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英伦散漫游(十四)爱丁堡:古堡黑塔,人文荟萃(上)

(2023-07-14 10:51:19) 下一个

终于来到了爱丁堡。余光中的游记散文《古堡与黑塔》,早就使它成为我此行最向往的城市。余先生在文中说:“城中那一座傲立不屈的古堡,司各特生前曾徘徊而凭吊过的,现在,轮到我来凭吊,而司各特自己,立像建塔,也成为他人凭吊的古迹了。”如今,余先生也已作古好几年了,轮到我们读着他的美文,游览这个城市。

 

至少500年前,爱丁堡就是苏格兰的首都。这里的城堡宫殿,是苏格兰的政治中心,是苏格兰与英格兰的爱恨情仇轮番上演的场所,是传奇女王,玛丽·斯图亚特的故居。也许史上没有一个女人,像她那样,成为如此众多的文艺作品的主角,经久不衰。这个城市的故事古老、血腥、鲜明的短裙风笛民族传统,“充满荣耀”。爱丁堡的城和新城,都被列入《世界遗产名录》。

 

爱丁堡文化名人辈出:著有《国富论》亚当·斯密、哲学家休谟、出版《不列颠百科全书》第一版的编辑兼作家威廉·斯迈利,著名诗人和作家司各特、《金銀島》的作者斯蒂文森、“福尔摩斯之父” 柯南·道尔……,都出生或生活在这里。最近最牛的,当数JK·罗琳,她的《哈利·波特》被翻译成75种语言。堪称人文荟萃。2004年,爱丁堡被联合国授予的"文学之都"(City of Literature)。这里有一座“黑塔” — 世界上最高大的作家纪念碑,显示苏格兰人对文化繁荣的热情和骄傲。

从约克出发,一路北上到爱丁堡,约4小时。

我们的airbnb 在市区的东面,周围住宅区的街景。

亚瑟王座(Arther‘s Seat),峭然于爱丁堡之东。这是一座古老的火山, 构成荷里路德公园的主要部分。此山的名字,不免令人心起幻觉,那个威尔士神话和英国民间传说中的亚瑟王,就坐在那里,注视着山下的城市。

远山上的金雀花,给五月的苏格兰,一抹金灿色。

徜徉王子街

第二天,我们先去王子街打卡。路过王子街上的苏格兰国家档案局(National Records of Scotland )。

王子街花园令人驻足停留。这个离城堡不远的公园,一边是老城,另一边是新城,相当美。

余光中的《古堡与黑塔》中黑塔 — 司各特纪念塔((Sir Walter Scott Monument),就耸立在王子街上,俨然这条街,乃至这座城的灵魂。

 

余先生对这黑塔的描述极妙:“...... 一座高傲的黑塔,唯我独尊地排开四周不相干的平庸建筑,在街的尽头召你去仰拜。那是一座嶙峋突兀的瘦塔,一簇又一簇锋芒毕露的小塔尖把主塔簇拥上天,很够气派。近前看时,塔楼底下,高高的拱门如龛,供着一尊白莹莹的大理石雕像,是一个长发垂眉的人披衣而坐,脚边踞着一头爱犬。原来那是苏格兰文豪司各特的纪念塔。”说这哥特式风格的塔,是“嶙峋突兀的瘦塔”,太形象了!

 

余先生接着介绍了建塔过程和塔的细节。司各特死于1832年, 苏格兰人合捐一万六千一百五十四镑,为他们热爱的文豪,建塔一座,石像一尊。8年后,司各特六十九岁冥诞的那天,举行隆重落成典礼。坐像用名贵的卡拉拉大理石雕成,雕刻家的酬金高达两千英镑;塔身高大,气凌全城,所用石料含有油质,耐久;塔上有六十四个龛位,各供雕像一尊,摹状司各特小说里的人物。...... 他感叹道:"一个民族对自己作家的崇拜一至于此,真可谓仁至义尽了。莎翁在伦敦,雨果在巴黎,还没有这样的风光。"同感。

 

司各特是18世纪末苏格兰著名小说家和诗人。对他比较陌生,还是因为这次旅游,看了BBC的电视剧《艾凡赫 Ivanheo》, 改编自他的同名小说。那是一个撒克逊人艾凡赫,忠心跟随“狮心王”理查打天下的故事。典型的骑士与美女的传奇,满满的江湖阳刚之风,蛮好看。不过未能让我着迷。据余先生说,司各特的浪漫派诗,“终属二流”。“司各特的小说令人神往,我却觉得他的生平更令我感动。他那高贵品格所表现的大仁大勇,不逊于出生入死的英雄。”

 

在司各特五十五岁那年,他和朋友合股的出版社生意倒闭,顿陷十一万七千镑的债务,相当于当时五十多万美金。司各特原可宣布破产或接受朋友的援助,他却毅然一肩承担,卖掉爱丁堡城里的房产,搬回郊外的别墅。在夫人随后病死的双重的打击下,他奋力写书还债,完成了九卷的巨著《拿破仑传》。两年后他竟偿还了约值二十万美金的债。倒闭事变后四年,他忽然中风。翌年又发了一次。他仍勉力挣扎,以口述的方式继续写作,直到脑溢血死亡。我想,苏格兰人敬仰的正是这位文豪的伟大心灵和勇毅品质。诚如余先生所说:“今日的富商巨贾,一旦事败,莫不挟款远飞,哪里管小民的死活。这种人在司各特面前,应当愧死。司各特不愧为文苑之豪侠。”

 

关于黑塔,只是开个头,余先生的游记带着读者,继续神游司各特的文学世界。毕竟,他的历史乡土小说,曾风靡英国,“流行于欧洲,启迪了大仲马和雨果”。有兴趣的朋友可以去看书。

 

 

司各特以爱狗出名,曾有报纸说“在所有爱狗的伟人中没人比他更爱、更懂狗”。

 

 

司各特黑塔一边,是大卫·利文斯通雕像(David Livingstone Statue)。这个著名的探险家和传教士,伸出的右手拿着一本书,左手拿着长柄的斧头,身后是一张狮子皮。站在“气凌全城”的纪念碑边上,显得有点“委屈”。

 

 

离司各特纪念塔不远,还有Adam Black勋爵雕像。 他是19世纪爱丁堡两任市长、英国议会议员。他不仅是政治家,也是著名的《英国百科全书》(Encyclopedia Britannica)和司各特最早的一部历史小说《威弗利》(Waverley)的印刷发行商。

 

 

位于王子街和南圣大卫街交汇处的詹纳斯大楼。

 

登上卡尔顿山(Calton Hill)

 

 

王子街老城一端的尽头,就是卡尔顿山,位于城东北。那也是游客打卡之地。

 

半山上,看到老卡尔顿墓地(Old Calton Burial Ground),就拐了进去。听说,这里是几位著名苏格兰人的安息地,包括哲学家大卫·休谟(David Hume)。进门就见为纪念当地政治改革者而竖立的方尖碑。

 

 

哲学家大卫·休谟墓是个圆塔。完全遵照他的遗嘱而建:“...如果我死在苏格兰,我将被埋葬在加仑教堂院子[也称为卡尔顿墓地],它的南侧,并以不超过一百英镑的费用在我的遗体上建造一座纪念碑,上面只刻有我的名字,我出生和死亡年份,留给后代来添加其余的。”

 

 

休谟墓的隔壁,是苏格兰的美国内战纪念碑。

 

 

老卡尔顿墓地东南角的一座建筑,是州长府。

 

 

纳尔逊纪念塔像一支蜡烛,矗立在绿色的“蜡台”上。

 

 

新卡尔顿墓地

 

 

山顶上的天文台之家(Observatory House)是座山顶度假屋,本身也成了道风景。有点像“呼啸山庄”。

 

 

暮色中,苏格兰哲学家杜格尔德·斯图尔特(Dugald Stewart)纪念碑,典雅庄重,就像他在苏格兰启蒙运动中形象。

 

 

仿雅典的帕台农神庙的苏格兰国家纪念碑(National Monument of Scotland),旨在“对过去牺牲的人的纪念和对未来苏格兰人的英雄主义的激励”。它始建于1823年,却因资金缺乏,久久处于未完成状态,曾被嘲称 “苏格兰的骄傲和贫穷”、“爱丁堡的愚蠢”。

 

 

有个年轻人爬上纪念碑拍照,蹭了个模特。

 

 

卡尔顿山上是远眺爱丁堡市和爱丁堡城堡的最佳位置。在那里,你闭着眼睛也能拍出如画的风景照。

 

 

 

 

 

 

 

从卡尔顿山远眺爱丁堡,感觉,古老而隽永真实而梦幻,大美!

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