蓝白之中的圣托里历

记不得是多久以前看到过那幅照片了。照片画面上只有两种色调：上半部是蓝色，深蓝深蓝无边无际的是爱琴海的海面。画面下方是白色，同样纯净纯净的，是一片洁白的泥刷土墙，白墙顶上，一柱六角形的塔形结构,支承着一个天蓝天蓝的半球形穹顶，穹顶表面，光洁光洁的，映射着午后爱琴海地区的夏日，聚焦出了一团圆圆的高光。自那以后，就记住了世界那一面的爱琴海深处，有那么一处白蓝分明、色调纯净的地方，但那小岛的名子，却时常会和爱琴海中其它的希腊岛屿，克里堤(Crete)和米克诺斯(Mikonos)混在一起， 直到去年四月的一天。

那天晚上，一个相识多年的老友来电，告诉我们他们正计划着要去希腊爱琴海那边游玩两周，其中一周呆在雅典，顺便游览雅典周围的名胜古迹，第二周乘邮轮游览爱琴海诸岛，以及土耳其的伊斯坦布尔城，他们问我们有没兴趣一起同游希腊土耳其。说起去希腊旅游，长久以来一直是我们的心愿，毕竟，那儿是西方文明的发源地，去那可以深入地探寻西方文化的由来，但对于乘邮轮游览海岛，我们却另有不同的想法。乘邮轮游海岛，无论是跟随邮轮组织的tour，或是自己上网预先联系当地的导游，不到上午九点动不了身，到了下午，四、五点之前就得赶回船去，没机会在一天中的黄金时间，在清晨，去呼吸当地的新鲜气息，到夜晚，混在当地人中找一家小餐馆品尝当地的特色食物。就在我们犹豫着要不和朋友乘邮轮去爱琴海时，我记起了那张白蓝分明的照片，忙上网打开Google图片，键入Greece islands几个字，立时，无数的希腊海岛图片跃上了屏幕，其中好些张似曾相识，都是深蓝色的爱琴海海面映衬着明净的白墙蓝顶。顺着图片后面的链接，圣托里历(Santorini)几个字，出现在我们的眼前。

 从网上的搜索中我们了解到，圣托里历不仅仅是爱琴海中的一个岛屿，一处近年来灸手可热的度假热地，圣托里历还是一本始终翻开的、书页无数的地质历史书。三千六百多年前，圣托里历岛还是爱琴海中一个完整的普通小岛，岛上大多是农人，终年劳作种植着棉花，另外还有一些敢于冒险的人们，从山上伐几根木头造起木舟，靠着位于欧亚非三大陆之间的中心位子，作起了航运的买卖。他们只要时不时地向那个位于史称为米诺斯文明的中心岛屿克里堤贡献上点些什么来自异域的奇珍异物，日子滋润得似乎可以那样再过上成百成千年。可惜有一天，圣岛下面地心深处传上来阵阵奇怪的轰鸣，还没等岛民们反应过来是啥回事，岛中央喷发出了一股股血红色的热流，此后发生了些什么，没有留下任何记载。好些时候过去了，远在南边数百海里之外克里堤岛上的、从火山喷发引发的“核冬天”里幸存下来的人们，从厚厚的火山灰烬下扒出几艘木船，望北航行了几天后，来到了圣托里历所在的海域，他们发现，以往绿野遍地的圣岛，中间陷落成了一个巨大的岛中海，而周围残存的陆地，东边一半，成了向西弯曲的新月形小岛，遥遥相对着西边的另一小半。两轮月牙形岛屿之间，北面和西南面方向各有一个豁口，外面的船只从那可以驶入两岛之间的岛中海里面。

火山喷发之后又过了很久，大约有四、五百年吧，才有人试探着在东边的大月牙岛、也就是现今的圣托里历岛外缘的山顶上定居。到了后来，人们发现月牙岛西侧环绕的岛内海深难探底，四周数百米高的崖壁还是避风的绝佳屏障，于是乎大家便搬到了岛内侧悬崖顶上居住，并在中部的悬崖下面建起了码头，供来往的船只停泊靠岸。去年五月的一天，我们乘坐的海岛轮渡，和过去两、三千年里来往于雅典和圣托里历的无数船只一样，驶过两道月牙形岛屿之间的豁口，从北面抵近圣托里历。

首先进入视线的是位于圣岛北端的依亚(Oia)小镇，白色的房屋覆盖着山梁，印象中就像上一个冬天下的雪，到了初夏时节还没来得及融化似的。

渡船转过依亚继续前行。船舷右侧海面尽头，数百米高的悬崖断层，像一副随着船速而快速展开的长卷，把三千六百年前发生的一切的一切，逐段逐段地展示给到访的人们观看。

 

 

圣岛中部的中心小镇费拉(Fira)下面的码头，过去海岛轮渡都在这里停泊，现在改作为巨型邮轮上的游客上岛的专用地点。邮轮下来的游客可以沿着图中之字形石砌山道，或步行或骑毛驴盘旋上到崖顶上的费拉小镇，在岛上游览一圈后再乘图中左侧的缆车下到码头来。

 

船过老客运码头后不久，即到了新的客运码头。像往常一样，我们待大多数人离开后才下了船，到码头后才发现接驳的客车已经离开了，下一班还要等两小时才会出现。我们只好在码头前叫了一辆出租，上车后，从摆谈中得知驾驶来自阿尔班利亚，他独自一人来这里，和另一位同乡合租了辆车载人挣几个钱，每隔一年才能回家看看家里的妻儿老小。看来，圣岛上人的生活不都是看来的那样容易的。

 

出租开上山顶后右转，穿过两旁生长着丛丛低矮植物的田土，后来我们才听说那就是圣岛著名的葡萄苗，接着又穿过了圣岛的中心小镇费拉，最后在公路左侧的一小块平地停了下来。驾驶告诉我们，往前步行几步，左转后下几个台阶，就到了我们之前预定的客店，Efterpi Villas。

当初选择在圣岛下住的地点时，我们好一阵犹豫。依亚是大多数人去圣岛的首选，那儿景色绝佳，但远在圣岛的北端，去其它地点不是太方便。费拉的交通倒是方便，只是每天上万的游人从邮轮下来后来到这里，人来人往不是一个很安静的度假地点。后来我们发现费拉北面有两个小镇，Firostefani 和Imerovigli，既靠近费拉，交通方便，又安静没多少游人前去打扰，当即决定在Efterpi Villas定下一个房间。

位于Firostefani小镇西侧悬崖顶端斜坡上的Efterpi Villas，是一处家庭客店，规模不大，上下三层有八间客房出租，其中三间窑洞五间是地面建筑，客店主人Costas是一个成天笑眯眯的矮胖老头，一家也住在Villas中间一层的窑洞里。后来熟识后他告诉我们，这间客店是八十年代圣岛成为度假热地之前，他从当地几个居民手里以很低的价格买来的。五十年代一场地震，圣托里历岛西侧斜坡上修建的许多窑洞和地面建筑都摧毁了，岛上的居民也大半迁移到克里堤、雅典去了，到了八十年代，不知是哪位胆大的天才的梦想家，首先来到圣岛买下悬崖上地震毁坏的窑洞，加以修复装饰，搞起了修闲度假酒店。消息传出后，Costas们也跟随着来这里买下破房，整修后改作为客店出租，在他们的努力下，不到十年，圣托里历岛成为了爱琴海中一处度假明珠。

　

　

Efterpi Villas的位置不错，从阳台望出去，可以看到火山海中心黝黑黝黑的火山岛，以及悬崖下停泊着的巨型邮轮。这些巨轮一清早我们醒来之前就来到悬崖下停泊，最多的时候，一天可以看到多达五艘的邮轮在海中并排停泊着，仿佛是军港里整齐排列着的战列舰一般。　

太阳西下了，曙红色的光线穿过床头半圆形的木窗，映红了地炕似的床榻侧面的白墙，那一刻，四周异常的宁静。 

　
 

圣托里历的教堂景色称之为世上的一绝。这里的教堂数量，按住民人口平均，在地球上不算第一也是第二。每年都有无数的人们，为着看一眼这里的白墙蓝顶，万里滔滔，从世界各地来到这里。圣托里历虽然不大，但遍岛都是大小教堂建筑，其中，以费亚及依亚两镇最为集中了。

费亚镇内的教堂多建于悬崖顶上，由于那里地势平坦，建筑的教堂体量大，高度高，其中最著名的，是位于镇中心面向岛心海的那一座通体洁白的、人称为“白教堂”的希腊正教教堂，记得去年通过电视看到，刘欢夫妻俩来到这里，热热闹闹地开了一次银婚纪念。白教堂的北面，隔着几条小街，是黄白相间的天主教大教堂，教堂的塔顶高耸，很远都可以看得见，但要拍到教堂的全景，却很是不容易。最后，我上到了邻近一间破房的屋顶，总算拍到了四所教堂尖顶同在一张画面上的照片。

不知是出于什么原因，依亚的教堂，许多都建在面向岛中海那面的悬崖斜坡上，相对于有些高高在上的费亚教堂，依亚的教堂更显得让人容易接近些。当人们穿行在斜坡上那些高低蜿蜒的小巷时，不经意之间，就会发现一座教堂，白墙蓝顶，座落在身旁的街边。你可以从正面侧面，也可以登几十级阶梯再上一条街，或是一蹦一跳地下到教堂的下面，从各个角度尽情地拍摄这些教堂，许多时候，在不知不觉之间，你可能就进入了他人的镜头里。傍晚时分，无论是在圣岛度假的，或从邮轮上岛观光的，大部分人都从圣岛的各个角落汇集到了依亚面海的一侧，大家都聚精会神地等待着太阳西沉的那一刻，都是为着在自己的一生中，保留下一幅难忘的记忆吧。

这是我最神往的生活方式，去阳伞下拉一张便椅，来一杯咖啡，然后呆坐在那里，看着天上云舒云卷，海中船来船往，做着自己的白日梦。

来几张圣岛的局部。