文化自信的墨西哥城

文化自信的墨西哥城

 

 

      墨西哥城给我的感觉与这世界上其它大城市一样，人多、车多、楼多、商店多。不过作为美加墨北美贸易体的成员之一，我在墨西哥的首都—墨西哥城里不仅很难用英语与人交流，还很难找到英语标识。这件事情着实有点让人想不到。

 

 

     这个想不到的原因不知道是不是与墨西哥城的骄傲有关。墨西哥城是美洲大陆上最古老的首都，历史可以追溯到1325年，当时由阿兹特克人在特斯科科湖的一组岛屿上建造。1521年被西班牙人征服，原来的城市被毁。殖民者按照西班牙的标准重新设计和重建了墨西哥城。1824年墨西哥宣布独立，墨西哥城随之成为联邦特区。2016年改为市。

 

      这个简单的历史描述中，可以想像到这个城市的文化分为三个部分。殖民前是阿兹特克文明和玛雅文明，殖民时期是西班牙文明、殖民结束后是独立的现代文明。历经千年，这三条文明的脉络依然在墨西哥城的建筑和人文中清晰可见。

 

      阿兹特克文明和玛雅文明主要的代表是墨西哥郊外的日月金字塔—特奥蒂瓦坎。特奥蒂瓦坎金字塔是把墨西哥城与其它大城市区别开来的重要标识。这里插一句，很多资料上将日月金字塔归为阿兹特克文明或者玛雅文明，实际上太阳金字塔和月亮金字塔建于公元2世纪，特奥蒂瓦坎古城与古典时期玛雅文明同一个时代，但当时特奥蒂瓦坎文明实在是非常辉煌，因此有学者称日月金字塔为特奥帝瓦坎文明。特奥蒂瓦坎这个名字并非原名，原名是什么已经无从得知。15世纪，阿兹特克人来到此地，见到规模如大宏大的金字塔废墟，惊为“众神之都”，因此取名“特奥蒂瓦坎“，意思是太阳神和月亮神的地方。

 

     从这个名字就可以知道日月金字塔不是用来墓葬的，它是用来祭祀的。太阳金字塔是世界第三大金字塔，月亮金字塔稍小一些。太阳金字塔坐东朝西，它的面前横贯着一条宽阔而又笔直的亡灵大道，纵贯南北，这条亡灵大道的尽头就是月亮金字塔。从太阳金字塔到月亮金字塔，这条亡灵大道的两旁有不少风格相近的印第安人特色的建筑石墙，以前应该是一些供祭司办公或者贵族休息的地方，如今已经只剩断根残壁了。日月金字塔都有高高的台阶供当时的祭祀队伍一直走到最高处。太阳金字塔和月亮金字塔顶上原来都有一座神庙，但后来被西班牙人毁灭了。疫情前日月金字塔都可以走上去参观，但现在已经禁止游客攀爬。好在金字塔前面都筑有祭台，虽然稍微低矮一些，但是可以攀爬上去遥望巨大的金字塔顶，脑补一下2000多年前这条大道是一条与神连接的大道。大道上走过祭司带领的浩浩荡荡的队伍，整齐、庄严、肃穆、凝重、神圣，我可以找出一连串的形容词描述当时令人敬畏的祭祀活动。

        2000多年前的人类之所以敬畏太阳和月亮，是因为他们相信人类的生存和发展是自然的恩赐。2000多年后的今天，人类已经登上了月球，人工智能已经能像人脑一样思考问题， 这样的祭祀活动已经被认为是愚昧。一些人可能认为人类已经战胜了自然，但我相信更多的人明白人类发展只是自然历史发展的一部分。人类从来没有，也永远不可能战胜自然。既使人类登上了月球，也丝毫不改变月球依然影响着地球上海水的潮起潮落，影响着地震以及火山喷发等自然现象。至于太阳，人类对其知之甚少。我只知道，无论人类现在拥有多么大的发电能力，有一天如果没有了阳光，这个世界就灭亡了。

 

      殖民时期的西班牙文明在墨西哥城可以说是俯拾皆是。这座城市的天主教堂数量可以与欧洲相比，无论是宪法广场的圣主升天主教堂，还是我们居住的Polanco城市内的Miguel Hidalgo教堂，或者是郊外的Gustavo A. Madero教堂群，每一座教堂都有着几百年甚至上千年的历史。所有的教堂建筑都庄严高大，内部都豪华精美，一座座雕塑传递着来自天堂的旨意，一排排的长凳上坐着静静诉说着自己心事的凡人。我们在墨西哥城的几天正值复活节，随后就听到了教皇方济各去世的消息，墨西哥城的教堂里有很多前来敬拜的人，我们碰到正在布道的神父，也看到不少跪着来到神面前的虔诚的人们。

 

      除了宗教，这个城市别具特色的城堡、博物馆、酒店甚至邮政所都有着浓浓的殖民时期西班牙风格。建在山坡上的城堡里陈列着君王曾经的奢靡生活的见证，博物馆里馆藏最隆重的展品是阿兹特克朝代的太阳石，但最丰富的展品都是关于殖民时期的生活见证；为我们带来美好用餐体验的Grand hotel曾经是一位法国人的手笔，最有意思的是墨西哥城的POSTAL PLACE—邮政宫。邮政宫其实就是一个邮局，但它是世界上最美的邮局，是一座关于邮局的博物馆。邮政宫本身的建筑风格是西班牙巴洛克风格、英国哥德式风格和意大利文艺复兴风险的混和体。这座漂亮的邮政宫建于1902年，当时墨西哥已经宣告独立，但国家处在波菲里奥王朝的独裁统治下，文化依然延续了殖民时期的风格。邮政宫内部有不少石雕、大量的大理石装饰和精美的石膏工艺。邮政宫有三层楼，楼梯由大理石制成，闪闪发亮的栏杆上的铜铸品据说是在意大利佛罗伦萨铸造的。主楼的钟表是从德国进口的。邮政宫的内部富丽堂皇，确实如宫殿一样。地面上铺设着大理石地板，所有的铁窗框都由意大利佛罗伦萨的工匠。主楼梯有两个单独的坡道，在上面会合形成一个平台，向不同方向延伸。这座建筑自1907年以来至今仍然作为邮局在使用。邮政宫同时一座邮政历史博物馆，馆内大量的展品展示了与邮政行业有关的工具和历史文件。

      一楼开放给人们寄信或供邮政人员把成垛的信装进他们的大口袋，然后再寄上他们自行车或摩托车，把信件分发到千家万户的手里。二楼有大小不同的会议室，会议室里有着精美的壁画，有几个房间是永久性的邮政文化展览区，还有一个电影室，以及邮票学介绍的房间。錧内收藏了大量的图书和历史文件，以及近几百年来发行的邮票。这些设计精美、色彩斑斓的邮票涵盖了人类的近代史，这些邮票就是一部人类活动的画卷。

 

      墨西哥的文明历史虽然很长，但过程中多次被入侵或殖民，其间还有独裁统治和内战。直到20世纪才实现了和平的政党轮替。因此墨西哥的现代文明里交织着战争的创伤和发展的不易。墨西哥城主要精华区在老城区和改革大道一带的商业繁华区以及PALOTA这样的富人区。这几个地方博物馆、大教堂和现代化高楼密集而林立，站在改革大道的独立自由纪念碑下，车流汹涌，人潮穿梭，高耸的大楼上广告闪烁，街边连成一片的食品摊热闹非凡，这样的场景与其它大城市并没有什么区别。

 

      但当我看到急速行驶的车流停在红灯前，立即会有一个当地的年青人冲出来在人行道上表演，然后前往车边去讨点钱时，我意识到这个城市的人们生活或许很不容易。我看到过一个人头顶着四肢张开，配合着音乐在转圈；我还看到一个年青人站在一个梯子上拿着三把大刀表演轮流往上甩再接住的节目，看着有点惊心动魄，估计这样的表演能够多得一点吧。相信这样的表演是官方允许，也是有组织安排的，这种形式是中国从前的街头卖艺没有什么区别，但发生在21世纪的国际大都市就说明这个城市以及这个国家相当一部分生活在不稳定的生存空间中。

 

      我们在墨西哥城一共度过了五天的时光，大部分时间都在参观这个历史悠久城市的建筑和展览，其间参加过一个位于霍奇米尔科的水上花园活动，这是一个纯商业性的制造快乐活动。霍哥米尔科的水上花园不值得再去第二次，但这个活动的快乐度我给一百分。除了这个水上花园活动，我们在因西哥城看到的墨西哥人脸上的表情不太像我在洛杉矶见到的墨西哥人那样表情轻松，墨西哥城的人们脚步匆匆，表情也如纽约或北京地铁站里的人们一样，没有什么表情，哈哈。没什么表情大慨是大城市里生活的人们基本表情吧。

      除了悠久的历史，墨西哥的美食也是在旅行前反复被推荐的东西。我是到了洛杉矶才知道什么是TACO，但我到了墨西哥城才知道TACO的千变万化和包罗万象。一块玉米饼上可以放你喜欢的、不喜欢的、想尝试的或者听说过的。。所有的你判断能吃的东西，再放上不同味道的酱料，TACO就成了。TACO必须要有玉米饼，但成就一个TACO是否好吃却不与玉米饼直接关联，完成取决于放在TACO上的是什么东西，或者还取决于做TACO的人的手艺和当时的心情。这不，我们在墨西哥城去了一个米其林TACO店。这是一个人头涌动的TACO店，菜单只有六七样TACO，排队的人在夜里9点钟依然不断。就这么一个生意好得不得了的TACO店，却是一个没有堂食的路边店。店前放着几张凳子和两三个简单的小桌子，有人坐着吃，也有人站着吃，还有人买了带回去吃，完全是一个TACO米其林快餐店。

 

      墨西哥城历史悠久的建筑或展品丰富的博物馆内都很难找到英文介绍，我们曾经坐车前去参观墨西哥大学，这是墨西哥的最著名高等学府。然而，你在这所综合性的大学里依然看不到英文标识，这样的学生同样不说英语。我们订的Hotel前台也不会说英语，以至于我们希望前台多给我们一条毛巾的需求也只能通过字典进行，但高级酒店里的服务生是会说英语的，我们还遇到过一个在德州居住超过十年的UBER司机，英语说的非常溜。这种不管民间是否有诉求，官方却很少给出英文介绍的原因不得而知，大慨也是一种文化自信吧。