流浪希罗
从荷马到三哲再到维特鲁威，三千年前爱琴海东岸那片贫瘠的土地上诞生了人类史最伟大的先哲和我们得以生存的现代文明
“Is your car a TRUE 4-wheel drive？”，在冒纳凯阿九千二百呎的游客信息中心，那位面相和蔼的大妈一脸严肃的问我。
因为不可能面面俱到，启程去夏威夷之前我们把必须的活动又过滤了两遍；但是到冒纳凯阿顶峰看日落始终稳稳的呆在名单的前三名。
位于夏威夷海沟的冒纳凯阿是夏威夷岛（又称大岛）的鼻祖，在海底默默地喷发了六十万年之后终于在四十万年前浮出太平洋，并和其它四座火山一起构成了夏威夷的第一大岛。
在连续喷发一百万年之后冒纳凯阿似乎疲倦了，因为她最后一次喷发时人类史上的第一个帝国阿卡德帝国（古巴比伦）还没有出现，到现在已经“睡眠dormant”4600年了；但是长期休眠并不妨碍她是地球第一高山，因为从（海底的）山脚算起她的高度是惊人的11,528米！即使以海拔计算，4,205米的高度也足以让她俯视太平洋了。
高度、“干燥”晴朗和岛屿特征让冒纳凯阿成为观星和看日落的好地方:
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冒纳凯阿虽高，但后期的“温和”喷发让其山坡平缓优雅，比起年轻三十万年的弟弟茂纳洛亚Mauna Loa（世界第一活火山）容易攀爬得多；你甚至可以驾车抵达顶峰（实际情况要稍稍复杂一点）。 如果天气配合，你可以在冒纳凯阿的顶峰同时观赏云海和大海；想象一下：太阳缓缓堕入云中，再度在云层下浮出，海通红了；之后下沉、下沉，最后是海边的一抹红晕...... （你可以尽情想象，不过保证你看到的日落比你想象的会好出一万倍！） |
还会有人怀疑为什么把Mauna Kea的日落放到Must Do吗？
为此我们专门做了一些准备，譬如带了防风的皮衣、帽子、手套，还有防晒霜；之前24小时不要潜水，登顶前要在Visitor Info Station稍事停留以适应高山缺氧环境；另外就是要开四驱车。
在可纳国际机场，我告诉National要把车升级成四驱；小伙子在机器上扒拉了几下然后说，四驱只有Wrangler每天加112刀。我一惊，脱口问“这只是升级的价钱吗？”，小伙子肯定地说是。“有没有不那么贵的？”，“那就只有道奇Durango了、不过是全驱AWD，每天加80刀”。
Durango看起来比旁边的Wrangler大不少，底盘不低，我想了想说“就是它了”。
现在是夏威夷时间下午三点四十五分。进入Visitor Info Station，信息台前有几个人在排队，站到队尾；先映入眼帘的是一张翻车的图片。
“你好。请问到顶峰看日落应该是几点、从这里开上去需要多长时间？”，为缓解自己的紧张，我避重就轻地问坐在信息台后面的那位大妈。
于是就有了本文开头的那个问题。“你的车是真正的四驱吗？全驱是不行的”。大妈不回答、先反问。
“是”，我撒谎时脸有点发烧，‘咳’了一声掩饰。
“有没有人有心脏病、哮喘、糖尿病、怀孕或身体状况不佳？车上有没有小童？”，大妈还是穷追不舍。
“没有”，这回从容多了。
“日落是六点到六点半，从这里开车上去大约要四十五分钟。山上风大，记着Layer你自己”。
“谢了”，我回到车上。太太问如何，我说里面的人说必须是四驱；“So、我们不是四驱吗？”；我说不是我们的是全驱；“有什么不一样吗、不是说要租四驱吗？”；我说为了省130刀没租四驱。她气得狠狠地捶了我一拳；我记得跟冬儿说过一定要租四驱，心中自然懊悔不已。
接下来的二十分钟我一边读说明书一边跟太太商量。这个Durango跟我开过的SUV不一样：它没有D2（低速）挡，还得意洋洋地说他们的特殊设计根本不需要低速档（我想下坡时车越滑越快你怎么保证不超越某个临界呀）、而且说明书声称的土路按钮根本不存在。
“要不咱们不上去了？”，我问。
“不，上！”她就说了两个字；跟我一样、太太也是那种不撞南墙不回头的人。
“你太伟大了”，我吻了太座，说如果路况太差就调头下来。
Mauna Kea峰顶地图
离开游客中心两三百米就是石子土路了。坡度虽然不低、而且扒地不好，但是却不是我们开过的最危险的山石路，十分钟后知道不会掉头了。
再过十分钟，太太一声欢呼，原来前面又是柏油路了！刚刚开上柏油路太太又是一声欢呼，我说你怎么啦跟小孩似的矫情？ “雪！” 她指着前方。
这里大约是一万两千呎，前方的山坡的凹槽处有成片的白雪；看来书上所言不虚，冬天山上积雪。须知十八万年前这里是被冰川覆盖的。
一万两千呎处、让太太欢呼雀跃的白雪
岔路口大约是一万三千呎。我们先去了JCM和加州理工观测站，观测站西面的Pu'u Pollahu海拔是13，600呎，东北面则有六个火山口，跟茂宜岛哈雷阿卡拉的火山口一样的优雅高傲，不同的是这里你绝不用担心火山口被云层遮掩、因为没有云层能达到这个高度，另一个不同自然就是一缕一缕的白雪了。
Mauna Kea的火山口
观星站
五点四十五分左右我们把车停在了一万三千六百多呎的双子星Gemini天文台（，左边停着的一辆小型SUV上坐着一位小伙子和他的女朋友）。打开车门，一股寒风劲冽地推了进来，于是棉衣帽子手套全副武装起来。出来后觉得阳光刺眼，在变色镜外面又套上了太阳镜。
一轮白日挂在西南方，斜是斜了，打在雪堆上再反射回来还是蛮亮的。云翻滚着，白色灰色褐色交织在一起，偶尔有金光一闪，倒是没有一丁点红；再远处云海下端的一大片却是平的，被阳光染的金红，中心的圆晕倒是白中泛金，而圆心又是白色了。
日落前的Mauna Kea
我有些激动，手指前方问左边小型SUV上的一位小伙子，“那里是不是海呀”？，“I think so”，小伙子肯定地点了点头。
这样想象我站着的地方：左右两侧是白色的圆拱天文台，右前方赤红的火山被雪镶嵌着似一条条白色的链子，前下方是云河、一簇簇涌上来再退下去，远方的太平洋倒是平坦的似一面金色的镜子。这样的组合在牧人以前的旅行中从未有过。
“冻合玉楼寒起粟，光摇银海眩生花。”，苏轼的这首「雪后书北台壁」写的本是密州北台的寒冬，用来形容此刻的山海云雪和斜阳竟是贴切无比。
停车场的东南是冒纳凯阿的顶峰，比我们所在的位置高几十米；听说夏天时可以攀爬，不过冬天有雪已经关闭了。我想靠近些拍照，跑了几步突然感到心如锤击，这才记起游客中心大妈的警告“到了峰顶，空气稀薄，不要跑或做过度消耗氧气的动作”（不听大妈言吃亏在眼前嘿嘿）。
冒纳凯阿Pu'u Wekiu峰：海拔 13,796呎 (4,205米)
这时的气温还是摄氏零上（35℉），但是劲冽的山风让人感觉像是零下20℃，每个人都冻的脸通红通红的。耐不住严寒，我们回到车上。
补充一点给养又感叹了一会儿后，太阳竟然已经坠到我们下方、只高过海面几尺了。顾不得寒风刺骨，我们下车目送太阳终场前最后的探戈。
这是怎样的一种日落啊！太阳刚刚高出海面，那海在西南四十英里的远方、却又在一万三千六百呎的低处。眼睛里的太阳已经是标准圆形，中心依旧是白的、不同的是多了一轮金色的圆晕；圆晕一圈一圈地荡漾开去，那金又红了：下面的云红了、近前的山红了，只是到我们脚下祂褪去了颜色。祂丝毫不理会人们的惊叹，径自卧入海中……
Mauna Kea的日落
游人聚拢过来。大家似乎都知道太阳要入睡了、又或是只顾及欣赏，默默地站立着谁也不说话；短短的十分钟，大海变成了一条红线，众人低声欢呼，然后纷纷跑回车上避寒。
下山时车上显示室外温度29 ℉（零下2℃），牧人急急驶回游客中心观星，路上还Pass了几个停车换挡的Wrangler。
下山的路上依旧彩霞满天；前面那辆停车换挡的Wrangler被我们超过了
夜晚的游客中心比白天还热闹
观星的人们 - 因为没有三角架牧人没能拍下繁密明亮的星空
游客中心的星空（网络照片）
九点多我们从游客中心回酒店。在冒纳凯阿路停车时被Ranger呵斥说这里不能停车，于是我一边开车太太一边设置谷歌导航；但是离游客中心越远无线信号越差，我嫌她慢、她嫌我急，她一赌气不理我了。转入Saddle Rd.(Hwy 200)好不容易导航工作了，但是到了和Hwy 190的交叉路口谷歌导航又失音了，匆忙中太太指示右转；但是越开路面越窄路况越差，直觉上方向错了，糟糕的是这里是冒纳凯阿的半山腰，路面弯曲狭窄，停车有一定的危险；最后在一个小凹槽处不顾一切地停了下来。天漆黑一片，路漆黑一片，两侧黑色的火山岩，怪石嶙峋，阴森、冷峻，车灯前方的大块岩石有如黑色海怪被瑟瑟黑风推着向我们压过来，太太和我不约而同地打了个冷战。我打开车内照明灯，战战兢兢地和太太商量下一步怎么办……
在漆黑的火山岩中迷路了
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贴士：
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冬天有雪或冰时Hale Pohaku路段会关闭，另外早晨一般会关闭。去之前要查一下冒纳凯阿的预报和游客中心的信息更新。
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冬天山上风感华氏零度以下（摄氏零下二十度），除了防嗮，还要带足御寒的衣物。
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真正的四驱，切记切记！
