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南意大利行(十一)西西里之锡拉库萨(上)

(2023-01-25 09:41:52) 下一个

这天,我们的目的地是锡拉库萨(或译叙拉古 ,Syracuse or Siracusa)。 它位于西西里岛的东海岸。公元前734年左右,古希腊贵族Archias领导的科林斯人在这里定居建城。它是古西西里岛最富裕强大的希腊城邦。当时古希腊本土几百个城邦国,分成两派:以雅典为首的提洛联盟(Delian League)和以斯巴达为首的伯罗奔尼撒同盟(Peloponnesian League)。 锡拉库萨可以与两者中任何一个抗衡。

 

如今,锡拉库萨以其丰富的古希腊遗迹和古罗马文化的叠加而闻名,是西西里环岛游必去地之一。

 

从诺托开车向东北,到锡拉库萨,约40分钟。我们没有进城,先去了城西郊的尼亚波利考古遗址公园。

 

尼亚波利考古遗址公园(Parco Archeologico di Neapolis)

 

 

锡拉库萨的昔日辉煌,如今只能在这个公园的遗迹中,通过视觉+想象,看到些许。

 

进公园后,最先看到石灰岩峭壁上的洞穴(Cave of the Cordari),周围植被郁郁葱葱。你一定以为这是自然的,其实是个废弃的古老采石场,这些洞穴,是人工开凿的结果。

 

 

 

 

有的洞穴内壁覆盖着苔藓和蕨类植物,潮湿积水,洞深莫测,黑洞洞,阴森森,仿佛是在影射,2500年前,7000雅典西西里远征军俘虏,囚禁在此的悲惨历史。

 

话说,在伯罗奔尼撒战争期间,公元前415年至413年,雅典贸然对西西里岛发动军事侵略。这场西西里远征(Sicilian Expedition)的主要的战场就在锡拉库萨。三次锡拉库萨大战,使雅典军队以毁灭性失败告终,约7000人被俘。这个采石场成了关押他们的临时监狱。他们的将领被处决,许多人在这里的恶劣条件下度过了八个月后,被卖为奴隶,剩下的雅典人因疾病和饥饿在采石场慢慢死去。

 

有意思的是,据说,其中有些俘虏因熟知古希腊悲剧家欧里庇得斯(Euripides)的作品而获释得救。想象一下这情景,绝对戏剧性!看来,移民西西里的希腊人,对希腊悲剧家的热爱,似乎不比雅典人逊色,似乎从来就有浪漫情怀。在《文学回忆录》中,看到过木心对欧里庇得斯的评说:在希腊的著名三大悲剧家中,只有他不写神,写人间普通人;道德即美,恶行会得恶报,是贯穿他剧作的思想;他被后世称为浪漫主义开山祖,深得当时人的热爱。

 

希腊历史学家修昔底德(Thucydides)的《伯罗奔尼撒战争史》中有关章节,讲述了这场被认为“是雅典结束的开始”的西西里远征史。2005年,BBC Radio 3播出的广播剧《西西里远征-古代雅典战争戏剧与伊拉克战争》("The Sicilian Expedition - Ancient Athenian War Drama with Iraq War")基于修昔底德描述的史实,将伊拉克战争与西西里远征作比较,暗示两者的相似之处。在他看来,西西里远征,是古雅典人的伊拉克战争。说,他的戏剧意在考察“一个国家如何突然、奇怪地、具有巨大戏剧性的自毁”。

 

 

 

 

这个洞穴很有名,叫狄奥尼修斯之耳(Ear of Dionysius)。20多米高,蜿蜒的洞壁向上汇聚成一个耳廓形拱门,向悬崖内延伸,横向呈s形弯曲,在垂直方向,顶部呈锥形。

 

据传,“狄奥尼修斯之耳”这个名字,是画家卡拉瓦乔给起的。他于1608年,在数学家、古董商和考古学家文森佐·米拉贝带领下,参观了这个石窟,注意到它与耳廓相似。这里“狄奥尼修斯”指的是狄奥尼修斯一世。他统治了锡拉库萨38年,可谓一代枭雄(tyrant 或译僭主、暴君)。传说,他将洞穴用作监狱,关押不欣赏他的文人。由于洞穴的耳朵形状的非凡音响效果即使是很小的声音也能在整个洞穴产生共鸣,达到窃听囚犯秘密目的,并可放大囚犯在洞穴中遭受酷刑的惨叫声。

 

“狄奥尼修斯之耳”一词现在延伸为监视,特别是为了政治利益的监视。

 

 

 

 

这些洞穴,自古以来就很出名,有许多作品描绘过它们。上图,《圣保罗在锡拉库萨的洞穴里布道》(San Paolo predica nelle latomie di Siracusa),是第二天我们在锡拉库萨老城的贝洛莫宫地区画廊里,看到的。这是19世纪画家Francesco Paolo Priolo的作品。猜想,作者一定看到过拉斐尔的《雅典学院》。

 

 

从洞穴出来,已近晌午。略过古墓遗址(上图,远处),我们向古希腊剧场遗址走去。

 

 

巨大的扇形露天剧场,依山而建,俯瞰锡拉库萨城。它最初建于公元前5世纪,公元前3世纪重建,并在罗马时期再次翻新。虽然,两天以后在陶尔米纳看到的那座古希腊剧场,依山面海,更恢弘壮观,漂亮大气。但据说,这里是古希腊天才戏剧家们上演剧作的首选之地。难怪,古代锡拉库萨人,这么热衷戏剧。

 

 

 

与古希腊剧场的东北側相邻的,是罗马圆形露天剧场(Syracuse Roman Amphitheater),这是西西里岛上罗马帝国早期的建筑,保存甚好,看得出完整格局。这个露天剧场尺寸巨大,长约140米,宽约119米。看得出,古罗马人,乃至后来的意大利人,深受古希腊文化的影响。

 

看着这剧场遗迹,遥想当年希腊和罗马的光荣盛世,这里会是何等红火热闹!如今空留斑驳石阶,满目沧桑,像是在提醒人们:任何时代、任何文明、任何人,都只是历史长河中的匆匆过客。用苏轼的话:“江山风月,本无常主,闲者便是主人”。活在当下。

 

 

 

离开公园时,远远看见锡拉库萨城里的滴泪圣母教堂(the Shrine of Our Lady of Tears)的倩影,决定先去打卡。

 

 

966年建造的滴泪圣母教堂,是一座罗马天主教堂,教皇约翰·保罗二世曾祝圣过这座教堂。猜想,建筑师的设计,旨在象征人类向上帝的提升,或圣母神圣的泪珠。滚滚红尘中的人们,却笑称,这像一个倒置的冰淇淋蛋筒。

 

感谢这位红裙女子,在我点快门之际,走到最佳位置,不早不晚。

 

奥尔提伽岛上, 老城街景随手拍

 

 

除了考古公园和滴泪教堂,锡拉库萨好玩的地方,都在奥尔提伽岛(Ortygi)老城区。我们的酒店,就在奥尔提伽岛的边上。从酒店房间的阳台上,可见两岛之间的连接桥。

 

 

早餐厅设在三楼的阳台,住客可边吃边欣赏海景老城风光,好有情调。西西里人特别会在阳台上做文章。

 

 

 

入住酒店后,我们就开始用脚丈量这个老城区。发现,与前两天所到的城镇相比,这里的巴洛克风格更普遍,深入到民宅小巷,古老质朴,风姿绰约。随手拍的街景,就像一幅幅画。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

见我正要拍这个巨大的cannoli,店老板自告奋勇来当个模特。

 

 

西西里岛上的旅游纪念品,独多这个三腿美杜莎,当地人称为Trinacria,是西西里的别称。象征西西里岛的三角形状,三条腿分别指向岛的三个角,代表守护着这座岛屿。美杜莎是希腊神话中的悲剧人物。她最初是美貌非凡的女子,却因此失去贞洁,被女神雅典娜诅咒,变成蛇发女妖,且能用眼睛石化男人。最后被英雄珀耳修斯斬头。而她的头颅成了雅典娜盾牌上利器。西西里人却选择她当作保护神。2000年,三腿美杜莎成为西西里自治区的区旗,美杜莎的蛇发被金黄色的麦穗取代,以象征西西里的丰饶富庶。但当地纪念品上的图像,仍保留美杜莎的蛇发,看来民间更忠实于希腊神话。

 

 

 

狄安娜喷泉(Fontana di Diana)

 

 

这个海边的仙林泉( Arethusa Spring)是奥尔提伽岛上的一个天然淡水泉。曾多次出现在古代诗人笔下。现在淡水依然像2000多年前一样,汩汩涌出,清澈见底,能看到舞动的水草和欢快的鱼。


根据希腊神话,这个泉是古代锡拉库萨的半人半神的女子Arethusa,逃离阿卡迪亚海底,返回地面的地方。
 

 

 

潘卡利广场上,阿波罗神庙(Temple of Apollo)遗址在夕阳下,像一段金色的时空隧道,穿越2500多年,回到古希腊。这座多立克式神庙,是最早由石柱围墙组成的神庙之一。历经古罗马、阿拉伯人、拜占庭、诺曼人、西班牙人先后统治时期的改造,存留下来的,仍是希腊神庙的风采。

 

四周的居民,如此近距离与辉煌遗址为邻,不知会是怎样的感受?如此珍贵的历史景点,竟是我的街景,是不是太奢侈了?

 

 

 

 

奥尔提伽老城的夜景,半梦半真,就如我这天的旅游感觉

 

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