叮当乐儿！
世上的事儿，叙不完。世上的友儿，结不尽。世上的情儿，理不清。今朝有乐共分享，他日红尘谁识君？四脚并用打哈哈，呼呼大睡到天明。
12/24/2013 下午3点到了德里机场。导游已在大厅举牌接机了，是个长的很精神敦实的锡克汉子，名字不太好发音有点像“达文得”，叫我们呼他D就行了。D本人可谓是印度宗教融合的样板，和李安电影的幼年派有一拼哈，小时候上的是天主教私校（所以英文非常清楚，没那叽里咕噜的印度腔），大学则进的是穆斯林大学，自己的信仰却是锡克。不过D是个有些反骨的锡克小伙儿，他包头但却不留须（真正的信徒都是终生不剃发和须的），自称是心中所信不拘于形。他的岳母对此狡辩非常不感冒，对他的妻子说“你要叫D把胡子留起来，象个真正的锡克人那样！”结果D的胡子没留起来，倒是他太太把蓄了一生长及膝头的秀发剪成披肩发了，当然每次回娘家，他太太都把头发盘起来蒙混过关。不安份的D大学毕业后进了政府部门，这可是肥差，和俺们大唐一样是灰色收入丰厚的金饭碗，他们印度行话把公务员叫政府的金龟婿。血气方刚的D 极其厌恶这种无聊的公务员生计，非常热爱旅行，一有时间就和朋友背了包包四处游走，最后当他决定辞职做导游时，他的父母觉得他简直是疯了，会丢了金饭碗去做这种朝夕不饱的跑腿营生，还为此差点要和他断绝关系。而我们的印度行则真是要谢谢D这样敬业而热衷旅行的老江湖把关带路。
空中的德里，民居错落有致：
全团20几个，大多是米国去的，有爱捣蛋常给D唱反调的犹太大妈C，其实C年纪算不上大妈，只是长的极为高大壮阔，再加上天不怕，地不怕爱管闲事爱说话的劲儿，很有点象俺们大唐的街道居委会大妈。有妙语连珠的T夫妇，照相时各种怪招齐招呼跟演电影似的，看的笑霎人。有优雅飘逸的时尚设计师，有温柔美丽的音乐家。。。旅行不仅是看景知物也会人，形形色色的团友也为我们的印度行增色不少。等会齐众人，车出机场已经是4点多了。一个小时后车抵德里南城的Eros Hotel，时至圣诞，大厅装潢很美艳：
还有载歌载舞的圣诞爬梯，非常有气氛：
圣诞老爷爷真贴心哈，礼物都上床啦：
旅馆的服务是没的说，但俺们顾不上享受，赶着要去城里看夜景吃饭，已经5点半了，正是交通高峰，为了避免堵车之苦，于是选择了地铁。旅馆边上就是紫线的Nehru Place站，先坐7站到Central Secretariat下看印度门，总统府。印度地铁居然还要安检，俺跟了大伙排队，到了跟前人家用手边上一指都懒搭理俺，原来是要搜身的，人家男女分队的。还好女生队就几乎没人排。刚过安检车就来了，一步跨上去，正暗自庆幸虽没座儿，但也还不象传说中的上海地铁那样能挤怀了孕。松了口气，环顾四周觉得有点怪，咋没女生涅？整个一个偌大的车厢放眼四顾，只有俺和一个上了年纪头发花白的胖大妈，想想刚才安检，可见地铁不是印度女人的首选，尤其是年轻妹妹，大概怕是给人吃豆腐。又过了几站，人开始多起来了，老爷是汉子自然是被象沙丁鱼罐头似的挤着没商量。虽然车厢越来越挤，可以很明显的感觉得到，周围的男士们很有意的避免挤到俺身上，满君子的说。不过被这样一群汉子紧紧围着，再混着他们身上特有的国粹味，也是件让人很尴尬头痛的事。还好是地铁，准时准点，到站是指时可待的事。事后问及D，“女人都不坐地铁吗？”答案是“非也，女人坐地铁有包厢，都去第一节车厢的。即使夫妻同行的，都要暂时小别一下。男人要是上那车厢，会被众美眉好生修理，后果很严重的。“
出得站来，才发现天已全黑了。印度门和总统府分别在大道的两头，冷风里走去走回还挺远的，再说咱家还惦记着去旧城的馆子米西那。搭了辆可坐4人的小突突，那车上已经有个本地大学生了，俺们沾了他的光，跟他一起付了本地价。不过说实在的印度的东东真是有够便宜，即使那所谓的外国人价，经常几毛美分就能从A坐到B了。印度门外观很象凯旋门，也是有条“香舍丽”大道穿它而过，最初是为了纪念第一次世界大战死亡的9万名军人所建的，墙壁上刻着印度和英国官兵的名字，后成为广义的无名战士纪念碑。它也是新城老城的分割线，大门以南为新城，以北为旧城，入夜的印度门只可远观，不可进入，宁静庄严的散发着华光：
从总统府顺了“香舍丽”大道遥看对面的印度门：
总统宅邸灯火幽暗，照不太出来，不过边上的中央政府办公楼倒是灯火辉煌，气派的很：
五彩的喷泉是不很有大都市的调调：
印度门前的大道两边都是绿地，白天是民众休闲的大公园。
白天的印度门，游人如织：
香舍丽大道上的政府大楼：
中央办公楼前的小突突，这玩意是印度的主要代步工具，大街上出租很少见的（可以说俺好像就没见过）。这东东在印度出事率极高，薄铁皮壳子加印度司机的横冲直闯，当地行话叫它“会飞的棺材”（flying coffin）。俺出来乍到时，吃过饭很老土的跟店家说请帮叫个出租（还是家有档次的馆子，不是小摊贩），店家有点错愕加欲言又止的看看俺，出去转了一圈回来说“出租的没有。”俺们从那以后就再不费心招啥出租了，做了这飞棺满世界飞就是了。
看过德里门夜景，叫突突车载俺们去事先查好的饭店（Chor Bizaare）。司机目不识丁，拿了地址边上拉上个大学生念给他。这饭店很有点讲头，坐落在旧德里的盗贼市场（thieves market），谁家的车要是被偷了，三天以后上这来，车引擎，座椅，壳子，方向盘。。。一准都能在这儿找到。而这家讲究的饭店就埋藏在破旧的好似贫民窟似的盗贼市场里。放心，很安全的，贼也要做生意吗，而且兔子还不吃窝边草那。里面的怀旧装潢很小资，它是家连锁店，各大城市包括伦敦都有分店的。
幽暗的复古情怀和外面的杂乱无章宛若隔世：
中间还有一辆老爷车，车上美食如云（是吃buffet的）
俺们特特的跑来当然不是为buffet的，点菜才是正道。连点酒水的单子都这么有新颖而有情调：
酒水来啦：
俺们要点它的喀什米尔（Kashmir)大餐Wazwan，正经的Wazwan有36道菜，这个传统源于中亚，波斯，阿富汗，主人要倾全家美食招待客人，并不是印度的习俗，所以菜肴多肉很解馋的。这里上的是前菜（AALOO TIKKI CHAAT), 其实俺们很喜欢吃印度饭的，这东西在米国的印度馆子也吃过类似的，但真是从没觉得这样好吃过，主要是人家这香料用的妙极了。其实米国的印度馆子都做了入乡随俗的改革， 叫人一想起印度饭就是咖喱，辣和油腻。这次印度行真是要给它平反了，吃了很多不辣不油也不用咖喱，但各种香料运用的恰到好处的美味。难怪来之前，俺的印度朋友都跟俺说印度的饭和这里的截然不同。
这是俺非常钟爱的Kulcha 馅饼：
这个酸奶炖羊肉，好吃的没法说，没有那些个孜然，辣椒粉等重口味，但真是香料用的绝啦，肉也炖的恰到好处，不愧是中亚马背民族的传统，非常会做大肉肉呵：
主菜来了，还要由抱锅盖半掩面：
揭秘，鸡，羊，牛加一簇素菜，喀什米尔风格的素菜和俺们挺像吧，不是印度蔬菜那浆糊做法：
看个桌景：
还有甜点，也不是米国印度甜点的死甜法：
还有杏仁茶，真是碗底的杏仁泡的：
最后连牙签和爽口糖都上的这么有创意。印度的消费是真便宜，这样得环境和服务，一餐共计才40美刀。吃饱了出来叫个突突，照例司机不识字要问路人，但这不算啥，司机还不认路，只知个大方向就拉了俺们上路了。这饭店回去不近，地铁要9站了，司机要300卢比（大概62比一美刀，也就是5美刀还不到），估计这还是司机给老外开的天价，他一报价，就先自心虚，自己一个劲的解释，什么周五啊，又是这么遭的高峰堵车期。。。。实在是太便宜了，俺们都懒得跟他砍了，早点回去是正经，一口截断他就答应了，看的出他都一愣，表情瞬间僵在半空里，他大概真是没想到这两个冤大头这么爽快，他肚子里准备的一大堆理由等我们过招居然都没用上，那表情滑稽的很。最牛的是，估摸不远了，司机就等红绿灯时和边上的司机打听，人家就给他连说带比划，最后是连车都不用下就把路问明白，人送到了。其实这是印度特色，路上常见的，俺们的大巴司机也给别人指过路，不论是开突突的，还是开正经大巴／轿车的司机兄弟门都很互相帮忙的，真是出门靠朋友的最佳释义：
第二天12/25，要在圣诞节正经逛皇城了。德里作为北方重镇，最早的居民可以追溯史前文明，可谓是全球最古老的城市之一，屡次毁于战火，经历了7次重建。您现在看到的德里是它的第8次轮回了。但首次正式晋升为史可查的皇城却是在1206年阿拉伯人入侵后的苏丹王国。其后的莫卧儿王朝则只对阿格拉情有独钟，德里的皇城地位一直是名不副实的虽然莫卧儿王朝晚期也曾在此大兴土木，直到1911英国殖民时期才真正把德里推向了政治中心，成为了真正的首都。因此德里的古迹并不甚多，而且相较于印度其他地区多如牛毛的宫殿庙宇，亦算不得经典。俺们游览的有贾玛清真寺（Jama Masjid），胡马雍陵，甘地陵(Raj Ghat)，贝拉庙（Birla Mandir Temple)，顾特卜塔（Qutub Minar），逛老城集市（Chawri Bazar）。其中很多是莫卧儿王朝的遗迹。在北印行走，到处都会看到莫卧儿王朝的影子，很多辉煌的古迹都是拜它所赐，它是印度历史上三大王朝中（孔雀王朝，笈多王朝和莫卧尔王朝）距今最近的，好像俺们的大清朝。下面一起介绍介几个常在旅游景点提到的莫卧儿王朝的弄潮儿，这样比较有个整体概念。
王朝由巴布尔大帝在16世纪初页建立，最后一位傀儡皇帝于1857被英国殖民政府废弃。巴布尔大帝生于中亚乌兹别克斯坦，是成吉思汗的后代，听上去很牛哈，其实那会子中亚遍布成吉思汗后代所统领的小王国，各个骁勇善战，生存竞争很激烈的说。年幼丧父的巴布尔，12岁就担起了国王重任，虽然勇武无奈年幼被恶邻抢了地盘，在中亚游荡了一阵子，最后南下印度打跑了德里的苏丹，建立了莫卧儿王朝。巴布尔大帝不仅勇武睿智是一个王朝的奠基者，更为其子孙后代的文艺范儿做了好榜样。他精通波斯文，晓音律，填词作赋，玩花草，写自转。他的很多诗词，至今仍在乌兹别克斯坦被当做民歌传唱，他的自转文笔优美。而莫卧儿王朝的历代君王都贯穿了这种浪漫的文艺气息。
这样勇武儒雅的传奇大帝生出的儿子却完全看不出有“爹地英雄儿好汉”这回事。他的儿子胡马雍是个懦弱的老好人（屡次宽容背叛他的兄弟），虽然他名字意为”幸运“，但却很讽刺的一生坎坷。继位才3年就丢了印度德里的王朝，流浪到波斯，客居10年，这当中还不忘他的文青范儿－研究波斯密画。最后好不容易熬到德里的铁对头都死了，才趁群龙无首之时借了波斯兵力杀回德里，复位才几个月，就很不“幸运”的一交摔死在图书馆里，不过这个殉职地点对文青来说恐怕是最浪漫和幸运的结局了。
这个“幸运”儿的儿子，阿克巴大帝继承其祖父（巴布尔）的英明勇武，非常睿智的选择了容纳团结其他宗教的政策，并近水楼台先得月的娶了各个宗教信仰的老婆。宽容轻松的宗教氛围带来了国泰民安，经济空前繁荣，疆土开阔，可以和印度历史上的阿育王盛世相媲美。他对建筑的热爱造就了阿格拉堡。巴布尔意为“最伟大的”,是印度对他的尊称，他的本名是很传统的穆罕默德。这么伟大的帝王，居然是目不识丁的文盲。但这并不妨碍他在宫里兴建图书馆，请各种学者来给他讲古说今。在他的治下，帝国的音乐，绘画，建筑，科学都空前繁荣。好像俺们的康熙大帝哈。
在这样的盛世之下，他的情种儿子贾汗吉尔登场了。据传他为了娶父王阿克巴的舞女（Anarkali)不惜和老爹刀兵相见 ，后被镇压并得到老爹的宽恕依然传位于他。他的经典爱情故事还包括千辛万苦娶别人的寡妇当王后，并三千宠爱于一身，以至于王后的父兄独揽朝政，所幸的是那王后虽无啥建树也没象慈禧那样祸国殃民。还在阿格拉为她自己的父母修建了精美的陵墓——被称为小泰姬陵的Itimad-ud-daulah。贾汗吉尔虽然好女色，酗酒，吸鸦片，但这一点不影响他的丰功帝业，他是个机敏的谈判家，非常有效的团结拉拢了印度教头人，进一步巩固了帝国的基业。作为文青他对人物肖像画情有独钟，这可是犯了穆斯林不许偶像崇拜的大忌。大英博物馆收藏了他治下的74幅人物肖像画，还包括他自己的画像。他还是个自然科学家，拥有规模非凡的动物园，详细描绘记录各种动物的习性。
有其父必有其子，贾汗吉尔的儿子沙贾汉可谓是天下第一情种，不仅爱的轰轰烈烈，还为亡妻建了个泰姬陵把自己的真爱昭告天下。沙贾汉把帝国的疆土无限扩充，艺术和建筑也都登峰造极，兴建了红堡，泰姬陵，贾玛清真寺。但也由此吸干了帝国的财力，埋下了其走向衰败的隐患。 好像俺们的乾隆爷。不过他的晚年远不如乾隆爷风光，痛失爱妻，儿子背叛夺权，落得禁足于阿格拉堡，只能遥看他心爱的泰姬陵。
盛极必衰，沙贾汉的儿子奥朗则布夺权后，一反先皇们的开明宗教政策，大肆毁坏异教神庙，导致宗教矛盾激化，帝国从此走向衰败。到此帝国已经是第6代了。和俺们大清朝一样，后面的皇帝都是平庸无能之辈，从此这个多情而浪漫的帝国跌跌闯闯的走向了它的灭亡。
好下面就去看看这些文青大帝的盛世杰作：贾玛清真寺，是印度最大的清真寺，沙贾汉时代的杰出建筑作品之一，建于1656年。你没听说过他不打紧，你一定听过他为第二任妻子建的泰姬陵。
拾级而上：
边陲：
肃穆：（难得拍到这样清净的清真寺，团友的大炮杰作，就是不一样哈）
祥鸽：
无言：
窥望：
遥望红堡（也是由沙贾汉建造）：
女生入门要罩个袍子，照相要令收费。这袍子装嫩很给力，把俺们弄得都象幼儿园大班的小妹妹哈：
朝阳：
咏唱：（祈祷的人席地而坐，唱经的男低音非常磁性优美）
一层层拱门望过去，真主在召唤：
贾玛清真寺就在老城中心（Chawri Bazar）边上了，出来就上三轮车，来个胡同游。
德里的老城集市，拥挤，杂乱的让人难以想像这是皇城，空中驾着蜘蛛网，四处是斑驳的危楼：
看看这螺丝壳里做道场的功夫：
小小的店堂，卖啥的都有，因为时至圣诞，很多店铺都打烊，很可惜，不然更会让你大吃一斤：
谁说俺们都是吃素的，给你点color瞧瞧，活鸡活鸭咱一样招呼：
鱼市
下午第一站是甘地陵。其实甘地并不葬在这里，这只是火化的地方。甘地是印度的民族英雄，国大党领袖，他带领印度迈向独立，脱离英国的殖民统治。他的“非暴力”的哲学思想，“satyagraha”，影响了全世界那些争取和平变革的国际运动。门口这大象不知是什么工种，嘴很馋，一个劲的吃，大家纷纷上去咔嚓，非常喧宾夺主的说：
排队的小学生一如既往的热情，个个都要和你握手：
国父陵园很气派的说，绿化非常好，入门要脱鞋：
这里是焚化甘地的地方，非常朴实，中间点着长明灯：
今日最后一站胡马雍陵。胡马雍是莫卧儿王朝的第二代皇帝，此墓最牛的传说是，名满天下的泰姬陵是以它为蓝本所建的。奥巴马访印时，无暇造访泰姬陵，都是来这里看胡马雍陵过瘾的，有点望梅止渴的味道哈。其实这里除了胡马雍，还葬了其他皇亲贵族。这个配角也很清幽的说：
印度花园式陵墓，满安逸的，是个谈情说爱的好地方。虽然印度婚嫁还延承着父母之命媒妁之言的习俗，但谁没年轻过谁没叛逆过啊。很多大学生旷课跑到这里来幽会。第一层的那些小墓室以前都是不上锁的。年轻仔们就钻进去，搂搂抱抱。印度青年很胆大的说，在古墓里激情荡漾够刺激哈，非得把死人馋活了不可，快活完了还要在墙上高调涂鸦发誓生死相许。为了保护古迹，现下都上锁不让进了。俺们的导游D现下是人到中年一脸正经，想当年也是深悉此中乐的。
很象泰姬陵吧，它完美结合了印度和波斯的建筑特色：
来路：
斜阳：
贝拉庙（Birla Mandir Temple)色彩斑斓，是个新古迹，1939由印度的土豪Shiv Narain Birla所建。贝拉家族是印度的大实业家，祖上从做棉花生意发家，子孙遍布各个领域，号称印度第二富豪。整个家族在全国各地兴建贝拉庙，里面全部为白色大理石。做生意的人财字当头，一律供奉的都是印度教的主神毗湿奴（保护神）和他的妻子拉克什米（财神）。就好像俺们做生意的人讲究拜关公爷和戴貔貅。而且贝拉家族相信，庙要不停的建才会招来福气，所以很多贝拉庙都一直留个小尾巴，不停的慢慢修。俺们农场要是也能这样磨洋功就好了。德里的贝拉庙因为曾由圣雄甘地剪彩开光，比别个自然是更神气些。在当时等级制度严明的印度，不是所有人都可以进庙祈福的，甘地大力提倡抛弃种性论庙堂之上人人平等，很具时代意义。
这庙里面不能照相，鞋子和包包都不能入内。D带了俺们进去把诸神和庙中奇妙一一演说一番，印度神太多，俺上了年纪，事隔一年写游记，D讲了啥都不记得了。只记得团里的犹太大妈C还没进庙就在后面咕嘟这是她第9次来印度了，这庙看了无穷回了，要求脱队，自己叫突突车去逛街。D直劝她今非昔比，时下性骚扰横行，莫要耍单。C唠唠叨叨的，D上面讲，她下面开小差，跟俺们乱侃。C是个小学教师，她爹妈去天国时给留了一大笔钱，C闲来无事就满世界溜达，哪里有便宜的deal就上哪，去过再去也无妨，俗话说物是人非吗！连南极那么烧银子的地方，她都去了5次了。不过叫人跌破眼镜的是，来了9次印度，居然第一听说Linga（印度教里的男性生殖器崇拜），可见就从没好好听过一次讲解，真庆幸俺没有娃娃给她教。最终D大概是觉的带着她搅乱也闹人，再说犹太大妈人高马大，就她那四围要拿下她非几个男人不可，而且她那个大闹天空的性子，是个什么都不懔的主儿。一次她给俺传授她的砍价秘籍：听过天价，先是一阵神经质大笑，把小贩笑毛，然后开砍，再不满意就捉了小贩的手，象妈妈打小娃那样，啪啪啪。。。轻轻的打他手（小贩是男生，不知那小贩是否后悔没多生出10双手给她这样爱抚）。看看谁敢吃她豆腐，她不非礼别人就不错了，于是D给她放了行，再三叮咛她天黑前一定要回旅馆。
玩了一天，总算可以赏心悦目的坐下来和团友吹牛吃饭啦：
饭菜很给力哈，俺照的之是冰山一角：
各种有香料的印度脆饼都超好吃：
甜点也很惊艳哈：
早上路过顾特卜塔（Qutub Minar），它是德里最古老的古建筑，印度第二高的宣礼塔，塔身象传统印度庙宇那样有着精美的雕刻。由德里开国苏丹王于13世纪初建造，四周还包括众多寺庙。如今除了高高耸立的宣礼塔，所剩的只有残垣断壁和几个壮观的寺庙大门，好似俺们的圆明园。早年可以登塔眺望，因为曾出过踩踏死伤事件，现早已经不对外开放了。这个俺们只略停一下，算是到此一游，便匆匆上路赶去斋浦尔（Jaipur）。
谢谢喜欢，正努力下集：）