巴塞罗纳，魅力无边的翠玉

巴塞罗纳应是西班牙最具特色的城市，走访巴塞罗纳第一要看的无疑应是圣家堂 (Basilica de la Sagrada Famila). 这个天主教堂是由巴塞罗纳建筑师之父高迪（Antoni Gaudi, 1852-1926) 设计的建筑魅宝。教堂1882年春天破土开工，至今已有138年了。现预计2026年竣工。1992年曾到此一游，记得当时的预测是2050年竣工。2017年再游时感觉过去22年内进度加快了不少。

高迪将圣家堂教堂做为自己建筑设计生涯的至高境界，设计要做到前无古人后无来者。开工后，第一个建筑总管一年后就辞职，高迪决定将自己的余生将此设计变为现实。教堂建筑进度由于资金问题进展缓慢。1926年高迪在街上被车撞倒离世时，教堂只完成了四分之一。高迪将他七十四年人生的后四十年投注在这个教堂，在有生之年只看到了左手第一个尖顶完工。史料说高迪被车撞倒，身上没带证件，警察以为他是乞丐，没有得到及时治疗，一天后才被认出，但已错过了抢救的时机，真是好人没好命呀. 虽然教堂致今尚未完成，但游客可以买票参观，今天巴塞罗纳大概百分之三十的游客是慕圣家堂大名而来的。

教堂建造完全倚于私人捐囎，进展缓慢。1936年七月时，西班牙内战，所谓革命群众冲进了教堂，摧毁了高迪的工作室，将高迪留下的设计模型，建筑图纸，焚烧一尽。将教堂内装饰抢劫一空，屠杀了十二名教堂的守护人，建筑内铁梁被卸走。高迪的墓地变成了垃圾场。到内战结束时，未完成的教堂只剩下残破的躯体。佛朗哥的法西斯统治下，西班牙没有直接参与二战，在相对和平的环境下，高迪的门徒又开始了修复续建工程。教堂遭遇的文化浩劫让人联想起二十世纪在华夏大地上发生的所谓文化大革命，无数文化遗址被红小将们烧砸，真所谓，自刨祖坟豪气爽，香臭不分白眼狼。鉴于高迪将一生付给了这个天主教堂，他应该会在未来封圣。

教堂入口处的现代风格的雕像以直线方块为基本构件，独家特色。这些雕像是高迪去世后，后来的艺术家的作品。和高迪教堂结构不用直线形成鲜明对比。据说高迪想让教堂钟楼可兼当导航的灯塔，特意在顶楼尖上加了反光材料。

卡塔罗尼亚在西班牙是相对独立的省份，有自己的议会。议会的建筑外面看上去朴实无华。离港湾不远。

议会建筑位于斯塔地拉公园内（Parc de la Ciutadella）。园内有一个很漂亮的三层流水阶梯。高迪参与了这个设计。

园子的大门外走几步就是凯旋门，这种风格在欧洲常见。是为1888年世博会建的，上面横书，巴塞罗纳欢迎你。

我们在时，卡塔罗尼亚的独立运动正是风起云涌之时，街上示威的民众各打不同的旗子代表拥独和反独两派。但是示威就好像是过节时的庆祝游行，没有紧张气氛。

巴塞罗纳于1992年主办了夏季奥林匹克，电视塔一笔冲天，成了奥运场馆的代表建筑。

奥林匹克会场不远处是国家艺术博物馆。有时间要花半天来看。

参观巴塞罗纳一定不要忘了到居民区内走走。城市内的小区里有不少喷泉和雕槊。居民在小区内可以享受各种本地食品，加上凉啤酒。

1992年第一次到巴塞罗纳时，西班亚刚加入欧共体六年。欧共体公司和西班牙公司业物往来时的一个主要的抱怨是西班牙人要睡午觉。午饭后打电话没人接。大概是因为天热的缘故，人们下午但愿长睡不愿醒。看这两位西班牙女郎，醒不来了。

喜欢建筑和艺术的巴塞罗纳一周看个表，住个把月也许能看到底。以后有机会再写。