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到了斯德哥尔摩市后的第一件事，就是寻找位于骑士街区Riddaren的美食大厅-Ostermalms Saluhall。按图索骥，一阵疾走后，我置身于一个1888年矗立起来的辉煌菜市场中，我发觉，这个网红地标完全不让人失望。
从外面仰望-古典大气的Saluhall的红砖外墙上，装饰着精美古朴的塔楼，好似一座城堡；在内部踱步-每个摊位的蓝色木雕与玻璃顶的枣红铸铁相互交织，散发着华美典雅的气质。
当然，最让人兴奋的是那些像艺术品般陈列的农产品、海鲜和美食。你从容地在人声鼎沸的菜市场穿行，优雅地和商贩讨价还价，沉浸在最抚凡人心的人间烟火气中。这样的画面和百年前的某日，似乎没有什么不同。
在接下来的一周里，我好像时时处处都在触摸着瑞典的历史和文化，就连吃饭也是这样。这菜吃着吃着就品出了风情，这汤喝着喝着就尝出了乾坤。不信，我带你在瑞典的食前方丈转悠转悠。
肉丸子（Kottbullar）
去Ikea采购时，一定会在他家的餐厅歇歇脚，来一盘物美价廉的肉丸子，暖胃又暖心。怪不得在瑞典，这款菜肴有个专有烹饪词汇-husmanskost，意为“舒适食物”或“房主之餐”。每个瑞典人都会发誓，他们祖母做的肉丸是最棒的。因而，在斯德哥尔摩旅行期间，我自然没有错过一切可以品尝这道瑞典头号美食的机会，那怕是早餐。
闻名遐迩的瑞典肉丸，以混合的猪牛肉为主，常配以土豆泥、越橘酱、肉汁酱、酸黄瓜和豌豆碎。富有层次的营养成分，相互成就的口感刺激，使其成为餐桌上的一首美妙乐章。那画龙点睛的紫色越橘酱，便是交响乐中轻快、幽默、典雅和风趣的小步舞曲。
早先的肉丸子属于典型的农民风格菜肴，旨在让农民弟兄能够挺住每日漫长而艰辛的体力劳动。如今的肉丸已然是瑞典名义上的“国菜”当年绞肉机的问世，对其走入千家万户起了推波助澜的作用。无疑，这是技术革新推动生活变革的一个范例。
越橘（Lingonberries）
前面提到的和肉丸混搭的越橘酱，我必须啰嗦几句。因为，越橘在北欧的料理中特别流行。
我在哪里遇到越橘的呢？想起来了，那是在斯德哥尔摩市的干草广场（Hötorget Square）。当时，我只是好奇地在菜摊旁东张西望，中东人模样的摊主笑盈盈地迎上我，用不像中文的中文和我搭讪。好吧，买点啥。于是，我买了盒越橘。把一颗晶莹的小红果塞进嘴里，酸酸涩涩苦苦甜甜，说实在，不太好吃。
在瑞典，越橘果酱是传统的瑞典肉丸、驯鹿和麋鹿排的经典搭档；越橘果脯也通常是肉丸和土豆煎饼的配料；用越橘汁浸泡煮熟的梨，是圣诞节的一道传统甜点-越橘梨（lingonpäron）；当糖仍是奢侈品时，将越橘浆果整个放入水瓶中保存，据说可以治疗坏血病；此外，越橘果汁、越橘冰沙、越橘糖浆、越橘利口酒…总而言之，越橘everything就对了。
瑞典国家博物馆的一幅越橘静物画，一盘胭脂红色，透亮亮的。
肉桂卷（kanelbulle）和Fika
话说初至北美逛大Mall时，我忽然被一家香气扑鼻的肉桂卷店吸引，忍不住上前点了一份。冲着女人发髻般的肉桂卷，我一口咬了下去，那高浓度的香味和甜味顿时把我镇住。看看身旁那些沉浸在“香甜幸福”中的“本土人”们，我不禁有些绝望。不夸张地说，从此，我对肉桂卷敬而远之。
在瑞典，你会常常听到“Fika”这个词，也就是指忙里偷闲，大伙儿一起喝一点、吃一点並聊一点。Fika是瑞典文化的代表。沒有限定时间，是它与英式下午茶不同之处。在Fika时光，肉桂卷总是处在C位的那个甜品，是瑞典人民当之无愧的“国民美食”。最早把肉桂从斯里兰卡引入欧洲的是罗马人，最早把肉桂加入糕点的却是一战后的瑞典人。每年10月4日，瑞典甚至还有一个官方节日-肉桂卷日（Kanelbullens Dag）。
此次瑞典之行，我终于同肉桂卷和解了。我的秘密武器是一面吃肉桂卷，一面喝浓咖啡，两者对撞，竟迸出了火花。
在瑞典的伙食里，无论是让你吃到饱的包肥早点，还是高CP值的大排档午餐，或是朦胧浪漫的烛光晚宴，你都会不经意地与它相逢-又脆又薄的黑麦圆饼。关键是，它的中央有一个圆孔，像铜钱那样。圆孔所为何来？这是我第一次品尝它时的念头。
在世上最古老的露天博物馆-斯德哥尔摩Skansen公园参观时，一位从时光隧道穿越而来的帮厨小哥儿，为我们讲述了带孔薄饼的前世今生。
在瑞典寒冷贫瘠的气候下，有一种倔强生长的谷物-黑麦。自1500年代初期，瑞典人就用未筛过的黑麦粉烘烤出有洞的瑞典薄饼。人们把薄饼经过当中的洞洞，穿在长木杆上，悬挂在炉子上方晾干。这样，干粮就能免受潮湿和害虫的侵扰，得以长期储存。
瑞典作家 Olaus Magnus(1490-1557)在撰写北欧历史时写道，薄饼“在孩子出生时烤制，它可以保存得很好，直到孩子订婚那天都不会发霉。”Knäckebröd，曾经伴随着瑞典人度过了数百年的漫长严冬。如今，因其健康价值和传统色彩，依然是当代瑞典人每日三餐中不可或缺的家常主食。
肝醬(Lever Pastej)
日常食用吐司时，我会抹上点花生酱或蓝莓酱，我发现瑞典人则吃得更花哨些。他们会在脆面包片上，放一块肝酱，涂抹开来，再配上酸黄瓜、腌甜菜、生洋葱、炸培根和一点莳萝。一款简单的开放式三明治立马摇身一变，升级为贵族版本。
法国的鹅肝醬是和松露、鱼子酱并列的“西方三大珍馐”。旅店提供的一定是庶民的改良款啦。它一般是把细碎的猪肝或鸡肝，加上能够产生丝滑柔顺口感的油脂，及个人喜好的香草、酒品等烘烤而成。
肝醬是北欧人喜闻乐见的早点抹酱，被丹麦人列为面包的首席topping。我与其接触的时间尚短，说不上有多大的惊喜，也没有要拒之门外的情绪，习惯就好。
十八世纪的Best Western Hotel Bentleys是一水儿的古斯塔夫时代的装饰，在敞亮气派的中庭就餐是令人心情舒畅的体验。令人食指大动的早餐中，有木有见到肝酱？我当时拿了一块肝酱放在盘中，只当是蛋白了，没有意识到其涂抹功能，汗！(￢ω￢)
一方土养一方人。16世纪的瑞典人餐桌（瑞典国立博物馆），折射了当时北欧饮食文化的一个瞬间。
到Ice Bar喝一壶，这可是Rick Steves的推荐噢。
斯德哥尔摩的第一餐。
作为国际都市，这里当然也不缺少世界各地的美食。
顶楼的日餐虽然乏善可陈，但夕阳下的斯德哥尔摩都市则秀色可餐。
老城Gamla Stan的意餐被我风卷残云。
“熊猫饺子馆不错，可以去尝尝。”我的中学朋友微信力荐。我瞬间发给他一张图片，“老兄，正在吃饺子，第二顿了(*^_^*)”
我们也特别喜欢逛各地的market，好的market就是一个城市的缩影。