2024自驾探访摩洛哥之旅 （二）

从拉巴特到丹吉尔的路上，有个叫阿西拉（Ashilah）的小镇，名气很大，被联合国教科文组织纳入世界文化遗产。沿着大西洋的公路把我们从现代化的首都带入这个独特的小镇，风光果然迥异。

到达阿西拉后，我们首先登上小镇的城墙。阿西拉的城墙建于十五世纪，是由葡萄牙人建造的沿海防御工事。城墙环绕着阿西拉的古城，保护小镇免受海上攻击。城墙厚实坚固，面向大西洋的一侧尤为壮观。城墙上依然保留着一些古代的炮台遗迹，显示着这里曾经的战略重要性。城墙内的阿西拉老城（麦地那）以白色的建筑和蓝色的装饰为主，形成了鲜明的视觉对比。这种蓝白相间的色调与邻近大西洋的海天相接融为一体，给人宁静的感觉。

阿西拉不仅以城墙闻名，还以其艺术特色而受到热捧。每年夏季在这里举办的阿西拉艺术节（Asilah International Cultural Festival）都吸引大量来自世界各地的艺术家和游客。尽管我们没赶上艺术节，但在小镇的巷子里看到了许多艺术家们在墙上留下的精美画作。历史和现代艺术在这里和谐共存，展示着小镇不可抗拒的魅力。

怀着对阿西拉的恋恋不舍，我们开车沿着海岸线继续北上，前往丹吉尔附近的赫拉克勒斯溶洞（Grottes d'Hercule）。

这个溶洞是摩洛哥最具象征意义的自然景观之一，面朝大西洋的洞口形状酷似非洲大陆的轮廓，看过照片就能留下深刻印象。其实，这个溶洞并不很大，除了面朝大西洋的洞口，并无什么令人震惊之处。然洞内的凉爽空气与外面的灼热形成鲜明对比，给人一种奇妙的感受。在洞口远眺，宽广的大西洋一望无际，海天相接，吸引了无数游人在此拍照留念。

从名字上看，这赫拉克勒斯溶洞跟希腊神话里的大英雄赫拉克勒斯多少是有点儿关系的。赫拉克勒斯在希腊神话里大名鼎鼎，他是宙斯跟一个凡人阿尔克墨涅的儿子，力气大得吓人。神话里说，赫拉克勒斯当时为了赎罪，被命令去完成十二件几乎不可能完成的任务，这些任务中有一个就是要去赫斯珀里得斯的花园里偷金苹果。在去花园的路上，他把非洲跟欧洲给“撕”开了，结果就形成了咱们现在看到的直布罗陀海峡。传说赫拉克勒斯在完成任务的途中，曾经在这溶洞里休息，恢复体力。从那以后，这个溶洞就沾上了神话的仙气儿，变得神秘起来。

告别赫拉克勒斯溶洞后，我们来到斯帕特尔海角（Cap Spartel）。这个海角是非洲大陆最北端的一个突出海角，面对大西洋和地中海的交汇点，是欧洲和非洲之间的海上要道。由于其特殊的地理位置，摩洛哥苏丹穆罕默德四世在此建立了一座灯塔，为穿越直布罗陀海峡的船只提供导航。

灯塔自1864年建成以来，不仅在这一繁忙海域起着重要航标的作用，也在摩洛哥现代文化中占据重要位置。摩洛哥200迪拉姆纸币的背面印有斯帕特尔海角的灯塔，就是为了纪念这一重要的地理和历史地标。该纸币展示了灯塔的形象，象征着摩洛哥在全球航海历史中的重要地位。刚到这里时，看到许多游客举着200迪拉姆纸币在拍照。一打听，才知道原委，也跟着人们一起拍照留念。

丹吉尔（Tangier）是个让人赏心悦目的城市，不但风光旖旎，名胜古迹也多。

佩迪卡里斯（Rmilat）公园以其自然风光和悠闲氛围而闻名，是丹吉尔居民喜爱的户外休闲场所。公园位于城市郊区，坐落在山丘之上，绿树成荫，空气清新，给人一种远离喧嚣、亲近大自然的感觉。这里也曾是十九世纪希腊裔美国外交官兼冒险家伊奥尼斯·佩迪卡里斯（Ion Perdicaris）的私人庄园。为了一睹佩迪卡里斯的老宅子，我们率先来到这个公园，一方面为了满足好奇心，一方面也为了放松一下，洗去旅途的疲惫和辛劳。

进了公园，迎面而来的是郁郁葱葱的树木和花草，游人寥寥。沿着蜿蜒的小路走到面海的地界，终于见到了这座豪宅。只可惜，豪宅大门紧闭，无法入内参观。好在没有院墙，我们绕到后院，坐在那里就能隐约看到对岸的直布罗陀，体验了一下当年豪宅主人面朝大海的感受。海风扑面，历史的厚重感油然而生。

逛完公园，驱车前往丹吉尔最著名的咖啡馆——Café Hafa。这家百年老店以其简朴的风格和绝佳的海景闻名，曾是历史上许多文人骚客聚集之所，被誉为丹吉尔最具传奇色彩的咖啡馆之一。

为了在这个咖啡馆坐坐，我们按谷歌地图把车开到了咖啡馆附近，才发觉车根本开不到咖啡馆跟前。街道越来越窄，意识到车无法通过时已陷入无法倒车的地步，只好硬着头皮开倒车。倒车过程中，还把路过的一辆摩托车的车把手挤掉了。骑摩托车的路人并未恼怒，反倒帮我们指挥倒车。最后，几个当地的小伙子看我们实在不行，便主动帮我们把车倒了出去。我们掏钱表示感谢，人家分文不收。再问被挤掉车把手的路人，赔其修车费用，人家伸出五指，五十还是五百？多少都得给人家掏钱呀。没想到，人家找来个会点儿英语的一翻译，原来是五块！还没进咖啡馆，摩洛哥淳朴的民风，当地人的厚道劲儿，就让人佩服得五体投地。

走进Café Hafa，才领略了这个风格朴素而富有情调的咖啡馆的魅力。这里的露台一层层沿着山坡向下延伸，白色的墙壁和蓝色的座椅搭配着壮丽的海景，让人感到清新而自在。这家咖啡馆最具特色的是其简单的薄荷茶和悠闲的氛围，使得游客和当地人都能在这里静享美景。

Café Hafa 的传奇不仅体现在它的风景和氛围上，还因为它是许多文化偶像的聚集地。二十世纪中期，许多西方作家和音乐家纷纷来到丹吉尔，沉醉于这座城市的异域风情和自由氛围。英国作家保罗·鲍尔斯（Paul Bowles）、垮掉派作家威廉·伯罗斯（William Burroughs）以及滚石乐队成员都曾在这里流连。这样的历史背景让 Café Hafa 成为一种象征，自由与挑战传统的象征，也成就了它在丹吉尔乃至摩洛哥的传奇地位。

坐在这里，遥想这些文艺大咖，我们也点了摩洛哥的薄荷茶，坐在阳光明媚的露台上，伴随着凉爽的海风，眺望大海，惬意非常。

丹吉尔市中心的美国使节博物馆（American Legation Museum）是了解丹吉尔与美国之间的历史渊源的好去处。它不仅是美国在海外的第一处外交地产，也是美摩两国悠久关系的象征。摩洛哥是第一个承认美国独立的国家，于1777年便与美国建立了外交关系。为了纪念这段友谊，1821年，摩洛哥苏丹将这栋建筑赠予美国，作为美国在摩洛哥的使节驻地。这座博物馆展示了不少两国外交关系的珍贵历史文物。

这座建筑坐落于丹吉尔的老城麦地那（Medina）内，拥有摩洛哥传统的建筑风格，混合了穆斯林、摩尔和西方建筑元素。馆内展示了许多与美国和摩洛哥外交关系相关的文物和艺术作品，讲述了两国之间的深厚历史联系。这里收藏的丰富档案包括外交信函、照片以及艺术家的绘画作品，见证了从十九世纪至今的美摩关系发展。

由于丹吉尔的地理位置，这座城市在第二次世界大战期间曾经谍影重重，扮演了情报活动中心的角色。尽管丹吉尔没有成为“火炬行动”（Operation Torch）直接的登陆地点，盟军通过此地获取了大量关于轴心国在北非部署的情报，对“火炬行动”的筹备发挥了至关重要的作用。看到小阁楼里的发报机还在哒哒作响，“永不消逝的电波”，“行走的五十万“，等等等等，似乎一下子都漂浮到了眼前。