一方天地
在有生之年看世界，写游记。
再次引用西班牙作家卡洛斯·鲁依斯·萨丰（Carlos Ruiz Zafón）的话：“...... 对我来说，马德里是个男人，巴塞罗那是个女人。而且是一个极其虚荣的女人。”这次，注重后两句。很同意他说“巴塞罗那是个女人”。十几年前，第一次去巴城，就觉得，这个城市像个爱打扮的俏佳人。看到这个全球获奖无数的传奇作家，说“她”极其虚荣，十分好奇他的理由。
查了一下，那段话，是萨丰在伦敦接受《基督之家》采访时，谈到关于他的《遗忘书之墓四部曲》的首部《风之影》（The Shadow of the Wind）的创作灵感时说的：“故乡的过往，一直挥之不去。” “历史的困扰永远存在于巴塞罗那。我认为城市是生物体，是生物。"*接着就是我开头引言。
萨丰，生于巴塞罗那。他2001年出版的《风之影》，席卷全球50余国、狂销3,000万册。这使他成为继塞万提斯之后最畅销的西班牙作家之一，继马尔克斯和巴尔加斯·略萨之后，荣获法国“年度最佳外国小说”奖的西语文学巨擘。不幸于2020年，因癌症在洛杉矶逝世，享年55岁。
这一查，就被那本《风之影》吸引了。看、读并进，一口气完成。
这是本关于书迷的小说。一开头，一个十一岁的男孩，从巴塞罗那神秘的“遗忘书之墓”得到一本书...，就足以使你难以释手。通过从小着迷写作的主人公、出版人、旧书商和读者的传奇故事，追溯教会学校的一群同学及其家属、朋友的跌宕起伏的命运，这部小说反映了西班牙内战到佛朗哥独裁的混乱黑暗历史，20世纪初到中期，巴塞罗那人的生活。书里那句：“唉，二十世纪，简直就是狗屎年代” ，说得极端，但印象深刻。就如作者所说，书中“‘遗忘书之墓’是一个隐喻，不仅是为了书籍，也是为了思想，为了语言，为了知识，为了美丽，为了所有使我们成为人类的东西，为了收集记忆。”
作者的哥特式写作风格，使故事神秘而有点惊悚，有点魔幻，悬念迭生，扑朔迷离。加上幽默的文字，蛮好看。不过，不是我特别喜欢的类型。
看完书，就像又去了次巴塞罗那，这次，感触到了这个城市的灵魂。也似乎能理解，萨丰为什么说巴塞罗那“是一个极其虚荣的女人”。
这得回顾一下“困扰的”历史。1469年，卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世和阿拉贡国王斐迪南二世结婚，从此西班牙王国诞生。在随后的几个世纪里，作为阿拉贡王国故地的加泰隆尼亚，持续在地方冲突中丧失自主权，权力越来越集中到马德里的中央政府。19世纪初，拿破仑战争时期，加泰隆尼亚被法国吞并。直到1814年，被西班牙夺回。1933年，加泰隆尼亚得以重建自治政府。但仅三年后，佛朗哥在西班牙内战中获胜，再次取消加泰隆尼亚的自治，并禁用加泰隆尼亚语，打压加泰隆尼亚民族。佛朗哥去世后，西班牙进入民主转型期，加泰隆尼亚重又成为一个自治区。
从政治地位上看，女王的马德里就像是“男人”，巴塞罗那作为加泰隆尼亚的首府，只能是“女人”。但加泰隆尼亚是西班牙经济上最繁荣的地区，约占西班牙十分之一的人口，供献了全国20%以上的总税收。且在文化上，一直相对比较自主。过去和现在，巴塞罗那都是艺术家们的家园，成为他们巨大灵感的来源。而他们的作品，特别是高迪的建筑，又近一步装点了这个城市。于是，这个美丽的“女人” 常常想“离婚”。加泰罗尼亚最近一次寻求独立的行动是在2017年。但没成功。
看着这个城市迷宫般的大道小巷，装饰华丽的广场、兰布拉大街，圣家大教堂，奎尔公园……，就会想到这里的人，他们的曲折多难的战争经历，他们的爱恨情仇，他们的人性和习性……。想起张爱玲的名句：“生命是一袭华丽的袍，里面爬满了虱子。” 我想，萨丰那句话，也是这个意思。
西班牙广场和哥伦布大道掠影
那天一早，我们从马德里的火车站，登上AVE高速列车，不到十点，就到巴塞罗那。 前往老城中心时，我们车游这个城市的主大道和西班牙广场。
这红砖双塔，叫威尼斯塔，位于女王大道（Avinguda de la Reina Maria Cristina）与西班牙广场交界处。顶部由人造石的柱廊和铜质金字塔组成。它们是1929年巴塞罗那国际博览会时，该城重建项目的一部分。主要作用是装饰。
双塔是巴塞罗那的贸易博览会机构Fira de Barcelona的入口处。女王大道尽头，可见蒙特惠奇山上的加泰罗尼亚国家艺术博物馆。
矗立在西班牙广场中心的巨型喷泉，也是1929年国际博览会标志性建筑之一。这座古典风格纪念碑，代表环绕伊比利亚半岛的三个海洋，和流经它的主要河流：埃布罗河、塔霍河和瓜达尔基维尔河。但很奇怪，喷泉不喷水。
住宅综合楼 The Cases Rocamora的橙色锥形圆顶，使巴塞罗那的街景出挑，像会打扮的女人，多了回头率。
这装饰华丽的大楼，是曾经庞大的罗卡莫拉家族的财产。20世纪前三分之一时，非常流行这种新哥特式风格。当时，罗卡莫拉公司是蜡烛和肥皂业的代名词。此企业与西班牙殖民地的商业关系密切，一荣俱荣，一损俱损。于1956年关门。
哥伦布大道上的巨虾雕塑，自然是巴塞罗那的海鲜招牌。
市长竞选的宣传，正紧锣密鼓。
这个引人注目的超现实主义雕塑，是一位美国流行艺术家为1992年巴塞罗那夏季奥运会设计的。它的英文标题是《巴塞罗那之首》（The Head of Barcelona）。多次经过这个雕塑，从不同角度，都像是一张俏女子的脸，在蓝天下展现。
游览老城中心的哥特区（El Gòtic）
我们在老城中心的哥特区下车，步行游览。上图，这座中世纪建筑，是圣阿加塔教堂（Capella de Santa Àgata）。据介绍，是一座皇家礼拜堂。建于1302年。
来到巴塞罗那大教堂前。只见立面宏伟， 巨大的哥特式拱门前，基督的石雕居中，12位使徒站立门的两侧。
大教堂广场一侧，是巴塞罗那教区博物馆。
广场边，看见弗雷德里克·马雷斯博物馆。（上下图）它以收藏数量庞大的欧洲各地雕刻作品而著称。如果下次再有机会来，也许，可以进去看看。
巴塞罗那大教堂背面的街景。
哥特区的国王广场（Plaça del Rei）四周环绕着哥特式建筑，这里是这座城市中世纪历史的标志。仍然可以看到中世纪巴塞罗那的辉煌。
《风之影》中，不少故事场景，就发在这错综复杂的街道和广场上。四只猫咖啡馆（Els Quatre Gats）也在这附近。
中世纪广场上，一幢建筑的墙上，数百年前的西班牙宗教裁判所的标志，清晰可见。
古老的窗，后面隐藏着多少秘密，多少宗教伐异，种族开仗，个人命运沉浮的故事！
巴塞罗那市政厅，也坐落在这里。（上图）
在毗鄰蘭布拉大道处，我们拐进皇家廣場（Plaza Real）。这里异常热闹。这广场在结构上，与马德里的马约尔广场十分相像。只是这里的四周楼房是奶黄色的；广场上多了挺拔的棕榈树。
上图，这个街灯是由安东尼·高迪设计的。也让广场分沾点高迪的灵气。
我们在此广场一角的餐馆吃了晚饭。海鲜饭浓油赤酱的模样，（下图，右下角）先吓了一跳，味道倒不比黄色的差。
餐厅的露天餐区，虽然陈旧，看得出当初的精心设计。
闲逛兰布拉大街（La Rambla）
导游带我们到桂尔宫（ Palau Güell）门口，就让我们自由活动。我们没进去参观高迪的这个早期作品，径直向兰布拉大街走去。
兰布拉大街，是巴塞罗那最有观光魅力的一条步行街。我们去了好几次。记得第一次来时，也在这条街逛了多次，特别是对街头艺术家的花样百出的表演，印象深刻。
大街上，人称“骨头广场”（PLa. de l'Os ）中央，那幅红黄蓝色的抽象画马赛克, 在喧囂熙攘中，静静地镶嵌在地上。有人浑然不知地走过；有人放慢脚步；有人驻足观看拍照。这是超现实主义艺术家胡安·米罗（Joan Miró）1976年的作品。米罗出生于巴塞罗那，是一位20世纪著名的西班牙画家、雕塑家和陶艺家。他的这个作品，显现这条大街不老的精神。
据说，骨头广场，名称来自于过去人们来这里晒太阳。瞎猜也许是“懶骨头”的意思。很少有人知道，这个空间，曾经矗立一座著名的Boqueria城门，于1760年被拆除。据说，那是贝伦格尔四世伯爵，从阿尔梅里亚（Almeria）凯旋归来带的战利品：一座美丽的阿拉伯城门。
这个马赛克圆圈，也见证了2017年8月17日发生的“圣战”恐怖袭击。残酷的袭击，造成13人死亡，数百人受伤。袭击后，米罗的马赛克被鲜花和紀念碑覆蓋，以此纪念受害者。
上图，波浪形地面上，留下游客的坏习惯的痕迹。
这幢带有东方元素的经典大楼，特别引起我们的注意。这是雨傘之家（Casa del Paraiques）。墙上日本蒲扇及浮世绘图, 转角处的中国龙造型的铁铸灯笼，为大街增添了异域风情。
大街上的博盖利亚市场（La Boqueria）也是不会错过的。这个百年老市场，是当地人的日常生活之源, 也是观光客看热闹尝新鲜的地方。不过，我们在那里只吃了些水果。因为，一路上去了太多的闹哄哄的市场，尝鲜的劲头递减。
倒是在街边橱窗看厨师煮海鲜饭，饶有兴趣。
蒙特惠奇山脚下、地中海边……
巴塞罗那依山傍海，气候宜人。像一个女人，天生丽质。从蒙特惠奇山上的加泰罗尼亚国家艺术博物馆前，看两山之间的巴城，是我最喜欢的事。第二次站在这里，能认出山脚下的许多建筑。
正面眼皮下，最前面的，耸立着四根圓柱（The Four Columns），柱头近似爱奥尼式，十分引人注目。它们原建于1919年；1928年，被普里莫·德·里维拉独裁统治摧毁；眼前的是2010年在距离原址几米处重建的。它们象征着加泰罗尼亚国旗的四条带，也是加泰罗尼亚主义的标志之一。四圆柱后面，是巨大的魔法喷泉边。
红砖的威尼斯双塔之后，是巴城的西班牙广场。圆形的巴塞罗那竞技场，现已改为购物中心。
对面蒂比达博山上的教堂，隐约可见。
向右看，可见圣家大教堂。
转身，就是泰罗尼亚国家艺术博物馆。
从山坡上下来，我们向海边走去。路上，看到是一座巴洛克风格的大教堂。原来这是慈悲圣母圣殿（Basílica de la Merced）。据说，自1687年以来，这座圣殿一直是巴塞罗那市的守护神。这天，这里正在举行婚礼。
走到兰布拉大街的东南终点，就看到哥伦布纪念碑。意味着海边到了。
1493年，哥伦布第一次航行到达美洲后，载誉归来，在巴塞罗那登陆。此碑为迎接1888年的万国博览会而建。原来，巴塞罗那不只举办过1929年那次世界博览会。
纪念碑顶端，是世界上最大的哥伦布塑像，他右臂指向前方海洋，凝神远望。环绕柱体，中部有凌空飞舞的女神，底座四周雕有八只巨大的黑狮，还有记载西班牙王室资助哥伦布计划，及航海事迹的碑文和雕塑。当时，底座四周的雕像，大多套上网罩。看来岁月腐蚀，需要维修。
在哥伦布纪念碑不远的地方，看到这座雕像。被纪念的人，曾是一名医生、国会议员、参议员和巴塞罗那市长，并担任港口工作委员会主席。
我们走上一座木桥，向新港方向走去。马上注意到，桥身栏杆，也像是起伏的波浪。在这个城市，到处感受到高迪自然主义美学的影响。
回头看哥伦布纪念碑，在一抹夕阳衬托下，堪称港口一大美景。
海边桅杆林立，百舸亭亭，壮观秀丽。
我们在港口边大楼的一家餐厅吃晚饭。餐厅的顶部，像一面巨大的镜子，反射餐厅全景。
加泰罗尼亚广场也总要再去看看的。这座纪念碑是为纪念弗朗切斯克·马西亚（Francesc Masia）而建。他是加泰罗尼亚政府首任总统和加泰罗尼亚民族主义者。纪念碑的作者Subirachs，也是负责圣家大教堂受难立面的艺术家。他用坚固的混凝土堡垒，代表加泰罗尼亚的历史，而倒置的楼梯，则象征着该国向上的未来。
记得，上次来，这个女神雕塑，是在装饰性的池塘中的。如今水到哪里去了？女神雕像坐在巨大水泥“盘”上，显得有点尴尬。
我们下榻的酒店不远，有个带三个“烟囱”小花园。猜想是老厂房改造，
在住宅区街道上，1992年巴塞罗那奥运会的标志，仍在。
巨幅奢侈品牌的广告，也成了街景。
感觉，巴塞罗那人比马德里的人还要热情。譬如，我们下榻的酒店对面，有一家餐厅，名叫Antic Cafè Espanyol，店里的服务生特别友好。见你拍照，大厨会夸张地摆pose。一坐下，就会给你送一碟小点心（下图右下）。从来没吃过兔肉，问服务生这菜怎样，他毫不犹豫地竖起大拇指，就点了份烧烤半兔。结果第二天又去。（下图右上）
