印度纪行----曼达瓦

 

我们这次印度之行，走的路线是印度旅游的小金三角：即德里、斋普尔和阿格拉。去斋普尔之前，先游览了比卡内尔、杰瑟梅尔、焦德普尔、乌代普尔几个城市。因此，旅行的大部分时间都在印度西北部的拉贾斯坦邦。拉贾斯坦是印度最大的邦，是拉吉普特人的家乡。拉吉普特人曾经在北印度建立过自己的王朝，在和入侵的穆斯林征战中，拉吉普特人成为印度教文化传统的捍卫者。

历史上，拉贾斯坦和整个印度一样，经历过多次异族入侵，自己内部亦征战不已，形成众多小王国，史称土邦。英国殖民当局统治印度的时候，利用土邦，推行分而治之的政策。印度独立前夕，为了争取土邦的支持，国大党与各土邦国王签订协议，允诺完整保留这些国王的头衔、财产和很多特权，政府还给他们发饷，使土邦王族成为印度社会的特殊阶层。印度独立后，拉贾斯坦尚存的二十个土邦合并，建立拉贾斯坦联邦，后加入印度，成为今日的拉贾斯坦。后来，英迪拉.甘地主政时，废除了印度政府与土邦的协议，使这些土邦的王族生活状况发生了变化，有些王室不得不让出部分宫殿开旅馆，我们也因此有机会常常在王宫下榻。

拉贾斯坦的庙宇精美绝伦，宫殿奢华犹在，古堡名声远播，民宅独具特色，百姓相当淳朴，传统现代并存，沿途所见，不时产生视觉震撼。印度并不完美，但很真实。

从德里出发，车行半小时左右，蓦然出现一座新城，司机说是近年新建的经济开发区。这里是哈里亚纳邦的地界，离德里很近，如同德里郊区。因此，不少印度本国和跨国公司在此落脚，德里的海归和新富们也选择买房居住于此。不远处，是本田公司规模庞大的厂区。印度改革开放起步虽晚，但其廉价劳动力充足，市场广阔，发展空间极大，势头不可小觑。

 

 

曼达瓦是塔尔沙漠边缘小镇。从德里到曼达瓦260公里的路，不少路段坑坑洼洼，时而尘土飞扬，时而交通不畅。各种类型的机动车，无论新旧，都以多拉快跑的干劲在路上争先恐后地贡献力量。

 

 

这位气宇轩昂的拉吉普特大叔比青松岭的万山大叔还神气，开的是拖拉机，还有两个美女保驾护航。

 

干农活儿的尽是身穿鲜艳纱丽的妇女，头顶大捆干柴，却能步履轻盈地行走于田间路旁，给位于塔尔沙漠边缘的拉贾斯坦的村庄增添了迷人的色彩。男人呢？大多在路边茶馆聊天呢！这种男女不平等的社会风气令人气结。 

 

 

 

 

一路上风尘仆仆，我们傍晚才到曼达瓦，入住位于小镇中心的曼达瓦古堡饭店。这座由Thakur Nawal Singh于1755年修建的古堡见证了曼达瓦兴衰的历史。曼达瓦曾经是丝绸之路上的贸易重镇。当年驼铃声声，商贾云集，不少富商定居于此。而今，这座古堡却成了寻幽探胜的外国旅游者下榻的饭店。

 

 

进入古堡大门，庭院黄沙盖地，古朴沧桑，看着身穿传统服装的门卫和勤杂人员，拿着旅馆房间坠着驼铃的大铜钥匙，在热浪蒸烤下，有种置身十八世纪的恍惚感觉。

 

  

然而，进入旅馆房间，却别有一番天地。传统风格的室内装修和现代旅店设备的巧妙结合使房间既舒适又具强烈的印度色彩。这座由曼达瓦古堡改建的饭店依然由Thakur Nawal Singh的后代王室家族经营。

 

 

古堡周围，建有相当数量的当地人称作“哈维利”的豪宅。现如今，大部分豪宅都已人去楼空。导游说，这些豪宅的主人大都跑到孟买发财去了。

 

 

留下的豪宅空空荡荡，或被人租用，摆个小摊卖旅游纪念品，或装修成餐馆招待八方来客。黄昏时分，我们登上一家豪宅的屋顶，残阳西坠，野鸽归巢，小镇风光，尽收眼底。

 

 

这是正在装修的“哈维利”，以印度教神话为主题的壁画色彩丰富鲜艳，拉贾斯坦绘画和建筑艺术的独特风格使这些荒废多年的庭院再现光彩。据说，拉吉普特的绘画享誉遐迩，莫卧儿帝国时代流行于拉杰普特人统治地盘上的细密画，继承了十三世纪以后西印度耆那教写本插图的风格，与阿旃陀石窟、巴格石窟中的壁画，有明显的传承关系，同时也对印度绘画中所谓的“莫卧儿风格”产生了巨大影响。自称“艺术家”的导游带我们参观了他参与经营的画店，只是由于时间关系和他画店强烈的商业色彩，我们并未久留，便匆匆赶回古堡吃晚饭去了。

 

  

在古堡的庭院中晚餐别有风味。夜幕下的古堡隐去旅游饭店的现代色彩，其自身的历史框架显得更为突兀。虽然印度饭菜乏善可陈，但当地民间艺人的歌舞表演却引人入胜。曼达瓦的夜，深沉旷远，微风徐来，暑气全消。没蚊虫叮咬，无手机叨扰，古树下，边喝边聊，竟至午夜。

 

 

翌日，告别晨曦中的古堡，在曼达瓦小镇闲逛。

 

  

清晨的曼达瓦，慵懒而安详。这里没有大都市的喧嚣，没有都市人的匆忙。白牛在小巷中闲逛，孔雀在墙头上徜徉。来往的行人不紧不慢，拉车的毛驴也不慌不忙。小镇曼达瓦，虽非著名，却令人难忘。