还有路旁争妍开放的各色野花不时映入我的眼帘，才让我的攀爬之路不至于太痛苦。
等我终于到达海拔2263米的奥萨湖后，下山的人已经走得一干二净了，我又变成了孤家寡人。站在空旷的山谷中，我的四周是连绵不绝的群山和山上的白雪，眼前是有着孔雀绿湖水的奥萨湖。虽然奥萨湖和它的湖水并没有比奥哈拉湖的美，但一个人静静享受着周遭苍凉、雄壮的景色，还是让我有一种豪迈之情。那种感觉，跟“大漠孤烟直”中的如出一辙。
奥萨湖步道上
奥萨湖步道上
奥萨湖步道上
奥萨湖步道上
奥萨湖步道上
我看向远方，想想我要不要做最后的冲刺，去爬2532米的Wiwaxy Gap，可看看手机，正好下午3点。我知道下午4点有两班下山的巴士，如果错过，只能等最后一班，如果最后一班车没有空位，那我只能再走11公里回停车场。我不想赌，更重要的原因是，已经精疲力尽的我实在没有信心在烈日下走完这个挑战性极强，总长度为12.5公里的高山环线步道(Lake O’Hara Alpine Circuit)。
从奥哈拉湖的岔口到奥萨湖，我走了一个半小时，但从岔口走到巴士停车地，还要绕半个湖。为了确保我在一个小时之内能赶到巴士站，我开始连跑带颠。在到处都是乱石堆和碎石的路上小跑，只有我这种缺心眼的人才能干得出。可我并不傻，小跑时我加了万分小心，只看地面，偶尔抬头看一下前方。即使这样，我还是在乱石堆中走错了路。就这样，我花了三刻钟下山，走到了分岔口。本来想松口气儿，但15分钟能不能走完余下的1公里多的路，我没有把握，于是继续小跑，根本顾不得欣赏奥哈拉湖的美色了。在我赶到巴士停车站后，我觉得我累得都要吐血了，浑身上下每一处都是湿的。此时离发车时间还差2分钟，工作人员正在清点人数，没有票的我只能上第二辆车，但只有四个人，到露营地时，呼啦啦上来一群人，把车坐满了。
奥萨湖步道上
奥萨湖步道上
奥萨湖
奥萨湖
奥萨湖
当先生看见我这么早就回到酒店时，眼睛瞪得老大，他以为我会黄昏时才回来。我没理会他，因为我累得连话都不想说一句。这一天，我走了近30公里，还是在爬山状态下，这开创了我旅行史上的新纪元。把汗渍全部洗掉的我躺在床上，不一会儿就进入了梦乡。在梦中想起那句话：“青青子衿，悠悠我心。人生苦旅，诗意行走”，也想起另外一句话：“生命来来往往，来日从不方长”。虽然我以后可能再也不会如此拼命去折磨自己，但这种路迢迢、水长长的步道跋涉却是我心之所向、情之所迷、魂之所醉、梦之所往之路。我与奥哈拉湖的步道，是“金风玉露一相逢，便胜却人间无数”。
大致路线
