这回进了清真寺----埃及游记(三)

两年前，在耶路撒冷时，兴致勃勃地要进著名的金顶清真寺里面参观。不想，被拦在外面，理由是只许穆斯林进入那个圣地。当时好懊恼，甚至有了“我要是穆斯林就好了”的想法。回来后，在耶路撒冷游记中写了这段故事。对清真寺有兴趣的原因是从未去进过，所以想猎奇，开眼界。

埃及是伊斯兰教国家，开罗城中遍布着数不清的大小清真寺，都叫Mosgue，没有金顶清真寺那么出名，也没有那么神秘，也都对外开放。从导游图上，我们找到了两个很有名气的清真寺，一个是用穆罕默德阿里名字命名的；另一个是爱资哈尔(Azhar)。

中国的现代人，大概都知道拳王穆罕默德阿里。其实它不是拳王的真名实姓，是他皈依穆斯林后，给自己起的教名。他之所以选择这个名字，就是因为穆罕默德阿里是埃及近代史上很有名望的国王。在执政的43年(1805～1848)期间，为建立一个以埃及为中心的大阿拉伯国家，他以富国强兵为方针，在政治、经济、军事、文化等领域进行了全面改革。通过改革，穆罕默德阿里使埃及发生了前所未有的变化，成为奥斯曼帝国最生命力的一部分。因此，他被誉为“现代埃及之父”。



穆罕默德阿里清真寺外观


我们慕名来到穆罕默德阿里清真寺。到达之后才知道，这所清真寺建造在萨拉丁城堡内。两个名胜，一次都看了，很高兴。萨拉丁城堡位于开罗东郊的一个高地上，是埃及苏丹萨拉丁为抗击十字军，在1183年建造的，是全城的制高点，可看到大部分的埃及城区。城堡有很高、很坚实的城墙，城堡前是一个很大的广场。游客不是很多，小贩在叫卖旅游纪念品。从过去两天的经验知道，最好的办法是对他们不理不睬。只要稍一留意，就会有一堆人围上来，直到你买下或发生不愉快的争执。听见他们用好几种语言推销，让我发笑的是听到了很近似“一百人民币”的声音。据说北京秀水街的商户都能讲流利的几国语言，这儿的人也不差啊！



从萨拉丁城堡看开罗


城堡里最主要的建筑，就是穆罕默德阿里清真寺。清真寺很高，很雄伟。仰头望去，三个层次的圆顶，错落有致，精巧大度；两座高耸的尖塔，直刺云天。寺前是雪花石的喷泉和钟楼。据说这个钟楼是法国国王用来交换拉克索神殿前的方尖碑，而赠送的礼物。在外面照了几张像后，准备进到里面。鞋是一定要脱的，而且，任何情况下，只能拿在手中，不能放在地面上。有些寺院在进口处有存放鞋的服务，出来时一定要付费，一双要收十个埃及磅(不到两美元)。有人发给太座一件长袍，能罩住除头以外的任何部位，是进殿时必须穿上的。



清真寺前的雪花石喷泉和钟楼


这是一个为游人开放的清真寺，所以没见神职和信徒在里面做礼拜。正对大门是经台，右侧有楼梯通向经楼；找不到任何供人崇拜用的神像和祭物，也没有桌椅。地面是从墙到墙的大红地毯，周围是白色的雪花石柱和金黄色的装饰，使大厅显得富丽堂皇。抬头向上，只见一个个圆拱，从下到上，从外向里，直至中央屋顶。每个圆拱中有不同的颜色和图案，在数不清的灯光照耀下，让我想起五彩缤纷的礼花。“这回开眼了，看到这么漂亮的清真寺”，我自言自语。难怪旅游手册上讲，它是埃及最精美的清真寺！



美丽的拱顶


在大厅的一个角落，有一间被木格墙围起来的禁地，就是安放穆罕默德阿里灵柩的地方。从木格中望里看，是一个白色的石棺；石棺正面，一本红色封皮的古兰经，永远陪伴着这位埃及近代史上，为民族，为宗教奋斗的英雄。



穆罕默德阿里的灵柩


另一个清真寺，是位于旧城的爱资哈尔清真寺。之所以选中它，因为它是和埃及最著名的爱资哈尔大学密切相关的。爱资哈尔清真寺建于公元972年，是开罗最古老的建筑之一，也是开罗的第一个清真寺。公元983年，成为伊斯兰世界最古老的大学(一说是世界最古老的大学)，当时是伊斯兰教什叶派教育和研究的中心。经过千年演变，几经关开，从什叶到逊尼，成为伊斯兰教学术研究的集大成之地。现在，尽管大学已从清真寺移出，但千年的寺院，还是要朝拜晋见的。



爱资哈尔清真寺，开罗最古老的建筑之一。


因为它依旧是穆斯林从事宗教活动的场所，不同于穆罕默德阿里清真寺的地方是，很多的回教徒在寺里做礼拜。在大厅的地面上，地毯被划分出一个个的小格子。每个格子是每个教徒跪坐的地方。黄色的尖头指向朝拜的方向:圣地麦加。不做礼拜的时候，教徒和民众就用它来休息和读经。据接待我们的神职讲，这个清真寺全天开放，很多无家可归的流浪汉，就长期吃住在这里。我看到寺内灯火通明，上百个电风扇在旋转，很多人就躺在地上睡觉。比起外面三十多度的高温和炎热的日晒，这里显然是很舒适安全的歇息之地。“嗨，今晚我们就住在这儿，省了住饭店的钱呢”，“你自己来住吧”，太座说。“No way”， 儿子说。



爱资哈尔清真寺内部，能看到朝拜的方向和闲散的教徒。


两个著名的清真寺，两个不同的清真寺，多有收获，不虚此行。