荒野客
The Sight, The Sounds, The PeopleHead Out On The Road With Me
从纽芬兰回来很久了，想起来如浅溪轻缓流过心间。总觉得这一行太美妙，太不可思议，天、地、景、人、动物都显得那么不真实。在极尽孤寂的漫长旅途之后，被放逐的漫游最终接近所梦想的一切，可以在疫情期间，在广袤的天地间，在一个遥远大陆的荒原上享受自由，坐在岸边，眺望大洋，有波浪，有荒凉，有繁华，有喜悦，有衰伤，那种沉静的力量，那种行进于荒原大川使人领略到的生命体验的魅力。自己无法用文字描述出心底的感受的时候，就让一切留在脑海、记忆和心底。那些美好，遗落深海、留存岛屿——苍桑的历史，荒凉的土地，透彻的天空、五彩的渔村、古老的灯塔、悬崖上的塘鹅、大地艺术。纽芬兰的美，在路上，在荒野，亦在过程。
纽芬兰一路所遇人和事都是电影《游牧之地》故事场景的完美呈现，随着旅途慢慢延展，自己也成为故事里的角色，让人亲切而难忘。就像电影里那些鲜活的人物一样，与岛屿居民和陌生旅人不断遭遇又不断分手，像是大家都有的缘份。他们感知大自然，用真实的生命去领悟存在。那些路过的风景，那些在旅途中来了又去的人们，因为纽芬兰而成为一种恒久的存在，永远不会有真正的告别。旅行中最曼妙的风景便是由这些零碎的片段串联而成，一如某个日落和日出，或者是一个不在意的邂逅微笑，让人能在以后的岁月里随时回忆在纽芬兰的日子。
在传统的文化意识中，迁徙即意味着丧失家园，丧失生存的安全感和归属感。我们总会放不下一种依恋的舒适区，但生命之所以美好，正是人们总能在逆境中发现新的选择，然后勇敢地脱离惯性。去过纽芬兰才会明白，一个人的内心要多强大，才会对刮着极地风暴，弥漫鱼腥味，如此粗糙荒凉的寒冷之地一见钟情？
岛屿的居民彷佛是时间的守护者，如同驻守着时光的入口。记得在Fogo岛开咖啡屋的Jennifer，从安省移居纽芬兰，也许她正是喜欢那种残酷美丽的人，而纽芬兰也已经注入了她的生命并成为一种良知和感情。
在Cow Head镇遇到一位独自在山上看海，有些心事重重的本地人。她曾在阿尔伯塔工作多年最后回到故乡。离开多年，依然对故乡的风景恋恋不舍，她的兄弟依然留守小镇，妺妺在首都St Johns做护士，还谈起很多关于家乡Cow Head的历史和变迁.....与重获救赎和重生欢悦的她就这样在旅途中相遇。正如电影《The shipping news》里描绘的那样，隐匿在荒原中的生命，被古老质朴之地衬托得顽强、非凡和纯粹的一个个岛民，让人眷恋。
在Twillingate北端Crow Head开咖啡餐馆的安省夫妇，经历更为奇特。他们的父母十年前便踏足纽芬兰，也到了Crow Head，看灯塔、看泰坦尼克纪念馆，看小镇村民生活，对纽芬兰赞赏有加，无意中看到路边有House挂牌出售，先是出于兴趣了解，后来动了真格即刻签约买房，一家人就这样搬到了纽芬兰。随后经营咖啡馆和简餐。父母在2000年去逝，继承经营的是儿子一家，一直做到现在。咖啡馆除了咖啡、Soup和Sandwich，好像还兼做画廊，作品全是当地人描绘纽芬兰的风景，非常有意思。二十多年来他们在雨天和晴天共同分担灰暗和蔚蓝，共同品尝人生的清苦和甘甜，在那偏辟的地方他们依然是幸福的。欧洲渔民开创了纽芬兰的历史，而纽芬兰的未来必定属于这些年轻岛民和移民。
在露营地遇到的老挝移民，是三十多年的卡车司机，跑遍加拿大唯独没有到过纽芬兰。他退休后的第一计划便是带着老婆，开着保时捷畅游纽芬兰和拉布拉多。闲聊中他很喜欢这次悠闲舒适的公路之行，率性而行，走走停停，在渔村钓鱼，晚上还邀请我们一起吃鱼。
一对夫妇从曼尼托巴到Halifax看望儿子，之后自驾纽芬兰，在登Gros morne大山的时候碰到，和我一样一直期待着纽芬兰开放旅游。夫妇俩健步如飞，精神可嘉。一对从温哥华维多利亚出发真正穿越的BC人，住同一B&B的安省伦敦夫妇和住同一露营地的安省Hamilton夫妇，还有一位要相约一起看日出的老玩童。
无法赘述种种细节。这些个体生命关于远方的坚持，如同五月花号上的先民们，遵循基督教传统精神，勤奋工作简朴生活享受自然之美。以岁月为马，日升月落，游走生活，他们寻求把自己的生命与遍布自然中的纯粹精神联系一起。这些寻常又亲切的日常长入地感动着人，其实，旅行即是一种投入异地的生命现场，是见天地、见众生、见自己的过程，有时旅行中感到的意义取决于这些小细节的美妙之处。所以至今也无法忘记亦是电影中最感人至深的片段就是斯万卡所说：努力工作，看美好的事物。当跨越了人们所认为的不可能，也就可以拥有生命中繁花盛开的美景！
大自然的美给人以一种精神的启悟，一种心灵的洗涤。远离都市的喧嚣，在荒野之地获得片刻安宁。原来纽芬兰并不是遥不可及，在一种纯粹的陌生里，历时近一个月的东行纽芬兰，就是一场向着自己内心的出走，是一次完美的生命回归。一路捡拾风景，还有很多路过而没有提及的地方。其实类似诗与远方的地方在纽芬兰随处可见，如此形容似乎又有些轻浮，也许孤独才是纽芬兰唯一的存在方式。
Fogo岛上一片被当地人称为“女巫的脚印“，传说当人们追赶女巫到此，女巫突然消失，只留下巨大脚印，不过看了半天，也还是不得要领。
每块土地都有自己的左岸——艺术Fogo岛
冰蚀雕琢的拱门公园
Ferryland海岬上一个百年历史的古老灯塔，要步行一大段碎石路才可抵达。
绿顶圣公会教堂
St Johns的一个离岛Bell Island，适合休闲不适合打卡。贝尔岛因铁矿石开采闻名，鼎盛时期居民超过一万人。后来采矿结束，人口下降，如今只有两千多人。从St Johns到贝尔岛轮渡20分钟，多是岛民出岛购物。
西海岸Norris Point渔村
碧蓝大西洋
纽芬兰西海岸国家公园最高峰，碎石遍地，山坡陡峭，无任何人工路径，上山时从碎石狭缝中手脚并用。上山那天逢大西洋飓风刚刚过去，风大雨小，浓雾笼罩，气温十度。介绍说只有十六公里，实际走下来不止，全程上下应该有23公里，耗时八个半小时，算是此次旅行最大运动量。其中有一段陡峭的石沟，那简直不是登山，而是爬石头。
荒野，火烧云特别迷人。
林深有人家
这段旅程暂时终结于这里，总行程陆上1万1千公里（纽芬兰5500公里），海上三百余海里，徒步60余公里。在纽芬兰的土地上和纽芬兰历史一起走过，见证了从英属殖民地到加拿大联邦的沧桑变迁。这段行程并不简单，王安石曾说：世之奇伟，非常之观，常在于险远，而人之所罕至焉。
所谓行到水穷处，坐看云起时。
返航的轮船已在等待
