鹑之奔奔
一个人走过七大洲
白马之城 * 蜜蜂嗡嗡客栈 * 北极光
车到育空地区首府怀特霍斯时，正是凌晨四点，一切都在沉睡，同车的乘客各自开车回家，只有我们三个订了同一间客栈的旅行者，背着沉重的背包，在北国冷冷的星光下穿城而过。客栈要到早上七点才开门，我们只能在附近通宵营业的提姆*霍尔顿咖啡连锁店（TIM HORTON‘S）里坐下来，叫杯咖啡暖手，等待日出。
在加拿大，通常灰狗巴士到达重要城市的时间都比较合理，少有深夜凌晨，只有怀特霍斯例外。一个是因为太远了，从温哥华过来车要开上整整四十三个小时，中间还要换上三次车。温哥华唐人街上有家旅店的上海老板娘，当她听说我要去怀特霍斯时，连声惊叹，说在温哥华呆了快二十年，从未听说有华人去过那里，她断言我是疯了。另一个原因就是地广人稀，育空地区面积等同于中国的四川省，总人口却不过三万三，其中的三分之二住在怀特霍斯。夏季游客的人数远超当地人口，可到了冬天，连经营旅游业的本地人都要去温暖的地方休假呢。因此在淡季，能维持一天一班的巴士已经是相当不错了，只苦了我们这些旅行者。
怀特霍斯城名来自附近的育空河上的白马激流（WHITE HORSE RAPID），至于激流的得名有两个说法，一说印地安人首领白马因独木舟在此倾覆而死，另一说是激流的白色浪花如同万匹奔腾的白马。白马激流曾是当年淘金者旅行的最大障碍，无数船只在此沉没，历尽千辛万苦得到的金砂因而重归大地。不过对于后来成为作家的杰克*伦敦（JACK LONDON）来说，白马激流确实是“淘金”的好地方，凭借高超的驾船技能，靠带船过激流获得了足够的供给，使得他在后来一无所获的淘金中免于冻饿，世界也由此幸运地得以阅读他的作品。白马激流已经随着水电站的修建而永远消失，名字却由怀特霍斯继承了下来，只要育空河水在流，白马之城将与河共存，尽管没有一匹真正意义上的白马能适应这里严酷的冬天。
（图：怀特霍斯 Whitehorse, the Capital of Yukon Territory）
（图：关于白马激流传说的壁画 Mural of White Horse Rapit ）
（图：怀特霍斯的政府大楼，旅游信息中心在一楼，Whitehorse Government Bldg, Visitor Info Centre is on the 1st Floor)
（图：面对育空河的鹰和狼的图腾柱 Eagle and Wolf Totem Facing Yukon River）
（图：当年育空河上的主要交通工具《S S 克朗代克》号 Sternwheeler S S Klondike）
（图：同样，火车站现在也已经完成了历史使命 White Pass Train Station）
（图：旅行者中颇有口碑的驼鹿餐馆，特色就是驼鹿肉排 Moose Cafe Serves Moose steak）
（图：市中心的探矿者纪念碑，Prospector Monument in Downtown）
（图：体育中心 Sport Centre） 
等到终于走进蜜蜂嗡嗡客栈（BEEZ KNEEZ BACKPACKER）时，太阳已经升起，门前落叶松针叶金黄，通体并无一根杂色，朝阳下如纯金打就。来育空的大多数旅行者选择自驾露营，对于背包一族来说除了交通麻烦以外，住宿上也没有太多的选择。怀特霍斯一共只有两家背包客栈，隔着两条街，选择蜜蜂嗡嗡客栈的理由之一，就是女主人对蜜蜂有着狂热的喜爱，反映在客栈的名字、招牌和各式各样与蜜蜂有关的小物品上，我是住进去以后，才知道这种小昆虫居然可以有那么多可爱的造型。
隔天在一家小店店里，老板推荐育空特产的柳兰花蜜。柳兰是一种近一米高的野花，喜欢生长在野火烧过的林间空地上。育空的夏天，虽然只有短短的三个月，至始至终，柳兰紫红色的花序一直蔓延到天边，养蜂人跟着花期北移，等到花谢了，夏天也结束了，老板说，柳兰花蜜代表着育空夏天的滋味，那么蜜蜂本身呢，是不是代表花开的声音？看来蜜蜂嗡嗡客栈的女主人是个性情中人。
当然，另一个重要理由就是这里有免费上网和茶点。旅行了近两年，和家人以及朋友的联系方式只有互联网了。到达白马之城的第二天晚上， 正挂在MSN上和朋友们聊得兴高采烈，突然客栈经理冲了下来，不知为什么急得连话都说不出来，只是一个劲的招手让上楼，楼上露台的门大敞着，经理指着夜空，总算吐出了一句话：“北极光！”天啊，北极光！白天我还在游客中心咨询呢，得到的答复是：在这个纬度上，理论上全年都能看到极光，但很难预测会在什么时候什么地方出现。据说正午和半夜最多，这不是明显和人过不去嘛，白天日光强烈，有也看不见，晚上谁会夜夜等到鸡鸣？所以呢，即便土生土长的当地人，如非刻意，一生也难得见到几次，更何况我们这些过客？看极光和中彩票差不多，得靠运气，
暗蓝的夜空，如同巨大屏幕，此刻正上演着地球上最壮观的光之秀。绿色和白色的极光追云逐月，时而如带，时而如瀑，只是眨眼间便已变化了千百回，更时时有极罕见的紫色极光做画龙的那一点睛，让我们这些仰面天空的人，空张着嘴却发不出一丝声音。曾经看过很多关于极光的照片和电影，却只有亲身站在这里，才知道那些都是空洞的表象，纵使摄影摄像的技术再高，却永远记录不了漫天狂舞的色彩给人感动的瞬间，更记录不下极光照耀下灵魂的高歌和澄彻。千百年来的每一个极光之夜，北极的土著因纽特人（INUIT），总是用敬畏羡慕的眼睛寻找着夜空里祖先和亲人的身影，他们相信北极光是天堂里的灵魂在散步舞蹈。如果死后的生活可以选择，我想我愿意做因纽特人。
直到冷的浑身都颤抖起来，才发现连鞋都没穿，十月的北国夜风已经冰凉透骨。冲回楼下穿鞋加衣，电脑屏幕上一片橙色闪烁，都在问溜去了哪里为什么不回音？我飞快打入“在看北极光，绝美！”掉头又上了露台。过了半小时再回来，电脑却非常奇怪地沉默着，然后，信息一个个来了，朋友们相隔千里互不相识，回言却是商量好了般地一致：“我恨你！”
（图：蜜蜂嗡嗡客栈起居室 Beez Kneez Backpacker）
（图：蜜蜂嗡嗡客栈前门和楼梯，到处都是可爱的蜜蜂 Beez Kneez Backpacker）
2009年8月8日和13日于卡塔尔多哈
在育空，聆听北极荒野的呼唤（1）- 阿拉斯加公路 * 灰狗巴士的旅行 * 沃森湖的标牌森林
在育空，聆听北极荒野的呼唤（2）- 白马之城 * 蜜蜂嗡嗡客栈 * 北极光
在育空，聆听北极荒野的呼唤（3）- 育空历史博物馆 * 被会计诗人火葬了的山姆 * 泛舟育空河
在育空，聆听北极荒野的呼唤（4）- 克朗代克淘金热 * 搭了一千三百公里的便车 * 路上遇见的人
在育空，聆听北极荒野的呼唤（5）- 道森城的三个人 * 淘金者和蒸气船的墓地 * 杰克伦敦的小屋
看来你是背包族（当然不是天天背包哈），小时候我也是，不过那时在国内。出来以后，我还没有像你那样背包走天下的经验。多交流，希望有时间可以一起背包游一次，学习学习。
周末愉快，天天开心！
是啊, 已经欣赏过戆哥的大作了, 有机会多交流.
一下子看了你的许多篇游记，写的很细腻，赞！育空地区我去过两次，最北开车到北冰洋边的TUK，北极地区给人的感觉确实很震撼。
看来你也是喜欢旅游的人，我也是喜欢满世界转悠的人，呵呵。