叮当乐儿！
世上的事儿，叙不完。世上的友儿，结不尽。世上的情儿，理不清。今朝有乐共分享，他日红尘谁识君？四脚并用打哈哈，呼呼大睡到天明。
“对不起，您的机票查不到票，您还有其他的订票文件吗？“
“怎么会？！我还网上预先都定了座位呢！“
柜台小姐疑惑地抽回票据，继续搜索，边上的柜台小姐也凑上来帮忙。。。
“小姐，您的票是明天中午的。” 柜台小姐边礼貌的递回票子，边用笔圈着票上的日期。
“什么。。。？！“一向谨慎的俺居然会犯这种小儿科的笑话，票上明明白白的”12/21“刺的俺不忍直视，更臊的俺恨不得会崂山道士的隐身术。我们是国泰飞香港再转机德里。国泰每天有两班飞香港，一班是半夜飞，早上6点到，这种要在香港等大约12个小时才接当晚飞德里的。还有一班是午后2点飞，傍晚7点到，只有45分钟就接飞德里的班机。我们的机票是后者，比较省时间。票和行程都是我早早就一手操办好的，但行前忙的一塌糊涂，也没再确认一下就出师了，闹这样的国际笑话，很丢脸的说。不过万幸的是早一天来了，要是记成明天晚上，那可才真是悲剧了呢。朋友送了我们刚掉头回去，即便这时打电话叫回来，明天还得送。干脆将错就错，俺们的vacation提前开动，从机场开始，找个边上的旅馆美美的睡它一夜，第二天也不用赶，睡个懒觉，起来一抬脚就坐shuttle又回来了。
12/22日半夜12点到德里机场，本来接半夜两点的飞机去阿姆利涩。印度的国内航班，真是脾气比天高，动不动就撩挑子不飞了，晚点也是没商量，和我们大唐的有一比。明明订票时，一天好几班德里飞阿姆利涩，人少就都并成早上8点的了，事先也没个email告示啥的。在德里机场蹲了8小时，兴奋的眯不着，换换钱，逛逛仅有的几个半夜开门的小店子，和候机的老印侃侃山。别看印度到处都乱糟糟的，但机场候机的印度人却都有礼有序，既无大声喧哗，更不会一拥而上，登机时都是自动排队的，非常的模范哈，连偏远的小机场亦是如此。
第一次看见飞机上的婴儿床，还是航空公司提供的，飞机起飞后空姐现装的呢，挺贴心的服务哈：
德里机场的守护神：
看见这个冰激凌摊子，馋得俺大半夜虔诚的在边上守了半天，等冰棒大叔回来，最终未果。不过这个印度的特产冰激凌(Kulfi)，真是好吃到爆，绵密滑顺的不行。后来俺是没少吃。
12/23 上午，在经历了40个小时的飞机，机场大战之后，终于到达了俺们印度之行的第一站——阿姆利涩（Amritsar）。隆冬季节的阿姆利涩依然一片翠绿，如此富饶，不愧素有“印度粮仓”之称，为印度提供一半的商品粮：
阿姆利涩位于印度西北的旁遮普邦（Punjab）,与巴基斯坦接壤,是往来克什米尔的必经之路, 锡克教人神圣的金庙也座落于此，整个城市也因此而繁荣。象大多印度北方城邦一样，从古至今这里都是个饱受战火洗礼的地方，曾被波斯人，希腊人，土耳其人，阿富汗人，英国人所统治。波斯帝国对其有着最深远的影响，以至于波斯语一直是旁遮普邦的官方语言，直到19世纪中页，英国人殖民才改为Urdu。而帮内 更是聚集了80%以上的锡克人，这是一个在15世纪，莫卧儿王朝时期，从伊斯兰教繁衍出来的宗教。他们虽然只占印度总人口的2%，但却因为勤劳，团结，骁勇善战而一贯成为印度的主要兵源之一，当今的印度总理辛格也是锡克人，真真是应了毛爷爷的枪杆子里出政权。连英国人当年出口巡捕时也都是挑身材魁梧的锡克人冲门面，壮军威。锡克男人勇武，名字后面都要加上“辛格”（Singh），意为“雄狮”。锡克女人美艳，名字都要加上“考尔”（Kaur），意为“公主”, 兼之身材高挑，皮肤白皙常常在选美比赛中独占鳌头。雄狮的热土，公主的摇篮，如何不让俺心仪，一睹它的风采呢。
来阿姆利涩绝对不能错过錫克人的金庙（Harmandir Sahib)，它不仅是錫克教的宗教圣殿，设计上也充分体现了錫克教义（sikhism）：人人平等、友爱，强调现实，扶貧濟弱，宗教自由，反对不平等的种姓制度。寺庙的四个门，分别朝东西南北四个方向，意味着锡克教的大门向来自任何方向的兄弟姐妹敞开。无论白天黑夜，任何时间都可以去金庙参观，从不收费，任何有需要的人都可以在金庙免费食宿，任何愿意奉献的民众，都可以参与义工。整个一个各尽所能，各取所需的“共产主义”乌托邦。 在神的领导下锡克人的乌托邦兴兴向容，金庙不仅是宗教圣地，更是旅游名胜，每天至少10万访客，远远超过泰姬陵，是印度被造访最多的人文景观。
俺们一到旅馆扔下行李就直奔主角”—金庙，旅馆距金庙只有2公里之遥，几步就到的事。一出门就被各种车夫争相拉客，但俺们执意徒步体验生活，充耳不语，装聋作哑冲出包围。可没走多远就狗熊了，居然以俺们幼时在大唐历练过的功底都过不了阿城的马路，路上五花八门只要是能动的家伙，全都是横冲直闯，可见阿城民风彪悍，不仅男人勇武，车亦如斯。偌大一个阿城，从机场到市区，到城郊，我们就看见过两个红绿灯。其实后来发现只要你闭了眼硬过，是车到跟前自止之，这功夫多年不练生疏了，阿城也是我们印度行唯一过不了马路的城。情急之下招手叫了个三轮，车夫还不懂英文，几个路过的学生帮着翻译，一屁股坐上去，刚要松口气，就又吓出一身汗。 这三轮没有靠背和扶栏，座椅是磨的光溜溜的竹条，路上坑洼不平，高高在上的颠来荡去，屁股下面也跟着左滑右蹭的，又没个扶手，但见各方猛车或擦身而过，或止于千钧一发，直惊的俺隆冬季节出了一层细汗，暗暗发誓今后出行一定要坐正经出租。（印度街上的人力三轮有两种，另一种是有靠背和左右扶栏的，心里上安全很多。）
隐隐的金庙已是就在眼前了，一瞥路边一个不起眼的砖门上“Jallianwala Bagh”（札连瓦拉园），赶紧叫车夫停下，既然撞上了就先游这儿了。在这个不起眼的入口里发生了札连瓦拉园屠殺，它是印度人民要自由反对英国殖民统治的见证。1919年4月13日，下午，上万名印度民众不顾两天前的集会禁令，聚集在札连瓦拉园，和平示威，抗议政府拘留两位印度独立运动领袖。由于那天是錫克人的节日，集会者也包括许多到阿姆利则参观朝拜的百姓。英国将领雷吉纳德·戴尔（Reginald Dyer）率领军队到场镇压，封锁出口，在没有任何驱散警告的情况下，下令开枪扫射手无寸铁的百姓。射杀持续了10分钟之久，印度官方报告说近400名无辜平民当场丧生，死伤人数2000名。印度非官方统计中，单是死难者已多达数千名。阿姆利则惨案立刻激起了广大民众为自由而战的心声，开始要求完全独立，成为印度自由斗争运动的转折点，也是印度结束英国殖民统治的开端。
1961年这里成为一个开放式的纪念公园，1997年，伊丽莎白女王也曾来这里敬献花圈以慰亡灵。左图这个椎体所在地就是当年英军射杀无辜百姓的地点。右图是园内永不熄灭的自由火焰。
矗立在园中央的死难者纪念碑，和平时代这里已成为大众休闲的公园。园内很多中小学生游园祭奠英烈，印度娃娃很热情不仅自己照，还一个劲儿的拉了我和他们照。和俺们小时候给英雄纪念碑扫墓一样，玩的不亦乐乎，那会儿唯一头大的是完了要写作文。这会儿是没人要俺交作文了，自己唠唠叨叨的写个不住。
白框中就是当年英军射杀百姓的弹孔
出了札连瓦拉园，沿这条路前行几百米，就是金庙了，路虽然惨了点但只要通就是好路：
主角终于登场了，激动啊。 进金庙必须脱鞋，赤脚从门口的水池趟过，以表示对锡克教宗师的敬意，而且鞋子一定要寄存，放包里背进去，都会被视为大不敬。池水是流动的温水，很贴心哟。而且无论男女老幼，不能光着头，要么戴帽，要么用头巾裹上。当年英国的伊丽莎白女王造访时都不能列外，但高贵典雅的女王从没在公众场合打过赤脚，最后经由錫克教的大法师特批，女王可以穿白袜入内，而女王那天穿了一袭红色的礼服，头戴橘红色的礼帽，这大概是高贵的女王第一次也是唯一的一次，没有从头到脚色调和谐的出现在公众的视野里。
跨过入门的水池：
金庙在尽头：
当这一池清冽豁然呈现在你面前时，所有墙外的宣泄杂乱无章都被统统屏蔽殆尽，唯有清凉平和与你相伴， 这里是神的世界。而阿姆利则也完全是拜这潭净水所赐，真真的是先有池后有庙。水池最初由锡克教第4代祖师罗姆·达斯曾修建，名为“花蜜池塘”，阿姆利则也由此得名。而金庙本身则由锡克教第5代祖师阿尔琼1589年主持建造，1601年完工，迄今已有400年历史。白天旺时进金庙要排几个小时的队，俺们懒得去挤这热闹，想等观礼收或请圣书时，找个人少时再进。
在多灾多难的旁遮普邦，看似祥和辉煌的金庙也曾走过腥风血雨的洗礼。20世纪80年代初，旁遮普地区的锡克教激进分子掀起要求独立的“卡利斯坦国”并在金庙内设立总部。1983年10月，英迪拉·甘地总理宣布解散旁遮普邦政府，实行总理治理，并调大批警察进驻该邦。1984年6月3日代表锡克教徒利益的阿卡利党开展“不合作运动”，制止粮食外运。这严重影响了整个印度的经济，面临大选压力下的英迪拉·甘地总理下令出兵旁遮普邦，在劝说无效后，武力攻占了金庙。锡克教激进派领袖被打死，576人丧生，348人受伤，另有千余人被捕。锡克人视此为对神的亵渎，发誓要以牙还牙。英迪拉·甘地总理于同年10月在新德里家中被锡克教卫兵刺杀身亡。
池中锦鲤：“咦，这条锦鲤咋这么红哈，还是旱鸭子！“
池边的小娃娃，隐约可见手上带的钢镯子(Kara) 表达永恒团结：
一对虔诚的爱侣：
这个拜法咋有点象西藏的呢：
威严的守护神，觉得有点象咱的哼哈二将。边上很多信徒在脱衣服准备下池沐圣浴。俺被哼哈二将盯的很不好意思在边上看着人家脱衣，好像咱多花痴似的，收了小傻瓜，没照人家帅哥帅娃脱得只剩小裤头下水。
印度的各种宗教多如牛毛，有“宗教博物馆”之称，但只有锡克人是一望便知，都是那包头打的好广告。小时候看电影觉得那高高盘起的包头既神秘又华丽，好想知道那是怎么整的。其实那是源于他们是终生不剪发不剃须的教规，只好把三千烦恼丝盘在头顶。其实锡克人除了蓄发(keshdhai),还有带梳子(kangha), 穿特制短裤(kachk), 带钢镯(Kara) 表达永恒团结，佩匕首(khande) 代表勇武，合成5K。
懒懒地坐在清凉的大理石回廊下，看游人，看信徒，看那清平淡世：
来了金庙一定不能错过那个万人大食堂，它完美体现了锡克教义的开放和包容，人人平等，来者皆兄弟。而且做饭洗碗的人全是义工。食堂门口拖餐具的小娃娃。
很沉的说，老爷也上去搭把手，来个三毛推车。
席地而坐，等饭吃：
大桶舀菜，竹篮发饼：
这发水的最高科技哈， 大胡子手上的车闸一捏一松，水就来啦：
俺们也入乡随俗，看老爷吃的多香，而且是正宗的本土手抓法哈（左图），当吃前是米国带去的消毒液擦过爪的。浪费可耻，俺们自然是都吃的干干净净（右下图）。其实味道还真不错，老爷还要了添菜。一点都没闹肚子啥的，可见有神庇护。老爷的头是俺给包的，很正点的说，朋友都说和阿三一个样，往那人对堆儿里一坐完全本土化了。
饭堂外剥豆子的义工：
洗碗的义工：
午后廊子下的义工用细沙把餐具磨的增光瓦亮：
食堂里也可以参观，大锅饭就是香啊！
棚子里，烙饼搭大叔大婶：
揉面的小媳妇，大妈们：
热气腾腾的灶房。
金庙里吃饱喝足，晒太阳的食客们，那漂亮的白房子是免费的住宿。想想当年毛爷爷的乌托邦搞的大家各享其成，任取所需，日风是下，最后是狼狈收摊。可见人的意志是脆弱的，没有神念还想揽瓷器活，那真是痴人说梦。
看看时间才不多了，出的金庙找了车子去Wagah border看印巴边境每天的闭关礼。鉴于早上那个吓人三轮车的经历，第一句话就问是正经出租吗。拉客的老大爷，立刻把头摇的象拨浪鼓（印度人摇头是yes，点头是啥不知道：），八字胡一翘一翘的：“绝对的正经出租。包来回，和等一小时看。“手上飞快的写着票子。还有半小时才发车，俺们边上小胡同转转，
小吃多多哈：
他们的烤花生， 好玩的紧，这坛子里有炭火，花生围了边上烤：
这个是本地名吃，Kulcha饼，里面有各种不同的馅子，很好吃的。
是这样贴在炉壁上烤成的，非常诱人，但没敢尝街上的：
看了半天，挑了这个（Jalebi)尝鲜，当街现做现炸，左上图里的小伙儿把面浆娴熟的挤到热油中，发出呲呲的细响。炸好的圈圈有边上的大叔浸到蜜浆里快速翻转，出锅了，满巷子都是它的甜香。很多人排队等呢。
俺也买上一份，很环保的容器哟，是种干叶子做的，很赞的废物利用吗！刚出炉的Jalebi非常香甜脆。
解过馋就该集合出发去Wagah border了，车来了，是个改造小面包， 两排座那种，后面行李箱被改造加了一排面向后方的座儿，虽然对他们这正经出租的定义非常失望但至少还有四个轱辘，看着也还算个车，就它吧。一车坐的满满的，前两排挤了两家印度人（这边境游在本土游客中也魅力大无穷的），俺们和个单身日本游客坐最后那排加出来的倒座儿。坐上才知这这车的厉害，四面透风，后面没有挡风玻璃，好似运货的卡车，只有一个屁帘子。阿姆利则街上尘土飞扬，第一天逛下来，俺真是觉得一口气憋死算了。看连本地须眉骑车都捂成这样。这小伙子的车常常和俺们的是前轮擦后轮，他和俺则是四目相对，要是刹车猛点，就差一个前滚翻滚俺怀里了。
出了市区，高速上还开了快有一个小时，时至隆冬，那野风倒灌，吹的人透心凉，就差没丢了魂。咱是一老早就把围巾捂的比上面那小伙还严实，挡风夹克裹利索了。老爷开始还要耍酷，不屑于包头裹脸，加衣服啥的，一路吹到边境，结果吹亚了嗓子。下得车来依旧是尘土弥漫，各种小贩争相叫卖不为所扰。最后老爷也顶不住这大尘沙了，这红白格子的头巾是俺们去约旦时买的，这次派大用场了，金庙里咱围锡克式，这会子又给老爷围了个侯赛因亲王式（右上图）。不过盆友们都说这塔利班咋跑印度去了。
这里每天下午4点的印巴边境闭关仪式，是台不可错过的好戏，两国长久的积怨都在这天天演练的降旗仪式中被无限戏剧化，两边的国民和兵士都夸张的振臂高呼，大张旗鼓，真真的谁声高谁有理，可谓是最搞笑的闭关仪式！让人惊叹的是，天天如此，民众的激情却一如既往，因此吸引了众多游客观光。过了这牌牌，步行个2，3百米就是边境了，保安甚严入看台都要排大队搜身，幸好外国人有专队，可以加三哟。其实晚点到反而有意外之赏——可以坐前面马路牙子。
远远可以看见那边巴基斯坦国门上高悬的巴国总理像。
这边门上当然是甘地的像喽，开演前就有观众载歌载舞的好像个大爬梯：
鸡冠子大哥维持秩序，都是些身材高大的帅锅：
他们这装束真是很有喜剧效果，头顶斗鸡冠，身着七分裤，腿裹白护蹄，脚踩乌云履。除了色彩不对，觉得更像马戏团的。
仪式开始了，巾帼开路：
鸡冠哥们跟打了鸡血似的抡拳头高踢腿，神气非凡，俺的傻瓜抓不到那镜头。
印国这边看台上人潮汹涌，观众不时振臂呐喊 ，虽听不懂讲的啥，想来是“坚决打到巴国XX，巴佬滚回去，印国人民万岁，甘地万岁，万万岁。。。“：
俺们坐的位子勉强看到铁门边的印巴士兵踢腿比拼，看谁踢的高，但照不下那镜头。巴国的装素也是类似但是黑色的，看台上的观众也少，不如印国这边人多势大。最后是降旗收旗。看这是边的海报，巴国的士兵都被印国人行了挖眼礼哈。
整个仪式大概20分钟，礼毕本地观众们都涌上来狂欢。
还可以和鸡冠哥照相。
看完闭关仪式天已擦黑了，又在冷风里被得瑟了一个小时，回到金庙。本来打算先吃饭再回来看金庙晚上9点的收圣书仪式。但老爷被野风吹的感了冒，不想再光脚踩在冰凉的大理石地上进金庙了。想想也是这刚第一天，后面的行程还任重道远。于是俺自己一个人脱鞋洗脚溜进金庙里，匆匆拍了几张夜景：
出来找了老爷，打个车就奔饭店了，这家的炸鱼非常好吃，名不虚传。而且在当地，很是家喻户晓的样子，一提它貌似人人都知道的样子。
左上图就是那慕名而来的炸鱼，香料着实用的好。他家的kulcha馅饼也巨好吃。（右图），左下图的那个鸡非常咸，很一般的说。
次日凌晨4点，还有最后一次机会可以看金庙的请圣书仪式，有时差其实俺3点多就醒了，老爷吃了感冒药，依然睡的呼呼香。虽然俺很想一个人打车跑去看，但老爷一定不放俺一个人乱跑，肯定会起来同去，为了后面的行程，有个好身体还是很重要的，俺咬咬牙，接着睡。再一觉醒来已是日上三杆了，老爷这一觉睡的足，感冒好了大半，生龙活虎得跳起来说；“走街上找食去，俺们要做吃好睡好玩好的三好生！” 路遇一家窗明几净的点心糖果店。要了这几样：
非常廉价美味的早点，店里可以就地用餐：
临走算账时，文质彬彬的老板还给了俺们一把小糖。带着阿姆利则的美意，揣着阿姆利则的三好生奖状，俺们午后三点飞回了德里机场。
楼主大概是把谁家的孩子算我头上啦：）
楼下哪里看出人家带孩子旅游了？