云游四海
旅行应该是每次只走一两公尺，同一个物件，同一个景色，从不同的角度去观察她，欣赏她。
正文
Namaste(注: 尼泊尔语: 你好"), 我的珠穆拉玛峰!
无限的风光, 04/09/2000
早上五点一刻就让闹钟吵醒，扳扳手指，睡了足足十一个小时，脑子异常清醒，看来Diamox还真管用。昨晚吃晚饭时,为了准备高山反应,想了许多选择: 万一得病怎么办? 向上，原地休息，或者向下。事实上，如果真的得了病，你也没有太多的选择。唯一的真理是: 要有两条能走得动路的腿和一个清醒的脑子。
脑子是清醒，只是身上一点劲也没有。也许昨天的早饭是消化了，但除去吐出来的，肚子里可以算是二十个小时没进食了。屋里静悄悄的, 我是第一个起床。那些旅店服务员厨师也是横七竖八的躺在饭厅的坐铺上，他(她)们要等到最后一个客人上床后才能休息。摸摸肚子，但终于没好意思叫醒他们。我悄悄的走出了旅店的大门，一阵寒风吹来,我禁不住打了个冷颤。水箱边上结了层厚厚的冰，我小心翼翼的走上去，打开了水龙头，双手捧起冰冷的水洗了把脸,并没有急着把脸擦干，而用手不停的摩擦着脸颊。这种感觉真是好极了! 抬抬腿,伸伸腰,今天是最后的一搏了!
如果一切顺利的话，两个半小时到Gorak Shep(5160m)，然后两个小时上 Kala Pattar(5545m)，八个小时后应该能回到Lobuje。值得一提的是: 从Gorak Shep，山路分了叉,一条向西去Kala Pattar,(约三个小时来回) 一条向东去珠峰本营(Everest Base Camp(5360m))(约六个小时来回). 但几乎所有网站上或是书上介绍都提到，如果时间不允许，只能去一个地方的话，那一定是Kala Pattar。因为在珠峰本营，除了帐篷和砾石，连珠峰都看不到。"身在山中不知山"就是这么个简单的道理。相反Kala Pattar离得远些，但是一个比珠峰本营还要高的一个山头。
回到旅店的时候，厨房里已经有了动静。于是我要了个双份:方便面加上面包夹鸡蛋。预防万一，早饭中,我又咽下了一颗Diamox。昨天早上要是也这么做的话，也许昨晚就不会那么惨了。由于今天还要回到这里，这三十磅的包不用背了，取而代之的是一个十来磅的小包，所有的绒衣，羽绒背心，外套急救包以外(First Aids)，外加一个应急毯子(Emergency Kit)，实际上也就是一张隔冷保温的锡箔纸。如果真出了事，许多医护设备未必来得及用，随身带着，心理上好受些。六点过一点的时候，我出了门，Ann正在拾起她的拐棍，我们会心的笑了。
天出奇的冷，又可作围脖，又可当帽子的Balaclava确实很管用，但由于嘴巴被捂上，哈出的气不时把眼镜盖上一层白雾。十分钟以后，这种保暖就不是很需要了，人走得都快冒汗了。从Lobuje往上，山路全是在冰碛石上，而冰碛石的下面还是活动的冰川。这样的话，这里的山路是经常在变的。由于山势的变化，我们不得不经常跨过冰川，虽然没有什么危险，我却是小心翼翼，就爬摔倒再伤了我的膝盖韧带。心里暗暗的告诫自己:" 慢走没事!慢走没事!"
在这路边不远，我们知道有一个金字塔式的建筑物。这是一个意大利人造的研究站。而且听说，最近他们把几间空房间改建成了旅店，还有太阳能热水洗澡。天堂也不过如此! 但我们没有绕进去看看，山路越来越险，也越来越陡，虽然前后还有几个游客，但这里的游客大多显得体力充沛。看到几个背着五六十磅的大包，挂着冰斧，绳索，大步超越我们。Ann和 我不由得摇头，互相笑笑。牦牛群越来越多，越来越长。 事实上，牦牛也并不比人多背多少东西。因为它们还要背上好几天它们要吃的草。快到Gorak Shep的时候，只见一个Porter背着一个二三十岁的女的下了坡。只见那女的脸色苍白，把头靠在Porter的肩上。Porter边上还有几个大概是她的夥伴。其中一个男的胸前一个包，胸后一个包。我问她怎么回事，"可以帮忙吗?" 她有气无力的说，"腹泻(diarrhea)"。 我说，"我包里大概还有不少Cipro(治疗腹泻的一种激素,万不得以才用的)"。 她摇摇头。等她回到不用人背的地方，大概还要四天。想到这，我内心不禁感慨万分，"我们这些人到这干什么来，想证明些什么?" 那个矮小的Porter看来和那个女的也就差不多重，在这种情况下没有什么可以做的。Ann和我继续想前走去，最后是一个短短的下坡。九点不到，我们到了Gorak Shep。
Gorak Shep(5160m)正前面有一个小湖，冻得结结实实，这里还有不少石堆纪念那些在攀登珠峰探险中死去的登山者。Khumbu冰川就从湖边经过，向右延伸上去。右边是Nuptse和珠峰，左边的山坡就是我们今天要上的Kala Pattar，印地语(Hindi)的意思是"黑色的岩石"。 五十年代初，这里才是真正的珠峰大本营。当然现在上移了两百米海拔。
Ann和我在旅店里要了杯奶茶，这里的旅店可能可以说是最简陋的了。不知为何，昨晚的高山反应好像没有发生过一样，也许今天只背一个小包，看看Ann不紧不慢的样子，我说，"我们走！就剩下最后的三百米(海拔)了!" 我们一前一后迈出了大门。第一个小时我们还不时超过一些昨晚住在这，今天一起上爬的游客。尽管我头上冒着汗，可一副单手套手上全身冻得只发抖，尤其是停下休息的时候。包里能穿的全穿上了，一副怪怪的打扮:一件兰色的羽绒背心套在了桔黄色的绒衣外头，一个黑色的Balaclava，除了眼睛，头部其它的都包得严严实实. 不时一阵强风过来，真正精疲力竭的时候，人好像断了线的风筝一样。我真不记得我还经历过比这还要冷的时候。还好，由于坡陡，强风来的时候，我就顺势两手扶地。风一过，我又向上爬去。Ann越来越拖后，我实在没有办法停下来等她。我得不停的动!
从这看山，已经有一种"会当凌绝顶，一览众山小"的感觉。我不习惯带墨镜，太阳反射下的雪峰照着我睁不开眼。等我登顶的时候，山头上已经有了十来个人，更多的人还在向上爬。由于山头很小，全是上吨重的大石头。风刮得人们个个躲在石头后看山，照相。我很难用语言来描绘我所看到的。对着地图，我把这些山名一个个记录下来，从左到右：Pumo Ri Ridge(7145m), Lingtren(6697m), Khumbutse(6640m), Changtse(7550m), Everest Base Camp(5220m), Lho La Pas(6006m), Everest(8848m), South Col(7986m), Lhotse(8510m), Lhotse Shar(8393m), Nuptse(7879m), Taboche(6367m), Ama Dablam(6856m), Pokhalde(5806m), Kangtega(6685m), Thamserku (6608m)..., 我连续拍了七张照片，把大概270度全景(Panoramic View)记录了下来。大多数的时候背上三十磅的背包，从2800m到了5500m的高度，走了八天,就为了看这一切。当这一切就在眼前的时候，什么样的感觉也没有，就想大叫一声，就想哭一场! 不知不觉的，眼睛模糊了，擦了一把，还是模糊的。就让它流吧。可好痛快。双手托着下巴，靠在一块石头后面，我混然不觉呼啸的狂风，就这样来回呆呆地看着山。
从Kala Pattar顶看群峰，黑色的山峰是珠穆朗玛峰
几个游客拿出了一张预先写好的纸片。上面是一串数字"18187"，这是这里的海拔，以英尺为单位。我们都借了互相留了些影。这时，一个Sherpa喊了起来，"你们这里不能呆太久，时间长了容易得高山病的!" 我看看表，这才三十多分钟，最早上去的那拨人下去了。 Ann和我也恋恋不舍的跟了下去。她才呆了十几分钟。
快到Gorak Shep的时候，Greg和Sofia刚刚上来。看着Sofia累得不行的样子，我说,"上到顶至少还要一个半小时"。 他们刚从Duglha上来，想用下午这些剩下的时间完成一个山头，然后明天上珠峰本营。 Sofia一听还有那么长，一下子泄了气。聊了一会，我们分手了。
两点钟的时候，我们到了Lobuje。因为这里的住宿条件实在太差，何况4930m 的海拔，晚上高山反应会让人彻夜难眠。Ann建议我们今晚回到Pheriche。虽说大多是下坡，但到Pheriche大概还要三，四个小时。我们最后决定: 来碗面，打包，赶紧下山!
两点半整，我们又出发了。这次是全副武装:三十磅的背包。前面的半段异常艰苦，成群的牦牛向拥上来，驼铃声声，由于没有明显的路标，牦牛从四面八方围上来。跟它们不敢肉搏，但好几次躲闪不及，最后只好让好几个队伍一起过了以后，才继续往前。一下子Ann就拉下了我几百米。跟我们一起出发的，还有一对印度夫妇，他们让我们拉得更远。我们在Duglha歇了大概有五分钟，天有点阴，我们怕天黑前赶不 到Pheriche，马上就上路了。
过了Duglha不久，我们到了Phalang Karpo。然后是一马平川的Imja Khola山谷。这种宽大，平坦的山路并不多见，有一种南京路上看画廊的感觉。Ann在前面埋头走路，我就在后面喊:"慢一点,救救我,我快不行了!" 她笑了笑，慢了下来。有的时候，男人讨乖也很管用。我们不时的跨过小溪，不知何时太阳又出来了，只是已经在离地平线上不远的地方了。山谷里静的可怕，只有我们的脚步声。远处一个牦牛群正好在休息，斜阳西下，长长的牦牛身影后面是雄伟的雪峰，Tawachee和Cholatse(6440m)。这幅画面也许是那些摄影师最梦寐以求得了。
六点不到，我们到了Pheriche。路边的旅店只有大通铺，仅有的一个单间，我对Ann说: "Lady First!" 她笑了笑，也没有拒绝。我就去了临近的另一家找了个单间。房间里放好了包，把登山鞋换了双轻便的球鞋，把登山鞋晾在了店外的石墙上，饭厅里拿起一杯奶茶的时候，我长长的松了口气。这一天够长的了! 今天走了快十二个小时，可昨天这个时候还在Lobuje的厕所边，弯着腰，捂着肚子呢! 这中间，还好好地看了看珠穆朗玛峰!!!
看看外面那么漂亮的夕阳，信步走出了饭厅。刚出门才发现，Himalayan Rescue Association(HRA)就在边上。这里每年登山季节,西方国家的高山病专家会志愿的在这里轮流呆上二到四个月。每天给登山者，游客讲课,并治疗应急病人。我走了进去，这是一个很典型的暖房，顶上是玻璃盖的，暖洋洋的太阳射进来，坐着可以看远处绵延的雪峰。这次是四个女医生：两个从美国来，两个从加拿大来。其中一个医生好像病得不轻，可其它的几个都很热情的问候我。一个黑黑的当地小男孩，鼻涕流得很长，头搭在一个金发漂亮的医生肩上睡着了。我告诉她们我昨晚所经历的，她们告诉我做得很好。她们这种事见得太多了: 她们前两天刚接待了一个得高山病的,他病得不轻,几乎神志不清。最后没办法，她们把他放在了一个Gamow袋里。这种减压袋就是模拟山下的氧气，压力情况。没想到，那个病人稍微清醒了一点，就嚷嚷要出来，还要往上爬。医生们再三劝告，他也不听，最后只好警告他,"再不听话，马上叫直升飞机把他送下去!" 他这下才安静下来。
我们聊了好一会,最后我起身告别,回到了旅店. 没想到那女医生抱着那熟睡的男孩也来到了旅店。原来那男孩是店主人的孩子. 今天这个旅店人真少. John从纽约来,辞了华尔街大银行的工作，一个人奔山里来了。他还雇了一个导游，但他们各自一个大背包。他们还要去过Cho La(5420m)关，然后再上Gokyo Ri(5350m)。这个关是这附近最险要的一段路，很多人象Ann要去Gokyo Ri，但绝大多数都选择先下到Pangboche，然后再向西北上。但这样要多走一天半，就为了避开这个关。还有两个是从英国剑桥来的学生。混暗的灯光下，那几个下完了棋，还要给我表演扑克魔术。十几个魔术,最后两个让我看出了破绽。
终于熬不住了，我回到了房间里，放开了羽绒睡袋。明天去Namche Bazaar。
Namaste(注: 尼泊尔语: 你好"), 我的珠穆拉玛峰!
银色的世界, 04/10/2000
早上起来，只见地上盖了薄薄的一层雪。我忍不住跑出了门外。昨天的山峦由白雪覆盖的峰顶变成了银装素裹。这是一种单调，朴素的美。因为整个世界只有三种颜色组成: 黑色，白色，和灰色。 远处的牦牛静静的躺在雪上，长长的毛发是它们最好的御寒保护。身边的灰色玛尼堆也盖上了白白的一层。只是顶上五彩的祷告旗给这个单调的世界增加了些诸多色彩。由于天还早，村里静悄悄的，山路上还没有几个脚印。我深深的呼吸了好几次，这才是世界上最纯洁的空气。从内心深处能感觉到，我的心灵在净化。突然，一只黑色的小狗在雪中欢快的跑了过来。我蹲下轻轻的拍拍她，她用舌头在我手上来回的添。你能想象吗? 偌大个世界里，就只有我们两个!
雪后的山景
驼铃声把我的思绪打断，Porter们把牦牛拉出准备上路了。去Namche Bazaar，我今天的路也不短。上来时化了两天，下去时就并成一天了，大概要八九个小时。刚上来的时候，怕这怕那，怕得高山病，怕体力不支。下来的时候，只想着快点结束它，然后洗个热水澡。
回到饭厅的时候，女主人篷松着头发睡意未消的走了出来。我看看表，这才六点钟。点好了菜，就在饭厅里等着，店主人的小孩急急忙忙的跑了出来，大概也就五六岁的样子，刚到门口的石墙边，就把裤子扒下，蹲了下来，可能想想不对，拉起裤子，跑到了石墙后，又把裤子扒下，蹲了下来。大概厕所的蹲坑间距太大，等他独自回来的时候，我这才想起他根本就没有纸张擦屁股！
这一切丝毫不会影响我的食欲。早饭还是老花样:鸡蛋，面包加奶茶。要是有块香肠，咸猪肉条该有多好! 六点半的时候，我准备出发了，这才发现，我还穿着双轻便的网球鞋。回到房间，找我的登山鞋没找到，饭厅里，房外的石墙上，我急得喊了起来。店主人也无可耐何。我记得我把鞋放在了石墙上晾着，但不记得把鞋收了回来。还有两天的山路要走，何况山路上还有雪，我一屁股坐在饭厅里的长凳上。还在绝望的时候，女主人走了出来，告诉我她年迈的母亲晚上出门，发现雪中石墙上还有一双鞋，就把它收起放在了柴房里。我拿到那双鞋的时候，连声感谢不迭，但她推卸了许多次才收下了我硬塞给她的两百卢比。给小孩买些玩的吧!
跨出大门的时候，已经是七点了。我走进Ann昨晚住的旅店，被告之她已经走了。一种淡淡的失落感: 今天我一个人下去。她下去不久，还要返头向上去Gokyo Ri(5350m)。地上不少雪，虽然许多脚印已经使得山路好走许多，但我还是小心翼翼，两侧的山变了个模样: 由于雪不厚，整个山峦呈现出灰白色，在早春的太阳下，又抹上了一层红晕。
雪山背包客
因为从Orsho往下，山路都是重复的，失去了许多新鲜感。太阳的照射下，山路上的雪渐渐的化光了，我埋头走路。快正午的时候，我到了 Tengpoche。我先去了上山时住的旅店，第一个遇上的就是那个矮矮的圆脸上，鼻子底下打孔带着个银圈的小女孩。我真的很喜欢她那略带羞涩的微笑。Ama坐在太阳底下，头发散开着，读着本厚厚的小说。她见到我很兴奋。我告诉她，我在Kala Pattar见到了Sofia。她过一两天就会到这了。我扳扳手指，她在这等了整整五天。天天听着路对面庙里的木鱼声和钟声，低头看看书，抬头望望Ama Dablam。我想，要是我，大概会很无聊。她看上去精神还不错，要是她现在上去，肯定不用acclimatization了。
走进厨房，又要了一份Dal Bhat。等到饭菜来的时候，我已经饥肠噜噜。坐在石墙边的太阳下，刚吃下两口饭，只听到不远处直升飞机飞了过来，飞得很低，几乎能看到驾驶员的脸。虽说声音吵了些，我继续吃我的饭。就见几个店员大喊起来，我不知发生了什么事，正在不知所措的时候，直升飞机从头顶上直直的下来，欣起了一阵风沙，我的盘子上撒了一层厚厚的胡椒粉。只见那直升飞机就停在了旅店旁的一个小空旷地上。我呆呆的看着我的饭盘，那些个店员们笑得前附后仰。他们要我把盘子还他们，然后帮我重做一个，我拒绝了。肚子饿得不能再等，那土坷垃混在米饭里也别有风味。最后要了杯奶茶，洗了洗胃。许多人爬到了本营，甚至更高，可惜下来需要直升飞机抬下来，代价是 $1500-3000。据店里的人讲，这个季节，一个星期2-3次一点也不多。
吃过午饭，我刚出Tengpoche。迎面见到一个熟悉的，黄色的圆领汗衫: Martha，六十九岁的她居然上到了这! 还是P.K.的儿子陪着她。我禁不住给了她一个紧紧的拥抱。她比我早一天到Lukla，硬是一个脚印一个脚印的上到了Tengpoche。有些东西是不能用常规来衡量的，我想意志是其中之一。我记得一个日本老头六十多还上到了珠峰顶呢，算是一项世界之最了吧!
山路很陡，由于下坡，更怕伤了膝盖，到Phunki Thanga经常是手脚并用。但每当休息的时候，总忘不了回头看看，珠峰总是让云遮掩着。走过Phunki Thanga，紧接着是一个很陡的上坡去Teshinga。走不远，已经是气喘嘘嘘了。这时一条大大的黑狗，额头,眼圈附近却是几个黄点，很典型的藏犬，停在我边上。我蹲下轻轻的拍了它几下，我走了几步，它也跟了几步。我搂住它的脖子，轻轻的说:"回家去吧"。 它摇摇尾巴。我又继续往上走去，它也跟了上来，并很快的超过了我。我停下的时候，它也停下，还趁势撒泡尿。就这样半个多小时后，走走停停，我们一起到了Teshinga。村口的小孩们都围了上来，拍拍那条狗，我很神气，象是它的主人一样。一个刚刚才会走路的小孩拉住它的尾巴，没想到让它拉了一跤。我坐在茶店的石墙上，轻轻的抚摸着它。是它带我走出了下山以来最艰苦的一段。我把包里剩下的一包饼乾拿了出来，慢慢的喂着它，它很喜欢那饼乾。我拿出相机，让村里的人帮我们拍了一张合影。我久久的抱着它不愿放开。终于，我在它耳边说:"该回去了,好吗?" 我拿起背包，慢慢的向Sanasa走去，它终于没有跟上来。
下午的太阳很毒，同几个Colorado跟团来的走在一起，也不算寂寞。三点不到的时候，我到了Sanasa。早上七点出来，除去午饭，已经是七个多小时了。还有两个多小时要走。也不记得山里呆了几天，走路只是一种简单的机械运动。身上的包并没有什么份量，我知道，只要能洗个澡，换上乾净的衣服，我能不停的走，到加德满都去。
走出Sanasa不远，我们见到一个女的耷拉着头，坐在马上。看上去二十多岁。一个Porter牵着马。跟团从Colorado来的告诉我，他们一起来的，她上到Tengpoche就扒下了。有的时候，人失去了意志，就意味着失去了一切。我想，回去告诉家人这一趟旅行一定很心酸。跟团走有点不好的就是∶每天的路程是定死的，不能你不行了，一个团等你。所以你难以控制自己的节奏，很多人得病都是跟团得的。
这段路好像无穷无尽。五点多一点的时候，我看到了坡下的Namche Bazaar。真不敢相信从Kala Pattar下来才花了一天半。走进Thamserku View Lodge旅店的时候，Pamba，店里的女主人，朝我憨厚的笑着说: "回来好快嘛!" 她那两三岁的小孩就是死活不让我接近他。Pamba说:"单间是没了，还有一个四个人的，不过，这么晚，大概就你一个人住了!" 我想，我也没有劲再提起这个包，就答应了下来!
Pamba的妈妈刚从德国回来，看到孙子高兴得不得了。饭厅里坐得满满的。左边只身从Vermont来的Jean情绪不是很好，一问因为高山病，她来这已经呆了三天了。明天她还要去Tengpoche。怕惊吓她，我轻描淡写的说了山路的情况。吃过晚饭，Pamba的液化气罐不灵了，还有二三十张嘴在等Pamba下饭，做菜。跟我混熟了，她手指勾勾让我走近她。象上山时那样，让我把个打气筒夹在液化气罐上打气。大概这样能加快液化气的气化。红红的火苗上来，映在Pamba黝黑的脸上，一盘盘饭菜从锅里端出:意大利面条，西藏面包，牦牛排，摊鸡蛋... 她真是一个不错的厨师。终于，我告诉她，"我身上真得没有油再可以让你榨得了"。 她笑了笑让我走了。我没有劲再洗个澡，回到房间，就瘫倒在床上。这个房间太大了!
明天去Lukla。
无限的风光, 04/09/2000
早上五点一刻就让闹钟吵醒，扳扳手指，睡了足足十一个小时，脑子异常清醒，看来Diamox还真管用。昨晚吃晚饭时,为了准备高山反应,想了许多选择: 万一得病怎么办? 向上，原地休息，或者向下。事实上，如果真的得了病，你也没有太多的选择。唯一的真理是: 要有两条能走得动路的腿和一个清醒的脑子。
脑子是清醒，只是身上一点劲也没有。也许昨天的早饭是消化了，但除去吐出来的，肚子里可以算是二十个小时没进食了。屋里静悄悄的, 我是第一个起床。那些旅店服务员厨师也是横七竖八的躺在饭厅的坐铺上，他(她)们要等到最后一个客人上床后才能休息。摸摸肚子，但终于没好意思叫醒他们。我悄悄的走出了旅店的大门，一阵寒风吹来,我禁不住打了个冷颤。水箱边上结了层厚厚的冰，我小心翼翼的走上去，打开了水龙头，双手捧起冰冷的水洗了把脸,并没有急着把脸擦干，而用手不停的摩擦着脸颊。这种感觉真是好极了! 抬抬腿,伸伸腰,今天是最后的一搏了!
如果一切顺利的话，两个半小时到Gorak Shep(5160m)，然后两个小时上 Kala Pattar(5545m)，八个小时后应该能回到Lobuje。值得一提的是: 从Gorak Shep，山路分了叉,一条向西去Kala Pattar,(约三个小时来回) 一条向东去珠峰本营(Everest Base Camp(5360m))(约六个小时来回). 但几乎所有网站上或是书上介绍都提到，如果时间不允许，只能去一个地方的话，那一定是Kala Pattar。因为在珠峰本营，除了帐篷和砾石，连珠峰都看不到。"身在山中不知山"就是这么个简单的道理。相反Kala Pattar离得远些，但是一个比珠峰本营还要高的一个山头。
回到旅店的时候，厨房里已经有了动静。于是我要了个双份:方便面加上面包夹鸡蛋。预防万一，早饭中,我又咽下了一颗Diamox。昨天早上要是也这么做的话，也许昨晚就不会那么惨了。由于今天还要回到这里，这三十磅的包不用背了，取而代之的是一个十来磅的小包，所有的绒衣，羽绒背心，外套急救包以外(First Aids)，外加一个应急毯子(Emergency Kit)，实际上也就是一张隔冷保温的锡箔纸。如果真出了事，许多医护设备未必来得及用，随身带着，心理上好受些。六点过一点的时候，我出了门，Ann正在拾起她的拐棍，我们会心的笑了。
天出奇的冷，又可作围脖，又可当帽子的Balaclava确实很管用，但由于嘴巴被捂上，哈出的气不时把眼镜盖上一层白雾。十分钟以后，这种保暖就不是很需要了，人走得都快冒汗了。从Lobuje往上，山路全是在冰碛石上，而冰碛石的下面还是活动的冰川。这样的话，这里的山路是经常在变的。由于山势的变化，我们不得不经常跨过冰川，虽然没有什么危险，我却是小心翼翼，就爬摔倒再伤了我的膝盖韧带。心里暗暗的告诫自己:" 慢走没事!慢走没事!"
在这路边不远，我们知道有一个金字塔式的建筑物。这是一个意大利人造的研究站。而且听说，最近他们把几间空房间改建成了旅店，还有太阳能热水洗澡。天堂也不过如此! 但我们没有绕进去看看，山路越来越险，也越来越陡，虽然前后还有几个游客，但这里的游客大多显得体力充沛。看到几个背着五六十磅的大包，挂着冰斧，绳索，大步超越我们。Ann和 我不由得摇头，互相笑笑。牦牛群越来越多，越来越长。 事实上，牦牛也并不比人多背多少东西。因为它们还要背上好几天它们要吃的草。快到Gorak Shep的时候，只见一个Porter背着一个二三十岁的女的下了坡。只见那女的脸色苍白，把头靠在Porter的肩上。Porter边上还有几个大概是她的夥伴。其中一个男的胸前一个包，胸后一个包。我问她怎么回事，"可以帮忙吗?" 她有气无力的说，"腹泻(diarrhea)"。 我说，"我包里大概还有不少Cipro(治疗腹泻的一种激素,万不得以才用的)"。 她摇摇头。等她回到不用人背的地方，大概还要四天。想到这，我内心不禁感慨万分，"我们这些人到这干什么来，想证明些什么?" 那个矮小的Porter看来和那个女的也就差不多重，在这种情况下没有什么可以做的。Ann和我继续想前走去，最后是一个短短的下坡。九点不到，我们到了Gorak Shep。
Gorak Shep(5160m)正前面有一个小湖，冻得结结实实，这里还有不少石堆纪念那些在攀登珠峰探险中死去的登山者。Khumbu冰川就从湖边经过，向右延伸上去。右边是Nuptse和珠峰，左边的山坡就是我们今天要上的Kala Pattar，印地语(Hindi)的意思是"黑色的岩石"。 五十年代初，这里才是真正的珠峰大本营。当然现在上移了两百米海拔。
Ann和我在旅店里要了杯奶茶，这里的旅店可能可以说是最简陋的了。不知为何，昨晚的高山反应好像没有发生过一样，也许今天只背一个小包，看看Ann不紧不慢的样子，我说，"我们走！就剩下最后的三百米(海拔)了!" 我们一前一后迈出了大门。第一个小时我们还不时超过一些昨晚住在这，今天一起上爬的游客。尽管我头上冒着汗，可一副单手套手上全身冻得只发抖，尤其是停下休息的时候。包里能穿的全穿上了，一副怪怪的打扮:一件兰色的羽绒背心套在了桔黄色的绒衣外头，一个黑色的Balaclava，除了眼睛，头部其它的都包得严严实实. 不时一阵强风过来，真正精疲力竭的时候，人好像断了线的风筝一样。我真不记得我还经历过比这还要冷的时候。还好，由于坡陡，强风来的时候，我就顺势两手扶地。风一过，我又向上爬去。Ann越来越拖后，我实在没有办法停下来等她。我得不停的动!
从这看山，已经有一种"会当凌绝顶，一览众山小"的感觉。我不习惯带墨镜，太阳反射下的雪峰照着我睁不开眼。等我登顶的时候，山头上已经有了十来个人，更多的人还在向上爬。由于山头很小，全是上吨重的大石头。风刮得人们个个躲在石头后看山，照相。我很难用语言来描绘我所看到的。对着地图，我把这些山名一个个记录下来，从左到右：Pumo Ri Ridge(7145m), Lingtren(6697m), Khumbutse(6640m), Changtse(7550m), Everest Base Camp(5220m), Lho La Pas(6006m), Everest(8848m), South Col(7986m), Lhotse(8510m), Lhotse Shar(8393m), Nuptse(7879m), Taboche(6367m), Ama Dablam(6856m), Pokhalde(5806m), Kangtega(6685m), Thamserku (6608m)..., 我连续拍了七张照片，把大概270度全景(Panoramic View)记录了下来。大多数的时候背上三十磅的背包，从2800m到了5500m的高度，走了八天,就为了看这一切。当这一切就在眼前的时候，什么样的感觉也没有，就想大叫一声，就想哭一场! 不知不觉的，眼睛模糊了，擦了一把，还是模糊的。就让它流吧。可好痛快。双手托着下巴，靠在一块石头后面，我混然不觉呼啸的狂风，就这样来回呆呆地看着山。
从Kala Pattar顶看群峰，黑色的山峰是珠穆朗玛峰
几个游客拿出了一张预先写好的纸片。上面是一串数字"18187"，这是这里的海拔，以英尺为单位。我们都借了互相留了些影。这时，一个Sherpa喊了起来，"你们这里不能呆太久，时间长了容易得高山病的!" 我看看表，这才三十多分钟，最早上去的那拨人下去了。 Ann和我也恋恋不舍的跟了下去。她才呆了十几分钟。
快到Gorak Shep的时候，Greg和Sofia刚刚上来。看着Sofia累得不行的样子，我说,"上到顶至少还要一个半小时"。 他们刚从Duglha上来，想用下午这些剩下的时间完成一个山头，然后明天上珠峰本营。 Sofia一听还有那么长，一下子泄了气。聊了一会，我们分手了。
两点钟的时候，我们到了Lobuje。因为这里的住宿条件实在太差，何况4930m 的海拔，晚上高山反应会让人彻夜难眠。Ann建议我们今晚回到Pheriche。虽说大多是下坡，但到Pheriche大概还要三，四个小时。我们最后决定: 来碗面，打包，赶紧下山!
两点半整，我们又出发了。这次是全副武装:三十磅的背包。前面的半段异常艰苦，成群的牦牛向拥上来，驼铃声声，由于没有明显的路标，牦牛从四面八方围上来。跟它们不敢肉搏，但好几次躲闪不及，最后只好让好几个队伍一起过了以后，才继续往前。一下子Ann就拉下了我几百米。跟我们一起出发的，还有一对印度夫妇，他们让我们拉得更远。我们在Duglha歇了大概有五分钟，天有点阴，我们怕天黑前赶不 到Pheriche，马上就上路了。
过了Duglha不久，我们到了Phalang Karpo。然后是一马平川的Imja Khola山谷。这种宽大，平坦的山路并不多见，有一种南京路上看画廊的感觉。Ann在前面埋头走路，我就在后面喊:"慢一点,救救我,我快不行了!" 她笑了笑，慢了下来。有的时候，男人讨乖也很管用。我们不时的跨过小溪，不知何时太阳又出来了，只是已经在离地平线上不远的地方了。山谷里静的可怕，只有我们的脚步声。远处一个牦牛群正好在休息，斜阳西下，长长的牦牛身影后面是雄伟的雪峰，Tawachee和Cholatse(6440m)。这幅画面也许是那些摄影师最梦寐以求得了。
六点不到，我们到了Pheriche。路边的旅店只有大通铺，仅有的一个单间，我对Ann说: "Lady First!" 她笑了笑，也没有拒绝。我就去了临近的另一家找了个单间。房间里放好了包，把登山鞋换了双轻便的球鞋，把登山鞋晾在了店外的石墙上，饭厅里拿起一杯奶茶的时候，我长长的松了口气。这一天够长的了! 今天走了快十二个小时，可昨天这个时候还在Lobuje的厕所边，弯着腰，捂着肚子呢! 这中间，还好好地看了看珠穆朗玛峰!!!
看看外面那么漂亮的夕阳，信步走出了饭厅。刚出门才发现，Himalayan Rescue Association(HRA)就在边上。这里每年登山季节,西方国家的高山病专家会志愿的在这里轮流呆上二到四个月。每天给登山者，游客讲课,并治疗应急病人。我走了进去，这是一个很典型的暖房，顶上是玻璃盖的，暖洋洋的太阳射进来，坐着可以看远处绵延的雪峰。这次是四个女医生：两个从美国来，两个从加拿大来。其中一个医生好像病得不轻，可其它的几个都很热情的问候我。一个黑黑的当地小男孩，鼻涕流得很长，头搭在一个金发漂亮的医生肩上睡着了。我告诉她们我昨晚所经历的，她们告诉我做得很好。她们这种事见得太多了: 她们前两天刚接待了一个得高山病的,他病得不轻,几乎神志不清。最后没办法，她们把他放在了一个Gamow袋里。这种减压袋就是模拟山下的氧气，压力情况。没想到，那个病人稍微清醒了一点，就嚷嚷要出来，还要往上爬。医生们再三劝告，他也不听，最后只好警告他,"再不听话，马上叫直升飞机把他送下去!" 他这下才安静下来。
我们聊了好一会,最后我起身告别,回到了旅店. 没想到那女医生抱着那熟睡的男孩也来到了旅店。原来那男孩是店主人的孩子. 今天这个旅店人真少. John从纽约来,辞了华尔街大银行的工作，一个人奔山里来了。他还雇了一个导游，但他们各自一个大背包。他们还要去过Cho La(5420m)关，然后再上Gokyo Ri(5350m)。这个关是这附近最险要的一段路，很多人象Ann要去Gokyo Ri，但绝大多数都选择先下到Pangboche，然后再向西北上。但这样要多走一天半，就为了避开这个关。还有两个是从英国剑桥来的学生。混暗的灯光下，那几个下完了棋，还要给我表演扑克魔术。十几个魔术,最后两个让我看出了破绽。
终于熬不住了，我回到了房间里，放开了羽绒睡袋。明天去Namche Bazaar。
Namaste(注: 尼泊尔语: 你好"), 我的珠穆拉玛峰!
银色的世界, 04/10/2000
早上起来，只见地上盖了薄薄的一层雪。我忍不住跑出了门外。昨天的山峦由白雪覆盖的峰顶变成了银装素裹。这是一种单调，朴素的美。因为整个世界只有三种颜色组成: 黑色，白色，和灰色。 远处的牦牛静静的躺在雪上，长长的毛发是它们最好的御寒保护。身边的灰色玛尼堆也盖上了白白的一层。只是顶上五彩的祷告旗给这个单调的世界增加了些诸多色彩。由于天还早，村里静悄悄的，山路上还没有几个脚印。我深深的呼吸了好几次，这才是世界上最纯洁的空气。从内心深处能感觉到，我的心灵在净化。突然，一只黑色的小狗在雪中欢快的跑了过来。我蹲下轻轻的拍拍她，她用舌头在我手上来回的添。你能想象吗? 偌大个世界里，就只有我们两个!
雪后的山景
驼铃声把我的思绪打断，Porter们把牦牛拉出准备上路了。去Namche Bazaar，我今天的路也不短。上来时化了两天，下去时就并成一天了，大概要八九个小时。刚上来的时候，怕这怕那，怕得高山病，怕体力不支。下来的时候，只想着快点结束它，然后洗个热水澡。
回到饭厅的时候，女主人篷松着头发睡意未消的走了出来。我看看表，这才六点钟。点好了菜，就在饭厅里等着，店主人的小孩急急忙忙的跑了出来，大概也就五六岁的样子，刚到门口的石墙边，就把裤子扒下，蹲了下来，可能想想不对，拉起裤子，跑到了石墙后，又把裤子扒下，蹲了下来。大概厕所的蹲坑间距太大，等他独自回来的时候，我这才想起他根本就没有纸张擦屁股！
这一切丝毫不会影响我的食欲。早饭还是老花样:鸡蛋，面包加奶茶。要是有块香肠，咸猪肉条该有多好! 六点半的时候，我准备出发了，这才发现，我还穿着双轻便的网球鞋。回到房间，找我的登山鞋没找到，饭厅里，房外的石墙上，我急得喊了起来。店主人也无可耐何。我记得我把鞋放在了石墙上晾着，但不记得把鞋收了回来。还有两天的山路要走，何况山路上还有雪，我一屁股坐在饭厅里的长凳上。还在绝望的时候，女主人走了出来，告诉我她年迈的母亲晚上出门，发现雪中石墙上还有一双鞋，就把它收起放在了柴房里。我拿到那双鞋的时候，连声感谢不迭，但她推卸了许多次才收下了我硬塞给她的两百卢比。给小孩买些玩的吧!
跨出大门的时候，已经是七点了。我走进Ann昨晚住的旅店，被告之她已经走了。一种淡淡的失落感: 今天我一个人下去。她下去不久，还要返头向上去Gokyo Ri(5350m)。地上不少雪，虽然许多脚印已经使得山路好走许多，但我还是小心翼翼，两侧的山变了个模样: 由于雪不厚，整个山峦呈现出灰白色，在早春的太阳下，又抹上了一层红晕。
雪山背包客
因为从Orsho往下，山路都是重复的，失去了许多新鲜感。太阳的照射下，山路上的雪渐渐的化光了，我埋头走路。快正午的时候，我到了 Tengpoche。我先去了上山时住的旅店，第一个遇上的就是那个矮矮的圆脸上，鼻子底下打孔带着个银圈的小女孩。我真的很喜欢她那略带羞涩的微笑。Ama坐在太阳底下，头发散开着，读着本厚厚的小说。她见到我很兴奋。我告诉她，我在Kala Pattar见到了Sofia。她过一两天就会到这了。我扳扳手指，她在这等了整整五天。天天听着路对面庙里的木鱼声和钟声，低头看看书，抬头望望Ama Dablam。我想，要是我，大概会很无聊。她看上去精神还不错，要是她现在上去，肯定不用acclimatization了。
走进厨房，又要了一份Dal Bhat。等到饭菜来的时候，我已经饥肠噜噜。坐在石墙边的太阳下，刚吃下两口饭，只听到不远处直升飞机飞了过来，飞得很低，几乎能看到驾驶员的脸。虽说声音吵了些，我继续吃我的饭。就见几个店员大喊起来，我不知发生了什么事，正在不知所措的时候，直升飞机从头顶上直直的下来，欣起了一阵风沙，我的盘子上撒了一层厚厚的胡椒粉。只见那直升飞机就停在了旅店旁的一个小空旷地上。我呆呆的看着我的饭盘，那些个店员们笑得前附后仰。他们要我把盘子还他们，然后帮我重做一个，我拒绝了。肚子饿得不能再等，那土坷垃混在米饭里也别有风味。最后要了杯奶茶，洗了洗胃。许多人爬到了本营，甚至更高，可惜下来需要直升飞机抬下来，代价是 $1500-3000。据店里的人讲，这个季节，一个星期2-3次一点也不多。
吃过午饭，我刚出Tengpoche。迎面见到一个熟悉的，黄色的圆领汗衫: Martha，六十九岁的她居然上到了这! 还是P.K.的儿子陪着她。我禁不住给了她一个紧紧的拥抱。她比我早一天到Lukla，硬是一个脚印一个脚印的上到了Tengpoche。有些东西是不能用常规来衡量的，我想意志是其中之一。我记得一个日本老头六十多还上到了珠峰顶呢，算是一项世界之最了吧!
山路很陡，由于下坡，更怕伤了膝盖，到Phunki Thanga经常是手脚并用。但每当休息的时候，总忘不了回头看看，珠峰总是让云遮掩着。走过Phunki Thanga，紧接着是一个很陡的上坡去Teshinga。走不远，已经是气喘嘘嘘了。这时一条大大的黑狗，额头,眼圈附近却是几个黄点，很典型的藏犬，停在我边上。我蹲下轻轻的拍了它几下，我走了几步，它也跟了几步。我搂住它的脖子，轻轻的说:"回家去吧"。 它摇摇尾巴。我又继续往上走去，它也跟了上来，并很快的超过了我。我停下的时候，它也停下，还趁势撒泡尿。就这样半个多小时后，走走停停，我们一起到了Teshinga。村口的小孩们都围了上来，拍拍那条狗，我很神气，象是它的主人一样。一个刚刚才会走路的小孩拉住它的尾巴，没想到让它拉了一跤。我坐在茶店的石墙上，轻轻的抚摸着它。是它带我走出了下山以来最艰苦的一段。我把包里剩下的一包饼乾拿了出来，慢慢的喂着它，它很喜欢那饼乾。我拿出相机，让村里的人帮我们拍了一张合影。我久久的抱着它不愿放开。终于，我在它耳边说:"该回去了,好吗?" 我拿起背包，慢慢的向Sanasa走去，它终于没有跟上来。
下午的太阳很毒，同几个Colorado跟团来的走在一起，也不算寂寞。三点不到的时候，我到了Sanasa。早上七点出来，除去午饭，已经是七个多小时了。还有两个多小时要走。也不记得山里呆了几天，走路只是一种简单的机械运动。身上的包并没有什么份量，我知道，只要能洗个澡，换上乾净的衣服，我能不停的走，到加德满都去。
走出Sanasa不远，我们见到一个女的耷拉着头，坐在马上。看上去二十多岁。一个Porter牵着马。跟团从Colorado来的告诉我，他们一起来的，她上到Tengpoche就扒下了。有的时候，人失去了意志，就意味着失去了一切。我想，回去告诉家人这一趟旅行一定很心酸。跟团走有点不好的就是∶每天的路程是定死的，不能你不行了，一个团等你。所以你难以控制自己的节奏，很多人得病都是跟团得的。
这段路好像无穷无尽。五点多一点的时候，我看到了坡下的Namche Bazaar。真不敢相信从Kala Pattar下来才花了一天半。走进Thamserku View Lodge旅店的时候，Pamba，店里的女主人，朝我憨厚的笑着说: "回来好快嘛!" 她那两三岁的小孩就是死活不让我接近他。Pamba说:"单间是没了，还有一个四个人的，不过，这么晚，大概就你一个人住了!" 我想，我也没有劲再提起这个包，就答应了下来!
Pamba的妈妈刚从德国回来，看到孙子高兴得不得了。饭厅里坐得满满的。左边只身从Vermont来的Jean情绪不是很好，一问因为高山病，她来这已经呆了三天了。明天她还要去Tengpoche。怕惊吓她，我轻描淡写的说了山路的情况。吃过晚饭，Pamba的液化气罐不灵了，还有二三十张嘴在等Pamba下饭，做菜。跟我混熟了，她手指勾勾让我走近她。象上山时那样，让我把个打气筒夹在液化气罐上打气。大概这样能加快液化气的气化。红红的火苗上来，映在Pamba黝黑的脸上，一盘盘饭菜从锅里端出:意大利面条，西藏面包，牦牛排，摊鸡蛋... 她真是一个不错的厨师。终于，我告诉她，"我身上真得没有油再可以让你榨得了"。 她笑了笑让我走了。我没有劲再洗个澡，回到房间，就瘫倒在床上。这个房间太大了!
明天去Lukla。
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.
