我行我素
清清白白做人，平平淡淡生活。
丁先生说，德兴馆的焖蹄面有一番“黄袍加身”的传奇：据说乾隆皇帝微服下江南，一路闲游至村舍农庄，忽闻茅屋里飘来焖蹄肉香，尝过之后感觉入口即化、肉质糯香，即刻就决定收为禁宫膳食。不过他笑言，这个不知是店老板，还是上海百姓杜撰出来。
不过从此以后，无论游商摊贩，还是宫廷御膳，德兴馆最大众的焖蹄面，一直被上海人视为“上海第一面”。酥软脱骨的焖肉焐入面中，化而不失其形，浇头与汤面融为一体，咸中带甜，甜中蕴鲜，是苏州面在上海扎根变幻的百年典范。
德兴馆平均卖出每两碗面，其中就有一碗是焖蹄,第四代传人刘建师傅告诉我们，“每天焖300斤蹄髈，一早5点肉联厂就来了，德兴馆的货都要精选，各个是2~2.5斤的前蹄，店里专做蹄髈的传人要亲手选料，挨个查看，绝不假以人手，不合格的一律退回去。日子久了手一碰就晓得够不够斤两，扫一眼就晓得骨头有没有错位。”
这里的蹄髈不仅要没有丝毫破损，还得选肤色，“猪皮颜色长的也有白有黑，猪皮太白的焖出来浅，太黑酱色就重，别看焖蹄面的浇头就两片一两重的蹄髈肉，连着几毫米的肉皮，颜色不同老顾客立刻就晓得，端着碗就一通数落，德兴面馆老店面子最大，丝毫不能差。”
德兴面馆以面点、浇头、汤料优质取胜，自制面条，软韧爽滑，久煮不糊。其苏锡帮特色浇头麺有红二鲜大面、鳝鸳鸯大面、焖蹄二鲜大面等40多种品种和节令冷麺（“大”是长寿的意思）。其闻名遐迩的焖肉、焖蹄、爆鱼、爆鳝四大系列面交头，前二种肉质鲜嫩酥软，入口即化；后两种咸甜适度，原汁原味，软、鲜、香，独有风味。
丁先生感叹道，对于本地人来说，没有经过时间的积淀，谈不上“味道”两个字。德兴面馆这家光绪年就在上海扎根的老面店，从100年前满屋的贩夫走卒，到今日祖孙三代围坐，小楼深处飘散出来的是真正的上海味，贩售的是那些富丽堂皇的大酒店永远都不会明白的上海记忆。
丁先生说，“焖蹄二鲜，要宽汤，重青，重浇要过桥，硬点！”这可是正宗老上海才懂的哦！
丁先生解释道，“重青”，这个青就是葱，还有面馆叫“香头”的；浇头多少，就会喊“重浇轻面”，或者“轻浇重面”；“过桥”，面和浇头分开；“双过桥”，就是两份浇头分开了；“硬”，指的是面条本身，相对应的就是“烂面”；至于“拌面”，叫“干挑”——这些都是苏式面馆特色。
那些以前常去苏州面馆的老上海们，是不是会对这种吆喝感觉很亲切。
丁先生强调说，广东路的那家百年老号，始终是大家心目里的正主。黑底金字的招牌，端正地挂在街口二层小楼古香古色的飞檐之上，远远就能看到门口石阶上两个外卖窗口旁的人龙。每逢年节，上海人讲究桌上摆个大荤撑门面，家家户户都喜欢来广东路的老店打包，绛红色的焖蹄油光水滑、肥嫩相间，入口即化，最受老人小孩欢迎。当然，一年12个月，德兴馆的外带窗口，绝不会让你空手而归，总有些特色糕点与小菜，能带回去同家人一起享用。
最后，还是说一说德兴馆的历史，德兴面馆创建于清光绪九年（1878年），最早的店主姓万，铺面开设在十六铺洋行街（今阳朔路）附近。因生意不甚红火，原店主便将德兴馆转让给吴金泉经营。
吴金泉接手后，立即对饭店布局进行了重新安排，楼下供应大众菜点，楼上则设立专间雅座，供应精细菜肴。同时，制定了严格的选料标准，鸡鸭鱼肉务求鲜活肥嫩，蔬菜、豆制品、配料、调料都要精选上等货。为创饭店特色，又专门聘请有经验的掌勺大师傅，逐渐形成了味浓而不油腻，清鲜而不淡薄，酥烂脱骨而不失原形，滑嫩爽脆而不失其味的本帮菜特色。顾客品尝后交口称赞，纷纷携眷呼友前来大快朵颐。于是，德兴馆名声日隆，门庭若市。
谢谢二位的造访，对于加青，有两种说法：即：青蒜或葱。我觉得从传统上来讲，上海人不吃青蒜的要比不吃葱的多，此外以前青蒜的供应有一定的季节性，不像葱那样一年四季都有供应。说不定德兴馆的传统就是加葱而不是青蒜？也许我的理解有错，望指正。