一方天地

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伊比利亚半岛游(3)稻草海边的里斯本(上)

(2023-11-17 12:39:55) 下一个

有人说,“你不能买到幸福,但你可以买一张去里斯本的机票,这几乎是一样的。” 话说得俏皮夸张,但可见里斯本有多令人向往。根据ForwardKeys的最新数据,里斯本是今夏最受欢迎的旅游目的地之一。

 

带着这种向往,我们从科英布拉,坐火车一个小时多点,就到里斯本。从一下火车,到两天后离开,感觉,到底曾是最老牌世界性殖民帝国,一度富甲天下的葡萄牙首都!繁华已逝,却别具魅力。

 

第一印象:火车站、瓷砖墙、花纹地

 

 

 

火车站颇有葡式典雅。

 

 

 

看来,瓷砖贴面,是葡萄牙文化标志之一。在我们的生活中,一般,瓷砖仅用于卫生间和厨房;在土耳其,看到瓷砖装饰皇宫和清真寺的内壁;而在葡国,瓷砖外墙和瓷砖壁画,不仅见于教堂,也普及到民居建筑。相比波尔图和科英布拉,里斯本的瓷砖贴面的民房,更普遍,到处可见。火车站边上就见一大片。

 

 

 

很喜欢后来看到的街头瓷砖壁画。尤其是上图,显然是来自遥远的东方人形象,质朴而栩栩然。大航海先锋的印记,艺术地留在这个城市。

 

 

 

 

 

花纹地砖铺路,也是葡萄牙城市的一大特色。里斯本的道路和广场上的花纹,设计手笔之大,式样之丰富,令人赞叹,是前两个城市不能比的。从来没见过一个城市,这么讲究地面装饰。

 

 

 

 

 

“蓬巴尔风格” 的广场,令人流连忘返

 

 

话说,从里斯本开始,我们就跟着Gate1旅行社了。于是从火车站,直奔Mundial酒店报道。

 

这次Uber 司机,是位老奶奶,年龄难说,看上去有六十多,但主动帮着提行李的利索劲,又不像这个年纪的女人。想与她聊一下,可惜她英语很有限。

 

一进酒店大堂,我们的导游就认出我们是她的团员,主动迎了上来。她叫Sandra,典型的西班牙女郎, 三十开外,不漂亮,不难看,很干练,也很有亲和力。很辛运,我们遇到了一个让人喜欢的导游。在十几天的相处中,她就像一道鲜活的西班牙人文风景,印象深刻。待我在后篇慢慢道来。

 

Sandra 为我们顺利到达道贺,给了我们里斯本地图,建议我们下午可以到明天旅游线路之外的景点去转转,7点之前赶回,届时欢迎晚宴在酒店7楼举行。

 

 

安顿行李后,我们出门了。酒店门前,就是菲盖拉广场(Praça da Figueira,也叫无花果广场)。这是1755年里斯本地震后,新建的一个市中心大广场。

 

在葡国旅行中,1755年的里斯本大地震,是个“关键词”,经常听到。那场大地震及随之而来的海啸,将里斯本夷为平地。当时的葡国首相德卡瓦略-梅洛(通常称蓬巴尔侯爵Marquês de Pombal)主持重建工作。此人至今仍被认为是葡萄牙历史上最具争议性的人物之一。但他在震后重建中,行事果断,表现出杰出智慧和才干,他的名言是:“现在该怎么办?埋葬死者,关心生者。” 他聘请了很多工程师,借此机会重新规划城市,兴建了新的市中心、广场和扩阔道路。不足一年时间,里斯本已初见恢复规模。震后重建的新式建筑风格被称为“蓬巴尔风格”,其实就是葡国的新古典主义。菲盖拉广场就是其中之一。

 

广场上耸立着国王约翰一世(King of John I 1357-1433)的骑马青铜雕像。约翰一世在葡国在与卡斯蒂利亚的战争中,维护了他的国家的独立,功不可没。他的统治长达48年,见证了葡国海外扩张的开始。他被称为“好人”(o Bom),有时甚至“伟人”(o Grande),但也有被称“混蛋”(Bastardo)的时候,特别是在西班牙。

 

在旅行中,我喜欢“认识”各个广场上的雕像和碑所纪念的人,那都是该国或该城重要历史时期或事件的代表人物。了解雕像,有点像一边游玩一边学习历史,比较有趣。

 

 

 

广场边的民居,都是瓷砖贴面。广场四周满是酒店饭店。

 

 

从广场向东看,可见里斯本最高的山丘上的圣豪尔赫城堡(Castelo de São Jorge)。这是摩尔人在11世纪中叶建筑的,后被修改成了皇宫。在1755年的大地震中,基本摧毁。现在看到的,是上世纪三十年代恢复的。

 

 

 

走过广场边这家号称建于1829年的葡式蛋挞店,就决定坐下,尝尝200年老店的蛋挞。不出所料,味道没什么特别,酥皮不够脆。也许是因为没有化时间等刚出锅的缘故。

 

 

见朋友夫妇穿上情侣色,来一张!

 

 

 

广场东边的一条街,一溜排开,全是小饭店。虽然在这样的地方吃饭,有被 trap之嫌,但架不住饭店门口经理的热情劝邀,热闹氛围的诱引,民族风情的手风琴声此起彼伏,又都不耐烦花时间找饭店,就坐下了,碰碰运气吧,人在旅途,就是种种浪漫的冒险,呵呵。

 

 

 

我们点了salad、章鱼、海鲜泡饭和烤鱼。前三样都还可以,烤鱼虾不咋滴,腥味重,量太大,剩下不少。总价150多欧元,超出预期的很多。在“两牙”,四人午饭,这个价,没喝酒,被“宰”了。不过,这就是在这样的街上吃饭的一种体验。我在其它的游记里说过,旅游,常常是浪漫与世俗之间的游走,往往始于浪漫,终于世俗。但人们乐此不疲。

 

 

 

饭后,我们向港口的商业广场(Praça do Comércio)走去。它是葡萄牙最大的广场之一,又一个典型的“蓬巴尔风格”广场。19世纪开始,这里成为葡国最重要的国家部门的所在地,包括财政部、内政部、农业和海洋事务部,最高法院等。这,有点中国的天安门广场。

 

广场上恢弘大气的新古典主义凯旋门(Arco da Rua Augusta),是大地震后城市重建的纪念碑。突显了葡萄牙历史上的杰出人物和他们的伟大成就。

 

从这个视频,可见广场的巨大和奥古斯塔街拱门的正面。

 

 

广场上的这座雕像,代表的是葡萄牙国王若泽一世(José I 1750年 一 1777年在位),绰号为改革者(o Reformador)。就是这个国王,将军政大权交给总理蓬巴尔侯爵。

 

据说,国王拒绝为雕像摆姿势。雕塑家不得不诉诸于皇家硬币、邮票上的肖像轮廓

 

 

广场面向稻草海(Sea of Straw)。堤岸边的石头艺术, 也是一景。你可以沿着岸边的路一直走到桥。

 

 

我们在稻草海边漫步留影,寻思,这明明是伊比利亚半岛上最长的河--塔霍河(Tajo)的入海口,怎么叫作稻草海了呢?不过,蛮喜欢稻草海这个名字,也许是在知青年代,对稻草太熟悉了。甭管名字出之何处,很明确的是:里斯本的特殊魅力,与其在这塔霍河口的战略地理位置,密切相连。难怪腓尼基人将这座城市命名为“Alis Ubbo”,意思是“愉快或温和的海湾”。

 

 

 

 

在后来两天中,我们的车几次经过庞巴尔侯爵广场(Praça do Marquês de Pombal),这是里斯本市中心的一个重要交通环岛,位于自由大道(Avenida da Liberdade)和爱德华多七世公园之间。

 

庞巴尔侯爵纪念柱高高耸立在广场中央。此柱建于20世纪初,40米高的顶部,是侯爵的青铜雕像,旁边是象征权力的狮子。下部是象征“重建里斯本”的女性塑象,最下的地基,是劳动者的形象雕塑。凸显庞巴尔侯爵在震后重建家园中的英雄地位。

 

 

 

在第二天的车游中,还看到光复者广场(Restauradores Square),它位于自由大道东南端。我想,这也是“蓬巴尔风格” 建筑之一。广场中央那座新颖的方尖碑,是纪念葡萄牙复辟战争的胜利的。那场持续了28的战争,最终结束了哈布斯堡王朝,开启了布拉干萨王朝。

 

这个长方形的广场周围都是式样不俗的建筑。最引人注目的是粉红立面的 Palácio Foz宫,应该也是新古典主义。

 

巧妙上坡,去看梅尔山圣母修道院遗址

 

 

里斯本是个山丘之城,各城区和街道处在高低不同的坡上。所以一百多年前,就开始使用电梯,把人们从下城送到高城。

 

 

圣胡斯电梯塔(Santa Justa Lift)是唯一剩下的旧时垂直电梯,故成了里斯本的旅游景点。咱也很想乘它去山坡上的卡梅尔山圣母修道院(Convento da Ordem do Carmo)遗址,无奈没时间排队。

 
得感谢有人在游记中分享了“妙招”:从圣胡斯电梯塔不远的H&M,乘店里的电梯到四楼,从边门出来,已是半山,继续步行爬坡,约十分钟,就到卡梅尔山圣母修道院遗址。
 
 
 
这座中世纪修道院在1755年里斯本地震期间被毁。其哥特式教堂的废墟成为里斯本大地震的尚存见证。
 
 
 
如今,卡梅尔山圣母修道院遗址被用作考古博物馆(Museu Arqueológico do Carmo)。教堂的中殿和后殿是一个考古博物馆的背景。
 
 
 
 
里面有来自葡萄牙各个历史时期的艺术、建筑作品,还有书籍。
 
 
 
从修道院遗址博物馆出来,天色已晚。正想叫车回旅馆,并庆幸气象预报说的雨没下时,瓢泼大雨,突然兜头而下。我们只好跟着游人,逃进一家咖啡馆,一边躲雨,一边等车。费了好大劲,才上了一辆车。还好,赶在7点之前,准时赴宴,与其他队友汇合。
 
 
Gate1旅行社的欢迎晚餐,是葡式羽衣甘蓝汤和鳕鱼,清淡可口。甜点是多层冰淇淋蛋糕,上来之前,还加了点噱头,服务生端着火烧冰淇淋,绕场一圈。味道不错。
 
 
 
 
明天开始的旅游,是另一种形式。感兴趣的朋友,且听下回分解。????

 

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