朝花夕拾
走遍千山万水，只为寻找初心。
土耳其的世界自然和文化双遗产，跟在这块土地上诞生出的拜占庭和奥斯曼两大帝国一样，不多不少，也刚好是一对。其中一个是棉花堡，另外一个是格雷梅国家公园(Goreme National Park)。如果说棉花堡因为一层一层如雪白棉花般的石灰岩层和岩层顶部的古罗马城市希拉波利斯(Hierapolis)而进入双遗产的大家庭，那属于卡帕多西亚一部分的格雷梅国家公园则凭借火山喷发后的独特地貌和岩洞里留存的基督教文化而走到双遗产的大观园里。上苍的慷慨馈赠让这两处双遗产都呈现出令人炫目的自然美景，但文化背景却不相同。希拉波利斯信奉的是多神教，曾在地面上为各大神建有圣殿，可这些圣殿却在历史的更迭中灰飞烟灭，只留下断壁残垣。而格雷梅国家公园内，信奉一神教的很多教堂则因为建在岩壁中而幸存。其内的壁画虽略显斑驳，但色彩依旧鲜艳。这虔诚与庄严的光景和氛围，让我不禁想起《肖申克的救赎》中的一句话：“有些鸟注定是关不住的。”
格雷梅国家公园
格雷梅国家公园
格雷梅国家公园
格雷梅国家公园
我没有基督徒那样忠贞的信仰，但对世界的好奇，也让我成为一只“关不住的鸟”。不管有没有疫情，不管有没有人陪伴，我都不会停下我探寻世界的脚步，因为我坚信，“有一样能穿透一切高墙的东西，那就是希望。” 我满怀着对大千世界的憧憬，在安纳托利亚高原中部，一路奔袭，去领略格雷梅国家公园壮观的火山岩群和古老的岩穴教堂的风貌，这是我在土耳其看到的第11处世界遗产。如果我想以上帝的视角来欣赏最像月球表面的特殊景观，一定要鸟瞰，乌奇萨西尔城堡(Uchisar Castle)就是一个绝佳之地。
像一个圆柱形大塔的乌奇萨西尔城堡本身就是奇特的巨型艺术品。它建在一个60米多高的巨岩上，是格雷梅的制高点，也是格雷梅国家公园的一部分。岩石内部有数不清的，错综复杂的洞穴房间，曾经有一千人居住在这里。虽然名为“第三个堡垒”的它意思是卡帕多西亚的第三个城堡，但它却比其它两个城堡都险峻，附近人口也更密集。在拜占廷帝国时期，当波斯人和阿拉伯入侵时，居住在洞里的人会用旋转的磨石门封住洞口，把城堡变成铁板一块。今天我要花20里拉，穿过洞穴房间和楼梯才能爬上岩顶，岩顶上有拜占庭帝国时期的长方形凹槽墓坑，但坟墓已被洗劫一空。站在城堡的最高处，格雷梅国家公园鬼斧神工的杰作在眼前漫开。
乌奇萨西尔城堡
乌奇萨西尔城堡
乌奇萨西尔城堡
乌奇萨西尔城堡
乌奇萨西尔城堡
远处的埃尔吉亚斯火山(Mount Erciyes)是这幅杰作的背景。它前方高低不平的裸露大地上，布满了奇形怪状的石笋及蜂窝状断岩和岩洞，那景象比云南的石林还令我震撼，难怪格雷梅国家公园被称作奇山区并成为《星际大战》的拍摄地。那么，这片奇特的喀斯特地貌是怎么形成的呢？
数百万年前，城堡周围的火山爆发，喷出的岩浆和岩灰冷却凝固后形成了厚厚的凝灰岩。这些凝灰岩在阳光的暴晒和风霜雨雪的侵蚀下，松软的部分被剥蚀，在地上形成了峡涧沟壑，在地下形成了暗流岩洞，但坚实的部分却残留到空旷的大地上，在岁月的雕刻下，最终形成了千奇百怪的石笋和石柱，它们被叫做“妖精的烟囱”。因“妖精的烟囱”所含矿物成分不同，经氧化后的它们还会呈现出不同的颜色。不同颜色的“妖精的烟囱”，很多已被抠空，变成了可以住人的石窟，远看就像蜂窝一样，这些都让格雷梅国家公园与众不同。谁能想到，大自然一瞬间的“怒发冲冠”，竟造就了之后的人间奇景呢？
乌奇萨西尔城堡上
乌奇萨西尔城堡上
乌奇萨西尔城堡上
乌奇萨西尔城堡上
乌奇萨西尔城堡上
乌奇萨西尔城堡上
我让自己在城堡上旋转360度，这样我可以全方位看清格雷梅国家公园的全貌。我的眼前除了是密密麻麻的“烟囱”以外，还有一个不大的小镇，小镇上的坐标是直冲云霄的清真寺塔尖，格雷梅国家公园中的玫瑰谷(Rose Valley)和鸽子谷(Pigeon Valley)也不偏不倚走进了我的视线。据说，城堡建有通往谷底的隧道，至于出口在哪里，就不得而知了。
如果想俯瞰格雷梅国家公园，还可以去格雷梅小镇建于高处的洞穴酒店顶层的露台餐厅。我在土耳其的一个多月，都没有听从网友的建议，但在格雷梅小镇，我遵从网友的提示，跑到当地最有名的洞穴酒店之一的餐厅吃午饭。网友说，这家名为Seten Anatolian Cuisine的餐厅是格雷梅最有名的。当我坐在餐厅里，眼前依然是格雷梅国家公园纵横的沟壑和林立的怪石，背景依然是埃尔吉亚斯火山，只是多了近处的格雷梅小镇。望着不可多得的美景，我胃口大开，点了平生一个人吃得最多的餐饮。本来我只想点格雷梅的名菜原盅炆牛腩(Comlek Kebabi)和焗米布丁(Firinsutlac)及新榨的橙汁，可我看邻桌点的鸡肉沙拉卖相很好，于是也点了一个。这个做得很好吃的沙拉量非常大，我吃完就差不多饱了，可我还是把牛腩和布丁都吃了下去，最后还点了一个冰淇淋，吃得我肚子都要爆炸了。点这么多才210里拉，差不多25美元，这是我在土耳其第二次吃到极其合我胃口的高档餐饮，第一次是在阿拉尼亚(Alanya)的城堡餐厅。
格雷梅国家公园
格雷梅国家公园
洞穴餐厅上
洞穴餐厅的餐饮
洞穴酒店
当然，若想全方位地鸟瞰格雷梅，必须要坐热气球。我在埃及的卢克索坐过热气球，在格雷梅是第二次。不同的是，同为一个小时的热气球之旅，卢克索的是55美元，而格雷梅的是60美元，这还是疫情期间的价格，平时都在100欧元以上。虽然格雷梅热气球的价格不菲，但天上漂浮的热气球却比卢克索的多得多。最不同的是，卢克索的热气球永远在高处飞，地面的景点都像蝌蚪一样，而格雷梅的热气球在高空中飞过一段后，会降低高度，甚至掠过不高的树梢，在山谷中时离地面连一米都不到。这既可俯瞰又可平视格雷梅国家公园的热气球之旅，让我把这个“外星球大地”看得“体无完肤”，看过之后我才知道，它比我预想的还要震撼。
为了这震撼，我是需要牺牲睡眠的。酒店告诉我热气球公司4点来接我，结果我等到4点40公司的车才来，这让我很气恼。不过，我已经很幸运了，在格雷梅飞热气球是要靠运气的，只有天气好，风速正合适时才可以飞。当热气球缓缓升空的时候，我的气恼就消失得无影无踪了。此时，圆圆的月亮还高挂在天上，七彩的晨光正把天幕泼出明亮的颜色，朝阳如新生的婴儿般呼之欲出，天与地都充满了勃勃生机。在这勃勃生机中，近200个花花绿绿的热气球在空中迎风飞舞，远去的热气球顶部的火光在若明若暗的天边像星星一样闪闪发亮，点缀着凡尘未醒的夏梦。我望着满天色彩斑斓的热气球，一种浪漫之情油然而生。是谁说过，“只有见过格雷梅漫天飞舞的彩色星球群，才知道什么是浪漫的尽头”呢？
热气球上
热气球上
热气球上
热气球上
热气球上
而此刻我的脚下，是卡帕多西亚寸草不生的山脉、千疮百孔的扭曲石峰和石崖及诡异嶙峋的石柱和石笋。那一瞬，我仿佛真的在掠过月球的表面。热气球持续攀升至千米，那些被千年风雨侵蚀过的山脊变成了恐龙的骨架，“骨架”的中间是不同的山谷，山谷里是一眼望不尽的石柱，千石嶙峋，万岩峥嵘。热气球徐徐下降，从玫瑰谷、鸽子谷、爱情谷(Love Valley)和红谷(Red Valley)，还有格雷梅露天博物馆(Goreme Open Air Museum)中间穿过，我就像是穿过了光怪陆离的魔界。
随着太阳的破云而出，我从魔界回到了人间。热气球在格雷梅小镇上方低飞，荒凉的喀斯特地貌被温暖的繁华所替代。飞过格雷梅小镇，竟然是绿色的田野，原来格雷梅国家公园也有“烟火味”。这色调的转换跟卢克索很像，公路的一半是沙漠，而另一边是沃野。
热气球上
热气球上
热气球上
热气球上的船长
热气球庆功
当我在地面上举起香槟酒一饮而尽的时候，我对格雷梅国家公园全景式鸟瞰也接近了尾声。可是，如果我想亲手触摸魔幻的格雷梅国家公园并感受其背后的人文情怀，还得靠我的车轮和双脚。
格雷梅小镇(Goreme Town)是格雷梅国家公园最富有人间烟火气的地方，因此也是旅行者的大本营。 位于“童话般烟囱”岩层中，被奇山和异峰环绕的小镇，是卡帕多西亚历史最悠久的小镇之一。虽然不知道格雷梅小镇什么时候开始有人居住，但众所周知的是它在赫梯时代就是一个定居点，而且许多个世纪以来，它都是敌对帝国之间的中心，后来成为基督徒的家园。如今这个人口只有2千人的小镇上都是坡度很陡的羊肠小道，羊肠小道旁是很多非常有特色的洞穴酒店，这些洞穴酒店是格雷梅除了热气球以外的第二张名片。入夜的时候，小镇从白日的喧哗回归宁静，只有山坡上洞穴酒店的灯火，无语地装饰着深蓝色的夜空。当太阳高照时，小镇街道两旁的各式工艺品小店和每户人家种的各式玫瑰成了小镇别致的风景线，我在这别致的风景线中还找到了一家韩国餐馆和一家中国餐馆。
格雷梅小镇
格雷梅小镇
格雷梅小镇
格雷梅小镇
从小镇出发，可以步行去格雷梅国家公园的很多景点，最著名的是格雷梅露天博物馆(Goreme Open Air Museum)。虽然这个露天博物馆离我的酒店只有1公里多一点，但我不想在烈日下暴走，于是开车去了。博物馆位于陡峭的山谷之中，停车场在山谷后下方。在进入正门前，我特意跑到山谷后方探秘，结果是除了嶙峋的山岩和灌木丛，我什么也没看到。走到大名鼎鼎的博物馆门口，售票处居然没有排队，这让我很意外。露天博物馆有中文语音解说，连门票一起，一共150里拉，不到20美元。进入博物馆后，不用多想，我都知道，周遭都是卡帕多西亚独特的怪石，尖头的、圆头的、蘑菇头的、波浪头的，应有尽有，但这些奇石并不是这里的重点，重点是跟厄赫拉热峡谷一样的石窟教堂和石窟教堂内精美绝伦的壁画。可惜，越是拥有精美壁画的教堂越不让拍照。
这些石窟教堂大多数建于结束了罗马帝国三世纪危机并创立了四帝共治的戴克里先执政后期。在他主动退休的前两年，罗马帝国内开展了最后一次，但也是最大一次对基督徒的迫害活动。为了躲避罗马皇帝的宗教迫害，有的基督徒来到这里，凿岩窟，修教堂，开始了一整天只吃一顿饭的苦行生活。他们用两种方式在教堂和修道院中作画，一种直接在岩石表面作画，另一种是把甘草屑和硬石灰制成的膏体涂抹在岩壁上，使墙面更光滑平整，在膏体潮湿的时候，把调好的颜料涂其上，然后在上面创作大量以圣经为主的湿壁画。之后在拜占庭帝国和阿拉伯帝国时期，来到这里的受迫害的基督徒也秉承了这种作画方式。不过，这种作画方式并不是基督徒们的原创。古埃及法老的墓室里，特别是第19王朝拉美西斯二世最爱的皇后－奈菲尔塔利墓室里的壁画就是用的这种作画方式。
格雷梅露天博物馆
格雷梅露天博物馆
格雷梅露天博物馆
格雷梅露天博物馆
因为去过厄赫拉热峡谷的石窟教堂，因而我并未对这里的壁画有过多的期盼，但对《圣经》不是很了解的我，还是借助着中文解说，把壁画中的故事情节了解个底儿透。跟分布在溪流两侧的厄赫拉热峡谷的石窟教堂不同，格雷梅的石窟教堂差不多呈环形排列。入口右侧的石窟建筑是著名的修女修道院(Kizlar Monastery)，此修道院有六、七层，各层之间有通道相连，有餐厅、厨房、房间和两个小教堂。这个修道院的特殊之处在于主壁龛极其罕见，不同于格雷梅的其它教堂。除了刻在岩石上的耶稣画像外，这里的红橡木装饰也引人注目。
紧邻修女修道院的是圣巴兹尔教堂(St. Basil Chapel)。圣巴兹尔是拜占庭帝国时期卡帕多西亚的主教，他支持《尼西亚信经》，是著名的神学家，恢复社区祈祷正是他做的重要改革。这座建于拜占庭帝国马其顿王朝末期的教堂进门处即是坟墓和墓穴壁龛，埋葬着为教堂做贡献的建造者及其亲属。在壁龛里，手持圣经的耶稣居然位于右侧，而不是中间，这种布局很稀奇，圣经的铭文上写着“我是世界之光”。
圣巴兹尔教堂
圣巴兹尔教堂
圣巴兹尔教堂
圣巴兹尔教堂
圣巴兹尔教堂
露天博物馆内很有名的的苹果教堂(Elmal Kilise)和最受欢迎的圣芭芭拉教堂(St. Barbara Church)都在圣巴兹尔教堂前方。得名于壁画中某人手持苹果的苹果教堂不让拍照，但圣芭芭拉教堂可以。这三个教堂的墙壁都被涂成了红色，但苹果教堂的建造时间比圣巴兹尔教堂晚一些，内部装饰着精美的十字架和几何图案，墙壁上15处耶稣生平画像描述了耶稣的生平。其中一个故事是这样的：当耶稣在约旦河让圣约翰给他洗礼时，河里的魔鬼正用棍子把水搅浑，但这无济于事。洗礼后，天堂的大门打开了，圣灵如鸽子般降临，落在耶稣身上。上帝说：“我心爱的儿子，我很高兴跟你在一起。”
用罗马帝国时期的基督教圣人和殉道者芭芭拉命名的圣芭芭拉教堂，其建筑风格与红色图案完美融合，抽象形状和十字架的夸张使用及丰富多样的宗教符号都饶有风趣。穹顶使用了11世纪典型的建筑样式，即两根石柱和十字形平面布局。墙壁上描绘了骑着白马的圣乔治和骑着红马的圣西奥多与蛇搏斗及圣芭芭拉飞往埃及的的场景。
圣芭芭拉教堂
圣芭芭拉教堂
圣芭芭拉教堂
圣芭芭拉教堂
圣芭芭拉教堂
在露天博物馆里，也有一个蛇教堂(Yilanli Church)。只不过，圣乔治和圣西奥多与蛇争斗是这里壁画的主题，君士坦丁大帝跟他母亲也出现在了画像中，跟厄赫拉热峡谷蛇教堂里的完全不一样。基督教堂(Pantakarator Church)跟蛇教堂相连，门口有很多埋葬着儿童和成人的墓穴。造物者和救世主基督位于教堂中心，他一手拿着圣经，一手做着祝福世人的手势。
因为没有壁画而得名的无名教堂(Nameless Chapel)通过长长的餐厅、储藏室和食品室与基督教堂遥遥相望。这里的岩石上绘制着红橡木树和马耳他十字架图案，拱顶变成了筒形。一个包括黑暗教堂(Dark Church)、圣凯瑟琳教堂(St. Catherine Chapel)和拖鞋教堂(Carikli Church)在内的修道院在其前方。因没有窗户、光线昏暗而得名的黑暗教堂拱顶也是筒形，壁龛上也有马耳他十字架，还有“我是世界之光，跟随我的人将远离黑暗”的铭文。里面用17幅最精美的壁画描绘了耶稣的一生，有一幅描述着耶稣诞生。在装饰着宝石的摇篮里，一头母牛和一头驴正用呼吸温暖着摇篮。在离开教堂前，人们会受到耶稣“愿你平安”的祝福。跟圣芭芭拉一样，圣凯瑟琳也是基督教的圣人和殉道者，因她画像而得名的圣凯瑟琳教堂也有君士坦丁大帝和他母亲的画像。而拖鞋教堂因耶稣升天的壁画下方有深深的脚印而得名，教堂里也描绘了耶稣从童年到受难的12个场景。最后一个离出口很近托卡利教堂(Kokali Church)筒形拱顶壁龛上同样绘制了耶稣的生活，却采用了青金石，还描绘了耶稣遗体被移走的故事。
蛇教堂
蛇教堂
蛇教堂
蛇教堂
黑暗教堂
走出格雷梅露天博物馆，我的眼里都是耶稣画像，脑中都是《圣经》故事。在耶稣画像和《圣经》故事的陪伴下，我驱车去一览上帝用妙笔绘出的人间奇景和在这奇景中人们用妙手搭建起来的小城。于尔居普(Urgup)是格雷梅小镇东边的一座小镇，同样被奇石环绕，同样布满洞穴酒店和石窟教堂，但我只在小镇的制高点，希望山顶(Temenni Tepesi)的观景平台上，静静一个人把小镇的风光印在眼底，然后向阿瓦诺斯(Avanos)小镇驶去。这个小镇以陶器而闻名，一条红河穿过小镇。小镇静悄悄的，沿河的绿化带修得很漂亮，河里有鸭妈妈带着刚出生不久的宝宝在恬淡地游来游去。离开了喧闹的格雷梅小镇，附近小镇都像悠扬的小夜曲。
我从“小夜曲”中走出，来到依山而建的大鸽房教堂(Cavusin Church)，这里是圣约翰受洗之地，也是卡帕多西亚最古老的教堂之一，可是它关闭了。不过，从这里可以徒步走向红谷。我在炎炎酷日下是不可能徒步的，但我可以开车去。位于格雷梅国家公园中部的红谷以红色凝灰岩和遍布山谷的仙人烟囱(Fairy Chimneys)闻名，这仙人烟囱是形态各异，“头”上还带着各式“帽子”的石柱。因为梦幻般的深红色和各异的仙人烟囱，红谷成为卡帕多西亚最美的山谷，但整个卡帕多西亚地区最美、最高、最可爱的仙人烟囱却在离之不远的帕夏贝(Pasabag)，这里的仙人烟囱全是多头式和尖帽式的，非常特別，而高耸入天的仙人烟囱下就是教堂。
于尔居普
阿瓦诺斯
阿瓦诺斯
大鸽房教堂
帕夏贝的仙人烟囱
格雷梅国家公园有很多山谷，而且山谷里都藏着石窟教堂，红谷是一个，爱情谷是一个，玫瑰谷是另一个。我对有着美好名字的爱情谷很好奇，走进一看，傻眼了。这里一个个带着“帽子”的石柱怎么看都像男人的生殖器，这上帝的杰作也太诡异了吧。我没有在这里多停留，而是去了名字更好听的玫瑰谷。因为这个好听的名字，我到格雷梅小镇的第一件事就是在酷暑中徒步去了这里，幻想这里有溪水潺潺，玫瑰盛开，可除了独特的喀斯特地貌，就是沙滩车(All Terrain Vehicle)卷起的满天尘沙，那尘沙，让我恍惚间又回到了埃及。我不甘心，第二天开车又来到玫瑰谷的最高点看日落，因为玫瑰谷正是因为山石在夕阳照射下呈现出玫瑰般的红色而得名的，因此这里是卡帕多西亚看最美日落的地方之一。虽然远山在彩霞满天里日渐朦胧，山谷在夕阳西下中日渐安静，怪石在落日余晖里日渐沉睡，但我的心中仍然怀抱着绽放的玫瑰。这玫瑰，献给在悠长命运晨昏中百折不挠追随上帝的信使。是他们从远光中走来 ，一身晴朗，让光阴的长廊异常明亮。
红谷
红谷
爱情谷
爱情谷
玫瑰谷
玫瑰谷
玫瑰谷
路线
