2022年阿曼阿联酋之旅 (1)

奥米克戎病毒在全球肆虐，给我们去阿曼阿联酋旅行增添了很多变数。然而，经过诸多努力，我们还是按计划踏上了旅程。

这波奥米克戎病毒强大的传染性吓退了不少飞来飞去的旅客，往日熙熙攘攘的芝加哥机场比平时清净了许多。在飞往阿姆斯特丹的航班上，很多座位都空着，显得有点儿冷清。飞机起飞后，便有很多旅客找空座位选择躺平。这种现象已有多年不曾遇到了，让人感到疫情的阴霾无处不在。

清晨抵达阿姆斯特丹。以前多次在这个机场转机，但都不曾出机场到市里逛逛。这次也是转机，一如过往。阿姆斯特丹的风情再令人向往，海港、风车、郁金香，也都只能继续徘徊在想象之中，成为日后来这个城市的念想。

马斯喀特

抵达阿曼首都马斯喀特（Muscat）已是二月一日凌晨，正是中国的大年初一。虎年的第一天，在这样的时刻踏上一个陌生国家的土地，无论如何都是值得纪念的。

说阿曼是个陌生国家，的确不假。这个阿拉伯半岛上的古老国家，在当今的国际新闻中一直默默无闻，与旁边内战频仍海盗猖獗的也门和依仗石油暴富豪气冲天的阿联酋相比，尤其显得低调，以至于很多人甚至都不知道这是个什么样的国家。

阿曼是个苏丹国，一个君主专制的国家。在君主专制国家，遇到什么样的君主，就只能看老百姓的造化了。阿曼的前任苏丹卡布斯（Sultan Qaboos）在位半个世纪，两年前突然去世，他对这个国家有着显而易见的影响。从大街上到处都能看到他的画像到阿曼当地导游一提到他爱民如子的事迹就热泪盈眶，便能感觉到这位苏丹还是位颇受人民爱戴的君王。

卡布斯相貌英俊，个人形象与他的执政理念相得益彰。而他的父亲赛义德三世却是个残暴守旧的君王。在赛义德三世统治期间，他抱残守缺，拒绝现代文明，使阿曼人民生活在贫穷与落后的状态之中。1970年，他的独生子卡布斯在英国人的帮助下，发动宫廷政变，迫使父亲下台，才使阿曼接受了现代文明，走上不断发展的道路。

刚到一个陌生的城市，我最感兴趣的就是游览市容，有时间的话，静下心来细读她丰富的内容，是一件很惬意的事。

马斯喀特市像遗落在阿拉伯海岸的一捧珍珠，闪耀着迷人的光芒。城市沿着海岸线自然伸展，蜿蜒铺洒在荒山与碧海之间。市区显得很新，且很整洁。听导游说，2007年夏，一场飓风袭击了马斯喀特，城市许多基础设施和商业活动遭到巨大破坏。但现今看不出任何自然灾害造成破坏的痕迹。这个城市给人的总体印象是规划得体，压倒性的白色调建筑及建筑物上的阿拉伯文化元素突出了城市的伊斯兰特色，在五颜六色的鲜花衬托下，显得清新而幽静。街上身穿白袍和黑袍的阿拉伯男女，点缀期间，使整个城市呈现出生机勃勃的景象。

在伊斯兰世界，无论是埃及，还是土耳其，街上星罗棋布的清真寺总是让人目不暇接。参观清真寺，如同参观教堂一样，是了解当地历史和宗教文化的重要途径。

马斯喀特的苏丹卡布斯清真寺（The Mosque of Sultan Qaboos）在伊斯兰世界颇负盛名，有说它是世界第三大清真寺，有说是世界第六大清真寺。总之，其规模在世界上名列前茅。1995年建成的这座现代化的清真寺，尽管历史不长，但在建筑风格上独树一帜，令人印象深刻。

苏丹卡布斯清真寺通体为白色，给人一种庄严圣洁的感觉。我觉得这座清真寺的设计和建造非常符合阿曼一贯低调奢华的风格，简洁明了，不失细节。缅甸的柚木门、印度大理石地面、令人炫目的施华洛世奇吊灯，意大利大理石石柱及世界第二大波斯地毯等，都令人惊羡，也让当地导游感到相当自豪。

在卡布斯清真寺受了伊斯兰教文化一番洗礼后，我们前往一家私人文化博物馆（the Beit Zubair Museum）参观。馆内藏有阿曼文物，包括武器、服装和一个阿曼村落缩影模型，还有来自阿曼不同地区的大量收藏品和珠宝。尽管对这里展出的文物了解不多，但对收藏这些文物的人却生出敬佩之意。这让我想起中国的马未都先生，这些为保存自己文化而做出突出贡献的人都是值得人们敬重的。

每次去阿拉伯国家，都会去老城市场逛街，体验当地的风土人情。这也是旅行社安排游览市容的一项重要活动。由于我们的托运行李未能及时跟我们到达阿曼，今天对逛市场就特别感兴趣，希望能在这里买些应急的生活用品。

马斯喀特的传统市场穆特拉集市（Mutrah Souq）与伊斯坦布尔的香料市场一样，只不过规模略小一些而已。在这里，古旧的建筑、狭窄的街道、拥挤的店铺，热情的商贩，无一不在显示着传统魅力和异域风情。除了旅游纪念品和当地特色商品外，我们在市场里转了一大圈，竟没买到要买的东西。那只看不见的手，真是无处不在！

提前离开集市，在海边闲逛，但见山海交错，山势峥嵘，海湾平静。山上的两座古堡尤为引人注目。十六至十七世纪，葡萄牙殖民者占领阿曼期间，先后在附近山上修建了米拉尼古堡和约雷力古堡（Al Mirani和 Al Jalali）。这两座古堡之间便是现代风格的苏丹皇宫（Al Alam Palace）。王宫面海而建，左右两侧有城堡扼守，足见皇宫设计师的匠心，做到了传统与现代的完美结合。

在马斯喀特，您必须静下心来，才能真正发现这座城市的美。她像一颗闪亮的白色珍珠镶嵌在几乎寸草不生的荒山之中，唯有一碧如洗的大海，算是上天给这座城市的一个安慰。

尼兹瓦

阿曼的旅游观光业并不发达，甚至可以说尚在发展的初级阶段。因而，这里的许多观光景点尚未脱去质朴的外貌。在去尼兹瓦（niziwa）的路上，我们参观了一个颇负盛名的天坑Bimmah Sinkhole。这个天坑坐落于离海岸线不远的一个街心公园内，很不起眼。走进天坑，却别有一盘天地。据导游说，天坑的形成有说是由于火山爆发，有说是陨石坠落造成的。对我来说，甭管它是由火山爆发还是陨石碰撞造成的，并不重要；其景之奇，足令人感叹大自然的鬼斧神工。走近跟前一看，悬崖峭壁环抱深坑，坑中一汪碧水，更有佳人水中游泳，让大自然的奇景平添诱人的风情。

在前往提维度假村的途中，我们在一家阿拉伯农家乐午歺。餐厅是路边一座普通的白房子，但内部装修堪称豪华。厚厚的地毯，硕大的吊灯，素雅的装饰，怎么看都不像餐厅。女主人是个面容姣好，身材丰腴，披着黑袍，说着一口流利英文的中年妇女。经她介绍，才知道这个农家乐是她自家的产业，专门接待往来的游客。甭看她年轻，却当了祖母。除了她自己忙里忙外地招待客人，她的小儿子也跟着她打下手。我们到达农家乐时，饭菜早已做好，香味诱人，特别是那道红烧羊肉，令人回味无穷。

饭后换乘吉普车进山。荒山野岭中，突然冒出一串翠绿色的水池和茂密园林，好像是地理穿越，从干涸的黄土高原一下子进入江南水乡，感觉实在奇妙。沿着谷底缓步前行，但见有人在池边泡脚，走近一看，水中小鱼密密匝匝，为游人按摩解乏。于是，我们也脱鞋入水，享受游鱼按摩的乐趣。

阿曼国土的大部分面积被阿拉伯沙漠所覆盖，这个号称世界第二的大沙漠几乎占据着整个阿拉伯半岛。从度假村出来，我们直奔沙漠（Wahiba Sands）。一望无垠的沙漠中，六辆吉普车形成壮观的车队，你追我赶，在苍凉荒野中拼命狂奔。身穿白袍的司机小哥，像驾驭着发疯的骆驼，在沙海与沙丘之间左冲右突，吓得车内乘客惊叫连连。夕阳西下时，六辆陆地巡洋舰一溜儿开上了一座沙山，我们得以居高临下地欣赏大漠孤烟的美景。令人担心的是，太阳落山后，下山可就难喽。果不其然，去沙山下的旅馆，有个陡坡，斜度足有七八十度，车下去时感觉像垂直降落。坐在车上，胆小的被这种杂技式的行车方式吓得半死，心大的却连呼过瘾。

这次惊险旅行令人终生难忘。

我们入住的沙漠旅馆貌似古代的兵营，平铺在大漠的峡谷之中。早晨起来遛弯儿，才看清这家沙漠旅馆的真面目。旅馆座落在两座沙山之间，要看沙漠日出的话，不爬出一身汗，是很难上去拍照的，于是做罢。

尼兹瓦（Nizwa） 是阿曼历史上最重要的城市之一，曾经是辉煌一时的阿曼都城。尼兹瓦城堡建于1668年，即Sultan Bin Saif Al Ya'rubi 伊玛姆统治时期，城堡曾经是他的作战指挥部。

尼兹瓦堡呈圆形，矗立在市中心地带，有鹤立鸡群之势。城堡分为七层。我们沿着一条窄楼梯盘旋而上，爬到堡顶，豁然开朗。堡顶平台是一个圆形广场，足可容纳数百士兵。据说这个古堡是阿曼现存100多座古堡中最大又最完整的。

登上古堡高耸的瞭望台，荒山野岭环抱下的尼兹瓦城尽收眼底。市区成片的椰枣树和星罗棋布的清真寺，弥漫着阿拉伯风情。古老的尼兹瓦露天市场就在脚下，弯曲的街巷，五颜六色的商品，穿流不息的人群，显示着这座老城的活力。

在“古堡之国”看古堡，是再自然不过的事了。我们到达尼兹瓦的翌日，专门参观了附近的两座城堡，巴赫拉城堡（Bahla Fort）和贾布林城堡（Jabreen Fort），获益匪浅。巴赫拉城堡是个典型的阿曼军事要塞。城堡规模宏大，气势磅礴，由于正在维修，未能进入其中。随后，前往贾布林城堡，这是阿曼所有城堡中最精美，最具艺术性的城堡之一。

贾布林城堡建于1675年，外表简朴，内部却极尽奢华，其繁复的装修，宛若宫殿。这座城堡刻意模仿当年欧洲的宫殿建筑风格，在一些重要场所，如日月厅等，精雕细琢。阿拉伯装饰铭文、阿曼工艺壁画和雕刻，以及一排排极富当地特色的装饰窗，堪称阿曼的宫殿城堡的代表。其实，当年的伊玛姆就曾在这里居住。

从外表上看，贾布林城堡是军事设施，但从建立至今，这座城堡都没发挥过军事作用。看来，在当年的战国时代，阿曼的伊玛姆们对城堡产生了特别的偏爱，以至于城堡成为当时风行的建筑模式，也使现今阿曼获得”城堡之国”的美誉。