云游四海
旅行应该是每次只走一两公尺，同一个物件，同一个景色，从不同的角度去观察她，欣赏她。
高加索风情，格鲁吉亚徒步
我能和高加索（Caucasus）联系起来的只有茅盾写的”第比利斯（Tbilisi）的地下印刷所”，也因为这个，知道这是斯大林出生的地方；记得很久以前的美国国家地理杂志，读完一篇介绍“巴库”（Baku）的文章，全新的感受，完全出乎我的意外，知道这座阿塞拜疆（Azerbaijan）的首都就在里海(Caspian Sea)的边上，世界上最大的湖泊。千万别混了，虽然称之为海，这湖太大，又有点咸的，远古时代，因为见不到边，所以觉得这是海洋，由此得名；当然我的旅行经常要找一点可以徒步的地方，格鲁吉亚的北面就是赫赫有名的里海和黑海之间的高加索山脉。欧洲的最高峰，厄尔布鲁士峰(Mt. Elbrus)，俄国境内，就属于高加索山脉。就这样，促成了这这趟高加索之行。
高加索旅行示意图
巴库街景，阿塞拜疆
第比利斯的城堡，格鲁吉亚
徒步途中，Svaneti，格鲁吉亚
连接俄国和格鲁吉亚的军事公路，Kazbegi，格鲁吉亚
Yerevan街景，亚美尼亚
从第比利斯到斯大林的故乡Gori也就一个来小时的车程，但除了在第比利斯雇一个出租车全程来回，跟团的选择几乎没有。贵了点，住在hostel，这点比较好，前台介绍的都是便宜的选择，“自己地铁加Marshrutky过去，容易的很”，她轻松的说。（注：Marshrutky/Marshrutka，小巴，在苏联，前苏维埃国家，巴尔干半岛国家，保加利亚等国家，是一个及其常用的词。旅行一定会用上。）坐地铁到了长途电话站，找了一辆shared出租车，不用吹灰之力，司机最后一个把我留在Gori的斯大林博物馆外面。博物馆转完，回来的时候抓瞎了：偌大一个Gori的大街，我居然找不到一个能说英文的，叫停每一辆经过的Marshrutky，司机都摇摇头开走了，不能给我任何帮助。半个小时过去了，一辆Marshrutky停下，司机还是摇摇头，说了一个词我好像听懂了，“autobuz”，不就是"autobus“汽车站吗？我高兴的跳上车，十几分钟后，司机把车停在一座桥边，让边上的年轻人带我下车，我要付钱，他摇摇头，就把车开走了。桥边没有任何其它车子的痕迹，这是长途汽车站？桥下是高速公路。”autobuz"原来是“autobahn（高速公路）"，我这才搞明白。年轻人示意我和他一起走下桥去，就在高速公路边上，他伸出大拇指，一付要搭顺风车的样子，很快的，一辆标明Tbilisi的Marshutky停了下来，年轻人目视着我上车，我以为他要和我一起去第比利斯，扭头回去，他已经往桥上走去。原来，他下车就给我指个路！！！免费小巴，一个热心人，回来很久了，我没太记住Gori和斯大林博物馆什么样子，可就记住了这一幕，就像我护照上那个科索沃的图章一样。
斯大林博物馆
在格鲁吉亚的Svaneti地区，完成Mestia到Ushguli四天的徒步是我这次旅行的重点，两个半星期的假期，我选择了OpenJaw的机票，从阿塞拜疆的巴库进，格鲁吉亚的第比利斯出。订了巴库前两晚的旅店，至于中间干些什么，除了徒步，我完全没有安排，就和我以前的旅行没有任何区别。
国家地理介绍巴库的文章已经给了我一个标杆，但机场出来看到的巴库还是让我目瞪口呆：就像是西亚的杜拜，里海边的沿湖大道上，欧洲有名的名牌店一个不拉，稀奇古怪的现代建筑比比皆是。一个保守的穆斯林国家，但这又是一个和我以前去过的地方无法找到任何共同点的国家，和伊朗是邻居，却没有任何波斯人的痕迹；和俄国是邻居，还是前苏联加盟共和国的一部分，很多人脸部却没有俄国人的特征。后来去了格鲁吉亚和亚美尼亚，英语的普遍程度，“落后”的都市建筑，都远不如我第一个到的阿塞拜疆。
燃烧的塔，巴库
阿塞拜疆出石油，富得流油，19世纪末的时候，就是举世闻名的石油基地。外国的石油公司驻扎在巴库，很多人都在里面打工，很多年下来了，当地人多多少少会点英文。阿塞拜疆经济的腾飞和受教育程度高也全是依赖石油。一出巴库城里，满目油井，很为壮观，很多就在住宅区的边上，钻井平台也延伸到里海上，毫不夸张地讲，这是一个浮在油田上的国家。
里海边的油田，阿塞拜疆
格鲁吉亚的Svaneti地区在高加索的大山里，高加索最高的十座山峰里，其中四座就坐落在这个地区。这是我去的主要原因。和俄国接邻，那里住的是格鲁吉亚的少数民族，Svans。不知道有多少人能把高加索（Caucasus）和高加索人种（Caucasian）联系起来。在美国英文里：Caucasian的意思是，“白人”，或是”欧洲人的后裔“。其实这是18世纪的一个德国学者Christoph Meiners最早提出来的，人种就分为白人（Caucasian，欧洲人）和黄种人（蒙古人）。于是高加索人就变成了白人。几个星期前去一个车行，看着卖车的有点俄国人的脸型和口音，一问，巧极了，原来卖车的来自阿塞拜疆，我们聊得太开心了。他就自称，”别搞错了，我们才是正宗‘白人’“。彼此哈哈大笑。如果是这样的话，大概高加索大山里的Svans算是白种人里的鼻祖了。
从巴库坐夜间火车到了第比利斯，没待两天，我就继续坐夜间火车到了Zugdidi，Svaneti地区的首都，然后无缝衔接的Marshutky到Mestia，马不停顿的开始了我的徒步。
Mestia到Ushguli直线距离也就57公里左右，这是一个四天的徒步：
http://www.caucasus-trekking.com/treks/mestiaushguli
以上网站是高加索地区徒步的圣经，没有第二，因为路上见到徒步的人全用这个。难度，天气，怎么走，住什么地方，一清二楚，借此给网站的主人Jozef磕个头以示感谢。因为路上我们经过村庄，不需要带帐篷和吃的，这也是高加索徒步的”可口可乐“路径，相对来说比较容易的。
第一天，徒步起点，Mestia，格鲁吉亚
第一天，Mestia去Zhabeshi的路上（1）
第一天，Mestia去Zhabeshi的路上（2）
第二天，Zhabeshi去Adishi的路上
Svaneti地区最有名的是村庄里高高矮矮中世纪用来防御的塔屋，这是在联合国世界文化遗产(UNESCO)名单上的。这些塔屋，用来居住，储物，更是由来防御。在我们徒步的终点Ushguli附近，多达200个塔屋依然存在。可谁也说不清楚，为什么一个村庄里几乎每个家里都有一个，而不是村庄周围的制高点建几个？如果一个被包围了话，烟一熏不是全玩完了吗？
第二天，Adishi的塔屋
Adishi的“白人”
第二天，Adishi的塔屋
第三天清晨，Adishi去Iprali的路上
第三天，过河。途中遇到的搭档，爱尔兰人Paul。
第三天，Adishi冰川，这也是全程最辛苦的一段。
第四天，Iparali去Ushguli的路上。山雨欲来风满楼。为了让旅程变得更刺激，不像绝大多数的徒步客，Paul和我选择了一条岔路，倾盆大雨让原本很简单的下山变得异常艰苦。
第四天终点，Ushguli（1）
第四天终点，Ushguli（2）
第四天终点，Ushguli（3）
徒步回来，又回到了第比利斯，多出来四五天，无所事事的我，还跑去了一趟亚美尼亚的Yerevan（埃里温），回来路上还在亚美尼亚的乡间转了一圈。
在第比利斯的最后一个晚上，我是早上三点的飞机，反正hostel的房间也满了，干脆在Envoy Hostel的楼顶酒吧喝酒吹牛：一个出生在南非在新加坡工作的飞行员，一个英国伦敦来的白领，一个苏格兰来的大篷车司机，按美国的标准大概是红脖子了。（这不是一般的大篷车，你可以去oasisoverland.co.uk看看那种大篷车的样子，Oasis最有名的overland是从开普敦（Cape Town）到开罗的非洲大陆之旅，我在非洲的乌干达和纳米比亚多次见过他们的团），一个印度人，当然还有我一个黄种人，典型的hostel组合。谈着谈着，伦敦来的白领谈到英国的Brexit，这是绝大多数人都不愿碰的话题，政治。于是，一场激烈的辩论开始了，就像在美国正在发生的一样。不知道从何时开始，这个世界上少了很多容忍性和多元性，你如果不是站在他一边的，那你一定是他的敌人，似乎没有任何人可以站在中间的。说起上面提到的白人和蒙古人之分，我在读Wiki学习Caucasian人种的时候，其中还有一个人类学家，Johann F. Blumenbach，有过这样的分类：蒙古人就是黄种人，美洲人就是红种人，高加索人就是白种人，马来人就是棕色种人，而埃塞俄比亚人就是黑种人。我突发奇想，要是黑种人混上高加索人不就有了我们黄种人吗？马来人再和高加索人混混不也变成黄种人吗？深黄和浅黄而已。弄了半天，这世界都是一家人，难道不是吗？我们为什么不能多点容忍呢？
人在旅途，始终都在学习，学无止境。我相信，看多了，容忍性大了。
完
下列一组阿塞拜疆/格鲁吉亚/亚美尼亚风光
巴库街景（1）
巴库街景（2）
Qobustan岩画，5000~20000年前，阿塞拜疆
泥火山边的苏联老式汽车。后来才知道，这种车就是为了那些怀旧的人保留的，这辆车也就十来年新旧，现在终于停产了。阿塞拜疆
经典的”发展中国家”，阿塞拜疆高速公路上。
第比利斯街景，格鲁吉亚
第比利斯的Hostel，Envoy Hostel，格鲁吉亚
David Gareja修道院，格鲁吉亚
David Gareja修道院，阿塞拜疆边境上，格鲁吉亚
从David Gareja修道院远眺，阿塞拜疆边境上，格鲁吉亚
Yerevan街景，亚美尼亚
大屠杀纪念馆，Yerevan，这段历史可以参考这里的链接。亚美尼亚
经典亚美尼亚教堂，Yerevan去第比利斯的路上，亚美尼亚
