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独自旅行：土耳其(18)－以弗所风云

(2021-09-10 15:34:38) 下一个

在遥远的古希腊，爱琴海这个“池塘”的岸边是“蛙声一片”，而东岸自北向南就蹲着四只最有名的“青蛙”，它们分别是特洛伊、士麦那、以弗所和米利都。这些“青蛙”们每一只都拥有一条河流的入海口，凭借着天然良港和逆着河流到达小亚细亚腹地的优势，它们全部成为爱琴海域重要的贸易重镇，繁华无限，“蛙声”响彻天籁。虽然岁月不会善待每一只“青蛙”，但它们最终的命运却各不相同。士麦那变成了现代化的穆斯林城市，米利都留下了一点儿可看的废墟，特洛伊几乎变成了什么都没有的山丘，只有以弗所(Ephesus)还完整保存了罗马时代古城的基本样貌。今天的它跟特洛伊古城遗址一样被列入了世界文化遗产，但可看度却比特洛伊强百倍。我穿越历史的风云，奔向古老文明的星辰大海，让时光倒叙，去还原它曾有的辉煌与壮丽。

以弗所所在小镇

虽然很多人相信以弗所，这个我在土耳其看到的第六处世界文化遗产是赫梯帝国文献中记载的阿尔萨瓦(Arzawa)王国首都，还用挖掘出的迈锡尼陶器作为佐证，但没有得到历史学家们的一致认可。通行的说法是，此城由爱奥尼亚人建于公元前10世纪。这个时候古埃及在动乱的第三中间期，中国在西周，而古希腊还处在迈锡尼文明被毁灭后的黑暗时代，文明的曙光尚未照耀爱琴海岸。随着海上贸易的再次兴盛，雅典逐渐脱颖而出。如果说爱琴海像一个大门，那雅典是一个门柱，与雅典几乎在同一纬度上的以弗所是另一个门柱。这样得天独厚的地理条件，外加三面环山，一面靠水并拥有天然良港的长处让以弗所迅速成为爱奥尼亚人的“主心骨”，在吕底亚王国(Lydia)时成为雄霸小亚细亚西部大片土地的工商业中心。可随着波斯人的到来，它的眸光和士麦那一样慢慢变冷。当亚历山大大帝席卷爱琴海所有海域后，它的荣华被再度开启。

以弗所所在地

以弗所遗址示意图

以弗所遗址

亚历山大大帝给了以弗所新生，但让它的荣耀留存于世的却是罗马共和国和基督教。因为罗马共和国的青睐，以弗所成了那个时代小亚细亚西部的省会，被誉为"亚洲第一大都会”，人口最多时超过30万。到罗马帝国时，皇帝们继续为它“添砖加瓦”，持续它的“盛世”。在耶稣被钉到十字架前，他把圣母玛利亚托付给了他最喜爱的门徒－《圣经》作者圣约翰。面对基督徒在耶路撒冷被大屠杀，圣约翰把圣母玛利亚带到了以弗所并在这里写就了《约翰福音》和《启示录》，这让以弗所声名大噪，成为早期基督教中心之一。之后，写了《圣经新约》一半的圣保罗三次光临以弗所以及《新约》中的《以弗所书》，这些都让以弗所这座宗教和商业之城“蓬荜生辉”。

如果以上这些都是以弗所可以用史料证明的发家致富的缘由，那有一个缘由，即使没有史料可以证明，它也是以弗所发家致富的缘由，这个缘由就是以弗所是女神阿尔忒弥斯的城市。以弗所人给她建造的神庙曾是当时最大的大理石建筑，被认为是古代世界七大奇迹之一，每天从各地前来参拜女神的人络绎不绝，是以弗所“开源”的另一渠道。那么，古希腊神话中的阿尔忒弥斯女神是谁呢？

以弗所遗址

以弗所浴场遗址

她是月亮女神，是太阳神阿波罗的孪生姐姐，与智慧战争女神雅典娜和灶神同为古希腊三大处女神。作为奥林匹斯山12主神之一，掌管生育和狩猎等的阿尔忒弥斯是妥妥的大神。在特洛伊战争爆发前，迈锡尼的国王阿伽门农因杀死了献给她的牲畜而惹得女神大怒，于是她把阿伽门农的舰队困在港口中。为了取悦女神，阿伽门农不得已杀了自己的女儿给她做祭品，才换得女神原谅前往特洛伊。段位如此高的女神居住在以弗所，以弗所能不插翅高飞吗？

它的展翅飞翔是在希腊化和罗马年代，城市的许多伟大建筑都出自这两个时期。那时的以弗所，像“金枝玉叶”一样受到人们的追捧，经济发达、文化繁荣、宗教兴盛，是亚洲领先的大都市，繁华兴盛达到巅峰。虽然它之后因为君士坦丁堡的出现而不再光芒四射，但作为基督教中心之一的它依然“亭亭玉立”，可是当奥斯曼帝国接管它后，以弗所就被打入了“冷宫”，气绝身亡。

以弗所音乐厅遗址

不过，历史总是充满了巧合，这个古老而神奇的城市在沧桑岁月里就如变戏法一样，突然在19世纪后半叶的一次偶然发掘中出现在了世人的眼前，而且这一出现，立刻吸引了世人的眼球，以至于我在它刚开门后，就看见一波接一波的旅游团蜂拥而至。这些人都不知道从哪里冒出来的，我在土耳其一个多月的自驾中都没见过任何一个景点有这么多的游人。如此受追捧的古迹门票也没有像埃及那样贵得离谱，包括以弗所古城遗迹、博物馆和圣约翰教堂三处景点才200里拉，中文解说70里拉，差不多30美元。

重新再世的以弗所古城遗址还原了古罗马人的生活百态，由于保存得相对完整而被称为意大利的庞贝。我是去过庞贝古城的，它比以弗所大得多，但今天呈现在我们眼前的以弗所只是最初以弗所古城的一小部分。就是从这一小部分中，我跟着解说，勾勒出了古城当年的繁华和富庶。而我之所以没有一头雾水，是因为建于斜坡上的古城遗址很集中，内有上层门(Upper Gate)和下层门(Lower Gate)，两者相距3公里，一条步行街道贯穿了上层门和下层门，把所有遗址都连接了起来，清晰明了。我从上层门出发，顺坡而下，去饱览古罗马风格的以弗所风情。

以弗所遗址

国家主要机构的政府区被建在最高坡上，离上层门很近。这里除了有与国家事物相关的市政厅外，还有音乐厅和对名人要员有巨大作用的国家浴室(State Baths)。罗马时期的浴室文化就像今天中国的酒桌文化，探讨政治哲学、洽谈生意业务、胡侃八卦娱乐等都在这里进行。浴室跟庞贝古城的一样，都有冷水浴室、温水浴室、热水浴室和蒸汽浴室。客人从更衣室出来先进入蒸汽浴室，然后进入热水浴室洗浴，再到温水浴室跟其他人聊聊天，最后去冷水浴池冲个凉就可以离开了。在冷水浴室正中央，地板上铺有地下供暖系统，为墙壁和地板循环供应热气，而浴室中的热水则是在入口处的火炉内加热的。

浴室和市政厅及音乐厅在主路的右侧，左侧是在政治结构中占重要地位的国家市场(State Agora)，它常被用来召开政治会议和举行宗教仪式。市场中央是为罗马帝国开国皇帝奥古斯都大帝建造的神庙，神庙三角门楣上刻有《荷马史诗》中的英雄奥德修斯和独眼巨人冒险的雄伟雕像，市场旁边是一座以被刺杀的罗马皇帝图密善(Domitian)命名的神庙。在罗马时代，城市只有获得神庙看守者头衔并取得纪念性建筑执照才有权为皇帝建造神庙，而以弗所曾四次拥有这种头衔，比士麦那和帕加玛都有优势。

以弗所遗址

国家市场和图密善神庙旁边的喷泉和纪念碑都不是重点，重点是它们旁边的那条神圣坡道。这条坡道通往阿尔忒弥斯女神的出生地－西西里岛。每年岛上的庆典人群会带着祭品从这条坡道上通过，去再现女神诞生的情景。在坡道尽头是用古希腊神话中大力士赫拉克勒斯命名的大门(Heracles)，它保卫着政府办公区域，同时把行政区和公共建筑及百姓民居分开。此门原为两层建筑，底下有宽大的拱形通道，柱子两边刻有医神和宙斯使者的浮雕图案，二层是希腊语中意为“胜利”的耐克女神像。她右手拿着棕榈叶，左手举着月桂花冠，做出跃跃欲飞的样子。

这个大门不仅分开了行政区和公共建筑及百姓民居，也是以弗所最主要干道－克利特斯大街(Curetes Way)的起点。在古希腊神话中，克利特斯是一个半神。他在阿尔忒弥斯和阿波罗这对双胞胎出生时，为避免他们受到赫拉迫害，曾用武器制造声响，以确保他们的啼哭不被察觉。之后，在以弗所担任最重要宗教职员的一大祭司阶层延用了他的名字。当年的克利特斯大街曾“艳压四方”，上方覆盖着美丽的穹顶，地上铺满了大理石，地下是高度发达的排水系统。街道两旁是能防晒避雨，供人们休息用的石柱长廊，每根石柱前面都有刻着铭文的雕像基座，为城市做出贡献的人们的雕像会被放置在这些基座上。长廊后面是各种店铺、作坊餐馆，还有妓院和厕所。有人说妓院用脚印来预测男人关键部位的大小，脚小的不让进。这不是跟今天的步行街差不多吗？在这个商队云集、行者如织、人声鼎沸之地，相传埃及艳后和安东尼曾从这条大街上走过，顿时让大街光芒四射。

克利特斯大街

以弗所遗址

让大街光芒四射的还有街道旁的富人及上层人士住宅。这些具有希腊化特色的二层别墅很多依旧保存得完好。房前有一个庭院，周围环绕着房间，外观简洁，室内奢华，有地热和墙壁供暖系统，地上铺着黑白和几何图案的马赛克，也有彩色图案和神话主题的。一号别墅住着祭司及其家人，祭司的名字被刻在铭文上以显示其重要地位。他家的墙壁下部分用大理石，上部分用绘画装饰，庭院中间有一个水池。除了庭院以外，还有一个举行宗教仪式的长方形会堂，这个会堂在以弗所只此一家。二号别墅主人很有艺术细胞，墙壁上都是壁画，有阿波罗和缪斯文艺女神的，还有苏格拉底的，屋内地上有女妖美杜莎和葡萄酒神的头像。庭院地上的马赛克描绘了一只狮子撕裂公羊的画面。因此这里被称为狮子之屋。三号别墅是唯一带厨房的房子，现在还能看到厨房炉灶和水管，以及餐厅和厕所。厕所能容纳几个人，内有进水和污水排放系统，别墅里的餐厅、厨房和厕所前的喷泉可同时流出热水和冷水。由于供水管道时常会出现问题，大多数房屋内都修建了蓄水池或水井。

富人别墅区

富人别墅区马赛克

这些富人别墅区不仅让克利特斯大街光芒四射，也让以弗所古城光彩照人。让以弗所璀璨夺目的还有仅次于帕加玛古城图书馆的以弗所图书馆、以让罗马帝国版图达到极限的皇帝图拉真名字命名的喷泉、给罗马皇帝中最具有艺术修养的哈德良皇帝建造的神庙，以及热闹的贸易市场、人们开展体育和智力活动的体育场、能容纳2万5千人的大剧场和使用了照明系统的港口大街等。当然，第一座为圣母玛利亚修建的教堂和古城的第一座圣火永不灭的阿尔忒弥斯神庙更是给以弗所古城锦上添花。在古代，建城前第一件事就要建造一座圣火永不灭的神庙。如果圣火熄灭，城市就会遭受厄运，因此神职人员以保护家宅的灶神之名来看管圣火并给城内居民提供家中用火。这个阿尔忒弥斯神庙，规模远远超过了雅典卫城的帕特农神庙，它的外部是用铜、银、黄金和象牙制成的精美浮雕，内有城市守护者阿尔忒弥斯的雕像。此座神庙就像以弗所的眼睛，代表着它存在的合理性。

我对以弗所在罗马时代的一切都很感兴趣，包括它的公共场所。在罗马时代，男人的社交场所除了浴室和市场外，还有厕所，厕所也是他们讨论政治、贸易和其它话题的好地方。很多富人，即使家中有私人厕所，也会常常到这个聚会场所来。厕所都是坐便，坐便之间没有隔板，地面铺有马赛克装饰，也有洗手池，跟我们今天的厕所差不多。

以弗所图书馆遗址

以弗所市场遗址

以弗所大剧场遗址

虽然我对弗所古城的过往有兴趣，但其实这里的很多建筑和装饰我都能在古埃及、希腊克里特岛的米诺斯王朝和意大利的庞贝古城找到影子，可位于以弗所古城附近的“七个沉睡者”(The Seven Sleepers)却是以弗所独有的。相传一群年轻人和他们的狗为了躲避罗马皇帝对基督徒的迫害，于是躲在了以弗所城外的洞穴中。罗马皇帝趁他们睡着的时候，命人封住了洞口，结果他们睡了200年。等他们醒来派一个人去市场用他们身上的钱币买东西时，这个人才知道旧钱币早已作废了。他回到洞穴把此事告知同伴后，他们又睡着了，从此再也没有醒来。这个故事在基督教世界广泛传播，到拜占庭帝国时，“七个沉睡者”被大张旗鼓祭拜，而到了《古兰经》中，“七个沉睡者”又演变成了另外一个版本。版本没有说明确切的人数，还断言：“我的支持者最清楚他们有多少人”，沉睡时间也不一样，这个版本后被译成了波斯语、吉尔吉斯语和鞑靼语。

“七个沉睡者”

在这个世界上，如果说被基督教和伊斯兰教同时认可并祭拜是一种奇葩，那被单一宗教认可并祭拜则是司空见惯的，距以弗所不远，塞尔丘克(Selcuk)小镇的圣约翰大教堂(Basilica of St. John)就是一座被基督徒祭拜之处。这位深受耶稣喜爱的门徒，被天主教和东正教公认的圣人，曾带着圣母来到以弗所并在这里度过了余生。人们是什么时候开始为他修建教堂的不得而知，人们只知道把拜占庭帝国推向巅峰的查士丁尼一世仿照君士坦丁堡第二大教堂在废墟上给他重建了一座恢弘的教堂。教堂由砖和方石建造，柱子用大理石制成，建筑材料都来自以弗所古迹。教堂内拱顶用马赛克覆盖，墙壁用不同颜色的大理石装饰，还有壁画和雕像，地板上也覆盖着马赛克及来自东方的巨大地毯，而祭坛和圣约翰墓都被安放在地下室，墓碑上的铭文写着，“这是我永远的安息之地，我将在这里居住。” 为了抵御阿拉伯人的袭击，教堂周围修建了墙壁，墙壁上部与城堡相连，建筑材料也来自以弗所古迹。

圣约翰大教堂

圣约翰大教堂原型

以弗所“车如流水马如龙”的繁华已被历史的风云吹散，圣约翰大教堂的“花月正春风”也被岁月的乌云遮盖，我跟这两处“惺惺相惜”的废墟一起在晴空下叹息，长叹几声后我移步塞尔丘克小镇的以弗所考古博物馆(Ephesus Archaeological Museum)，去那里搜寻它们曾有的神奇。我以为，这个不大的博物馆跟帕加玛古城的博物馆一样，不会让我有多惊讶，但事实是，我被它的展品惊到了。

阿尔忒弥斯雕像

贝斯神

以弗所考古博物馆

博物馆旁有一个非常好的餐厅，我特别喜欢吃土耳其的炸薯条，土耳其是我除了法国以外炸薯条做得最好的国家。餐厅的鲜榨果汁也不错，就从这里开始，鲜榨果汁就成了我旅途的必点饮品。在餐厅吃饱喝足后，我有足够的体力在博物馆中东走西逛，忽然博物馆的两大镇宝雕像，一个男神的，一个女神的，吸引了我的注意力。女神的是从以弗所出土的两个阿尔忒弥斯雕像，她胸前挂满了代表丰产的乳房，其中一个雕像面容柔和，另一个面部狰狞，两个雕像是世界上所发现的阿尔忒弥斯雕像中最古老，也是最完整的，极具考古价值，这太让我意外了。而那个男神更让我惊讶得不得了，他居然是古埃及的贝斯神(Bes)。我在埃及阿斯旺的菲莱神庙就见过这个给人们消灾解难的“小老头”，可是在以弗所的考古博物馆里，他的男性特征像个即将发射的大炮筒，跟身材矮小的他极不相称。因为这两大神，我立刻把这个博物馆放到了重量级之列。

在以弗所，能跟埃及扯上关系的还有托勒密王朝时期的埃及艳后最小的妹妹。相传梦想能像亚历山大大帝那样打造世界上唯一大帝国的艳后，曾把统一埃及和罗马帝国定为目标，而她最小的妹妹认为她是在把埃及拱手让给罗马。当艳后和凯撒赢得战争时，最小的妹妹被流放到以弗所，凯撒死后艳后让安东尼杀死了在阿尔忒弥斯神庙避难的她，她的墓地就在以弗所。古墓呈八角形，建筑设计类似于埃及跻身世界七大奇迹之一的法罗斯灯塔，与以弗所任何建筑都不相像，它在这里俨然是埃及的象征标志。

以弗所考古博物馆