流浪希罗

从荷马到三哲再到维特鲁威，三千年前爱琴海东岸那片贫瘠的土地上诞生了人类史最伟大的先哲和我们得以生存的现代文明

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车行苍崖顶欲比青天高-阿马尔菲海岸巴士游

(2022-08-07 09:11:42) 下一个

阿马尔菲海岸的公交由SITA巴士^【注1】运营，起点在苏莲托火车站，车站小卖部售票。收银员听说我们要去三个地方，说“你们买当天往返票吧、一人10欧”，我一听太好了、就是它了！

酒店本来包早餐，因为当天往返担心时间太紧张，我们在餐厅营业前就离开了。这时离发车还有20分钟，就在小卖部买了早餐吃。

首班车只有三五个乘客。我们上车依Rick Steves推荐坐在右侧最前排：从苏莲托去阿马尔菲Amalfi右侧临海、前无遮拦，是观景最佳的座位。

SITA巴士是当地人的公交，在苏莲托转悠了二十分钟、接送上学上班买菜遛早的、之后才一路向高，然后海就出来了。

正当我专注观赏和录像的时候，后面传来“哎呀！”一声，回头一看是那家韩国人；昨天从环维苏威火车下来的时候也看到这一家人拖着拉杆箱去旅馆，“哎呀”的是韩国妻子、一脸惊恐。

第三次听到“哎呀”的时候我注意看了一下环境，这才发现公路是在几百米高的悬崖上，左边是山右侧临海，我们坐在巴士右侧、距悬崖边不足两尺，稍有闪失就… （省略四个字），难怪韩国妻子不断的“哎呀！”。

戴着墨镜、扣着耳机的司机正在哇啦哇啦讲电话，从后视镜看他表情轻松。我注意到每次车拐弯前司机都按一下喇叭，连续几次以后对面来车了我才理解：喇叭就是提醒对面的司机“有车过来了、开慢点！”；有些弯是不能错车的，碰到这种情况一方要倒车（因为我们是大巴、绝大多数情况是对面的车倒退）；这样观察了一会儿发现我其实是替古人担忧。

阿马尔菲崖顶公路上司机们是这样错车的

阿马尔菲公国和比萨、威尼斯、热亚那并称意大利四大海上强国，9到12世纪在地中海、第勒尼安海Tyrrhenian Sea 称雄一方，城镇之间的交通基本靠海路；两西西里（那不勒斯）王国强盛期间，费迪南多二世Ferdinand II 在1832年修建了这条连接苏莲托和阿马尔菲的崖顶公路，很多路段是在悬崖上“架”出来的。如今它已经成为世界最有名的景观路，六到九月旅行旺季基本上车满为患、SITA巴士挤得沙丁鱼罐头一样，想象一下骄阳暴晒下车里汗流浃背的游客是如何欣赏窗外美景的、我不禁笑出声来。

阿马尔菲崖顶公路（网络照片）

到达波西塔诺，视频中间可以看到悬崖上“架”出来的路

左：崖边小店，右：被巴士挤在路边、为扎堆聊天而奋不顾身的大爷们

到波西塔诺Positano的时候才八点半，我们按计划没下车、继续前行，十分钟之后看到一道极深的峡谷（回来查了一下，这里叫弗罗瑞峡谷 Vallone di Furore，原是阿马尔菲海岸第一自然景观），然后阿马尔菲镇了。

弗罗瑞峡谷

初窥阿马尔菲镇

在阿马尔菲换大巴后直奔最终目的地拉维洛Ravello，到站后时间显示9:45；下车后穿过隧洞、绕过中心广场，直奔真正的目的地：辛波乃别墅花园Villa Cimbrone的无尽露台Terrace of Infinity，为的是看一眼《神奇女侠 Wonder Woman》里的这幅画面：

辛波乃别墅花园的无尽露台：电影《Wonder Woman》

沿着指示牌、踏着狭窄的石阶小路一路登高，十几分钟就到了。远远看到铁门锁着，以为还没开门。走到近前才看到铁门上挂着一个通知：

Closed！

Villa Tritone（网络图片），远景是维苏威

园艺节目主持人蒙蒂·唐Monty Don（资深花友叫他萌叔）在《意大利花园Monty Don's Italian Gardens》里只介绍了两个崖顶花园，一个是苏莲托的Villa Tritone、另一个就是拉维洛的辛波乃Villa Cimbrone，Tritone属于私人花园、不对外开放，唯一对公众开放的辛波乃又在维修。

我们的运气实在是差极了。

退而求其次，悻悻地顺原路返回中心广场，买票进了鲁菲洛别墅Villa Rufolo。

鲁菲洛家族曾经是中世纪南意大利最有权势的家族之一，曾出现在薄伽丘的《十日谈》里，11世纪在拉维洛造了Villa Rufolo；那时正是摩尔人在欧洲如日中天的时候，所以Villa的早期建筑带着明显的摩尔风格，譬如哨塔和中庭courtyard；13世纪以后增加了拜占庭已及诺曼风格。鲁菲洛家族没落以后Villa逐渐荒废，直到19世纪才被苏格兰人瑞德爵士Sir Reid复原及改建，其中的“魂之花园Garden of the Soul”综合了阿马尔菲崖顶花园、文艺复兴以及英式花园的特点，以其魔力征服了歌剧大师理查德·瓦格纳Richard Wagner ，惊呼“克林索尔的魔法花园就在这里The magic garden of Klingsor has been found here“^【注2】。

跟花园与回廊相比，其宫殿略显平庸、或许是因为失修。

鲁菲洛别墅Villa Rufolo - 钟塔

鲁菲洛别墅Villa Rufolo - 摩尔风格的回廊与中庭

鲁菲洛别墅Villa Rufolo - Garden of the Soul崖顶花园

拉维洛中心广场：左边是大教堂、右边是鲁菲洛别墅入口、广场上是露天餐厅

在中心广场吃完午饭，乘巴士返回阿马尔菲镇，这时刚刚下午一点。

阿马尔菲是这一带的公交枢纽，汽车站设在海边，很大。从这里穿过163景观路，向上^【注3】来到一个小广场，这就是阿马尔菲第一景观 - 阿马尔菲主教座堂（Duomo di Amalfi，又称圣安德烈大教堂Cattedrale di Sant'Andrea）了。

始建于9世纪的Duomo是中世纪教堂的代表作，融合了阿拉伯-诺曼、哥特、文艺复兴-巴洛克多重风格。1204年，出生在阿马尔菲的红衣主教Pierre de Capuano参加了第四次十字军东征，他在君士坦丁堡之围 Sack of Constantinople 后将藏于君士坦丁堡（今伊斯坦布尔）的圣安德烈的遗骨转移至Duomo，此后Duomo成为阿马尔菲最神圣、最主要的建筑。

Duomo建在山坡上，最引人注目的是其宽大、高耸的台阶、十世纪的摩尔风格钟塔和诺曼马赛克，教堂内部也还不错、不过装饰远不及罗马及意大利中北部的教堂；不巧的是，教堂顶端的「耶稣凯旋」马赛克正在维修。

高耸在石阶上的Duomo，上图是正在维修的诺曼式「耶稣凯旋」马赛克（来自维基）

Duomo广场负十字架的圣安德烈

阿马尔菲Duomo钟塔和台阶

从教堂出来沿着台阶石巷“一路高升”，再从石巷拐回主街时已经到了阿马尔菲半山腰了，这里有一个小广场，广场一端是一个有意思的喷泉：两个小山包上和水里有很多小人儿、像是某种宗教场景。旁边的英文介绍说喷泉叫驴头喷泉Fountain of Cap 'e Ciuccio，因为运货的毛驴都是在这里喝水；上个世纪中期增加了耶稣诞生和马槽圣景nativity scene。再沿着主街向上走，还有好几个更大、更繁复的人物故事喷泉。

Fountain of Cap 'e Ciuccio驴头宗教喷泉

耶稣诞生和马槽圣景nativity scene

传统上阿马尔菲的陆路运输基本靠毛驴

从海滨仰望阿马尔菲

看看时间尚早，LD决定多走一站，到波西塔诺Positano追随一袭白衣的弗兰西丝Frances再看一眼帅哥马切罗Marcello（电影《托斯卡纳艳阳下 Under the Tuscan Sun》中的一幕）。

波西塔诺Sponda汽车站在山腰上，山上被房屋阻挡、看不清情况，山下一直到海滩倒是一览无遗，特别是教堂的黄色琉璃瓦穹顶太吸引眼球了，于是沿着小路下台阶：波西塔诺只有一条机动车道，出行基本靠11路公交。

好在市中心很小，走五六分钟就到“商业街”了，主要是画廊、陶瓷、服装，当然少不了酒吧和餐馆；牧嫂不慌不忙溜溜哒哒，我却是瞄准主要目标：黄顶子教堂。

教堂有一个钟塔，里面也不大，最吸引人的还是黄顶子。

再往下走就是沙滩了。欧洲的沙滩都不太好，石子多、细沙少，著名的尼斯海滩其实主要是石子；相对来说，这个的沙滩算是不错的；呆坐在沙滩上，不管是远观大海、还是回望山上层层叠叠色彩斑斓的房子都实在是很惬意的事。

我突然想喝酒了。

因为是冬季，沙滩上只有一家餐厅开业，我们进了Ristorante La Cambusa，挑了一个临窗的桌子，要了小鱿鱼、沙拉、啤酒和两杯white，喝酒看海；不知道是不是酒精的作用、竟分不出是现实还是梦境了。

回程巴士上，我随便翻看iPhone，竟然看到诺贝尔文学奖得主约翰·斯坦贝克John Steinbeck 有一篇关于波西塔诺的essay：

「波西塔诺是梦之所在：置身其中她恍若梦境、置身其外她却栩栩如生。Positano ...is a dream place that isn't quite real when you are there and becomes beckoningly real after you have gone.」