走近西西里
四月末的西西里，气候是宜人的，如果忽略风。无风时，蓝天白云黄沙碧海，世界安宁，忘乎所以；风起时，没有铺垫，一来就猛抽。风过处，芦苇东倒西歪不分南北，人也会下意识地摸摸耳朵，看它还在不在。幸运的是，岛上一周，只有返程那个下午领略了些许威风。
闲时看海看人。一家人挖海渠，爸爸总指挥，妈妈总监工，四双小手齐协力，不知是要把海水引进来还是把浅滩里的水放出去？年轻的爸爸从躺椅前经过，手里拽个布娃娃，边走边给娃娃穿衣服，衔着奶嘴的小女孩赤着小脚丫，迷迷瞪瞪地跟在后面。走着走着就走忘了，停下，半天不动，也不作声。走出丈许的爸爸一回头，眼睛瞪老大，朝女儿扮个鬼脸，三步并作两步来到小家伙身边，一把拎起轻轻抱在臂弯里。
午餐后我们在海滩散步，走着走着就去到了Sélinonte ，那个有着古希腊神殿的小镇。西西里是有历史的。岛上存留至今的文明遗迹要追溯到公元前一万一千年的Acquedolci的San Teodora的岩画。因其“地中海至欧洲大陆跳板”的特殊地理位置，西西里被地中海周边所有曾经辉煌过的文明浸润过。最早是希腊人，留下了众多神殿、剧场。然后是罗马人拜占庭人，边修补边建设。接下来的阿拉伯人与诺曼底人也把各自的文明碱基贴在了西西里的遗传基因链上，更别说西班牙人法国人了。
于是，在Sélinonte 我们可以看见公元前400-500年间建造的希腊神殿。居平原最高处，俯瞰蔚蓝大海，镇守着身后那片富饶之地。这是献给宙斯老婆赫拉的，也可能是献给狩猎女神Diane的。到底是谁的栖息所，史学家们也不清楚。只知道西西里岛上神殿星罗棋布。希腊人的神们不光要管理上界下界，偷闲时率性而为诞下纯种神、半神半人，也要在数不清的行宫中奔走停留慰籍纯真年代的人类，跟如今当红政客有得一比。
赫拉神殿建成后，希腊人还要建一座最最宏大的神殿，来供奉智慧女神雅典娜。史学家认为也有可能是给酒神Dionysos 的，而后者管理一切欢愉之事，是夜间大神。艺高胆大的工匠都来了，奴隶也不缺。于是，管它什么力学承重，一切都要大。光石柱顶端的托台（chapiteau ）就达4X4米。建成后的神殿高耸巍峨，气势磅礴。无奈地震一来，估计晃了三下，就四分五裂了。
今天，走在废墟中的游者，除了感叹人对神纯真赤诚的爱，还有人类那永不熄灭的建设之火。可以坍塌，可以毁灭，但是，人类从不停留在感叹什么“坍塌是最美之极致”，而是重新开始。也许人类的命运就如那西西弗斯，但又何妨？难道不是在建设中留下了滋养子孙后代的璀璨文明吗？否则，你再精妙的文字又能负载什么？
希腊人是善于修正自己的。很快他们就领悟到建造中的错误，在Agrigente重启炉灶，用数学实践出了完美的神殿。希腊人这种勇敢执着还有血液中流淌着的英雄浪漫气质，让荷马吟游出“奥德赛”这样的史诗就不足为奇了。
某天我们驱车上百公里去到了西西里首府Palerme，见到了混搭风格的皇宫和大教堂。皇宫是典型的诺曼底（Normand）加点阿拉伯，是12世纪西西里明君Roger 二世的寝宫，朴素大方自有其威。
而大教堂就是拜占庭诺曼底阿拉伯巴洛克全到齐，一个都不少。看来是可以用貂蝉眉昭君脸西施眼贵妃嘴再造美人的，只要创造者有高超的审美与精湛的工艺。
西西里的自然景观之最当数火山Etna，就在2年前的4月它还喷发过。海拔3340米，山顶半年积雪。山峦线条柔和大概是火山山貌的共同点，喷发过后的火山熔岩从上至下流淌堆积，让它们具有水一样的线条。300公里的路程，多数是山路，所以得赶早。某天清晨5点，还在睡眼惺忪中就踩上油门，一路奔波，10点多看到了它。我们把车丢在半山腰，开始爬山。登顶后，Taormina尽收眼底。
回程时我们绕到Taormina ，在古希腊剧场处回望Etna 。
在Palerme闲逛时，我看中了一款珍珠耳环。水滴样硕大的珍珠没有半点修饰，似乎有着自然珍珠原始的形态。我试戴了一下，效果不错，就像这样：
价格也合适，正要掏钱时，一旁看贝壳玩的数学家兴奋地向我汇报他的新发现：“好多商品的包装上都是中文。你看，“炫丽牌” 珍珠手链！” 真扫兴呀，本来我以为要拥有一件真正的西西里纪念物，没曾想真正的纪念物就是这段小插曲。只能感叹我的祖国无处不在！酒店闲暇时光，人们玩竞猜游戏。西西里主持人用感动自己的语言炫耀他的奖品：“第一名奖正宗纯粹的意大利香槟酒一瓶！”话音未落地时又重重强调一句 “产自中国！“ 也许这只是句玩笑话，但世界任何一处旅游纪念品商店能够没有“产自中国”吗？消费主导型时代，传统手工艺几乎全然凋零，人文触角在逐一瘫痪中走向死亡。
四月的地中海岛屿，橄榄正在生长，桔树已果实累累了。酒店果园里的橙子树，沉坠坠地挂满了鼓胀的橙子，有些都开始腐烂了。闲逛时经过人家，见橙子落了一地。跟酒吧的garçon 聊天，得知我每天在餐厅吃的似乎还带着晨露的橙子，根本就不是我以为的本地橙，而是来自西班牙。因为本地的橙子一摘就贵，比不过西班牙。要知道，西西里岛曾经是世界柑橘柠檬的种植中心。20世纪初每年光经纽约港的就有300万箱。
酒吧的Garçon Danilo来自西西里的内陆。各种文明的浸润占领让西西里人开明又多疑。在本土作家Andrea Camilleri笔下，西西里人分“山人”与“海人”：“山人”一离开西西里，隔天就犯思乡病，思的肝疼，第三天就必须打道回府；“海人”呢，他们把西西里的一切都变成自己的精神财富，带着它走向天涯海角，过起全新的生活，而西西里永远在心中。我想“教父” les Corleone应该是“海人”吧？那样才会在1900年代西西里朝外的移民大潮之中漂洋过海去到纽约，开创les Corleone家族的辉煌。今天的Danilo也想去罗马去巴黎，但世界早已涌向了西西里，一切都在变化中。。。
思韵的留言真鼓舞人心啊。米亚虽受之有愧，但还是免不了窃喜：-）
度假旅行内心是轻快的，所以总能发现有趣的事情加上喜欢胡思乱想笔下再来点胡说八道就成上面这样的“杂碎”了：-）不过，那些用最朴素的语言表达最真实的情感最深刻的思想最微妙的内心的文字，于我，虽不能至，心向往之：-）
思韵有片清雅的内心花园，认识你，也真好！
真正的古今中西，用最自然流畅，最诙谐幽默的笔调娓娓道出。米亚，昨天我给一个网友留言，自吹我有本领通过文章测算出作者的智商，而且精准至小数点后n位。:) 凭这篇文章，你稳进gifted class(北美的天才班)了！:)
真正聪明的人，在一世的读书行路阅人之后，仍然能够保持一颗童趣的初心。认识你真好，米亚!
好好好，唉，拿你没办法！：-）
感谢感谢！近来可好？
感谢留言鼓励！
我大概不是。我应该是“空心人” ：-）