隔梦江南: 南京之无情台城烟柳

记忆是一种很奇特的东西。对一个地方或人的记忆，有时像一块千层饼。过去某一瞬的场景或感觉，就像被定格的一片，夹在千层酥里，回味起来层层留香。而最真切最鲜活的记忆，却总在两点：最初的开始，和上一次的亲近。

上一次回江南，转眼已经两年了。几点印象淡淡隐在脑海，挥之不去。在朔方乍暖还寒的季节里，想象着故乡的春和景明，仿佛一坛新酿除了泥封，心瞬间微醺了。借这些微的醉意，且让我隔梦抚摸记忆中的江南……

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莺飞草长，杏花春雨，小桥流水，吴侬软语，乌篷船停泊的岸边，一条湿漉漉的雨巷……这，大概是很多人心目中的江南。

从地理和风格上说，南京也许算不得狭意上的江南，南人北相，南腔北调 。而在我看来，南京既有南地的灵秀，更有江城的大气与厚重；这个城市气质中的深沉和雄浑，于江南的灵巧和精致是一种不可或缺的补充。

每当想念南京，心中浮现的不是中山陵夫子庙，而总是那法桐遮天或雪松蔽日的街道，和爬满青苔的厚厚城墙。除了中华门城堡的瓮城和藏兵洞，南京的城墙不是单纯的古迹展示，而是深深融入城市的一部分，无论是保存完整或是残破的片段，就在人们的身边。

（上图选自网络）

上次回去，适逢清明，看梅花有些晚了，赏樱却正当时。听说玄武湖的千树樱花正开得烂漫，恰好又可同游久违了的鸡鸣寺与台城，岂能错过？携夫将子，搀了父母，欣然奔解放门。行到鸡笼山边，便有些走不畅了，人的笑脸多过枝头的花瓣。抬头看，鸡鸣寺依山紧凑而建，香火缭绕，据说在此拜佛许愿十分灵验。持着随门票奉送的三柱清香，随人潮进了寺内， 看到很多年轻人举着香柱，转着圈向四方神殿行礼，看来无论什么年代，人们都有求神灵护佑的需求。进得观音殿,见菩萨塑像倒坐北望，与众不同,佛龕楹语道：“问大士为何倒坐，叹众生不肯回头”，颇有意思。

向寺内纵深寻去，另有吸引我的所在：豁蒙楼。传说当年，湖广总督张之洞受命督理两江，一日与其学生及好友杨锐同游，至鸡鸣寺旁置欢谈。当时正是甲午海战惨败之际，谈及忧国忧民话题，杨锐反复吟诵杜甫诗句：“君臣高论兵，将帅接燕蓟，朗咏六公篇，忧来豁蒙蔽。” 戊戌变法失败，杨锐作为“六君子”之一慷慨赴死。为纪念杨锐，张之洞将殿后经堂改建为“豁蒙楼”，梁任公书联“江山重复争供眼，风雨纵横乱入楼” ，希望籍此开化民众，启蒙社会。

这样的人文渊薮之处，我从前却不甚了了。后来在书中读到了，一直惦记着去看。可是找到近前，才知道当年的豁蒙楼，已经被改成"百味斋"素菜馆了，以素面闻名。转了两圈，实在难从金碧辉煌的院墙和素汤面中找到风雨如晦的历史沧桑感。

（上图源自网络）

怅然中出鸡鸣寺后门，过慈航桥，便登上著名的台城，眼前豁然开朗。近观玄武平湖十里，烟笼长堤；远望钟山龙蟠虎踞，层峦叠嶂；湖光山色交映，更有古城墙森然，真可谓金陵山水最佳之所！

（上图选自网络）

最早的台城，是六朝时的朝廷禁省和皇宫的所在地，因作为中央政府主体的尚书台位于宫城之内，因此宫城又被称作“台城”。历经兴衰变迁，五代之后，台城遗址湮灭。洪武年间，朱元璋在南京大修城墙。鸡鸣寺后的这段明城墙，因距离六朝时代的皇宫不远，从此被人们附会为台城。

虽然从六朝到明朝，年代相差久远，但是到了六百多年后的今天，统统都隐入历史的墨色中。站在台城之上，望向玄武湖柳丝飘曳的长堤，唐代大诗人韦庄那脍炙人口的诗句，自然就在耳边：

江雨霏霏江草齐，

六朝如梦鸟空啼。

无情最是台城柳，

依旧烟笼十里堤。

 

沿着这段古城墙上环湖一路向西，可以走到埋有玄奘灵骨的小九华山 。很多年前我走过这段城墙，印象中城头衰草，一片萧索。或许是季节的缘故，这次的城墙上下则是一派明媚。许多新建的居民楼，离城墙只有一箭之隔，颜色漆得明亮，晾晒的床单衣物在春风里摇舞。远眺紫金山，雾蒙蒙看不真切；回望鸡鸣寺，画面中兀然并立的，是几年前崛起的南京第一高楼，我那时还叫不出名字。

于是，这萋萋的芳草，斑驳的城砖，辉煌的寺院，插云的“紫峰”，一起定格成我新的南京印象。

发过思古之幽情，再看近前的玄武湖，樱环柳抱， 挹翠拖蓝，立刻将我心温柔地占满。急急走下城去，走入那真实的繁华，走进久违的江南春光！

 

 

 

 

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回复 'I_Shanghai_Ren' 的评论 : 照片中确实是玄武湖。我觉得，南京山水人文堪称钟灵毓秀，兼具王气与沧桑感，只是与传统印象中江南那种小桥流水，小家碧玉的味道不尽相同。

[I_Shanghai_Ren]

南京总少了一份江南应有的味道。照片中的玄武湖（不对，请指正），有山有水，有化有草，但就是少了一份灵气。同样的山水，搬到杭州，搬到绍兴，搬到苏州，无锡，绝对会有不一样的感官享受。