荒野客
The Sight, The Sounds, The PeopleHead Out On The Road With Me
记得七年前去海洋三省，在爱德华王子岛的最东端海角悬崖边，有一块牌子的两面分别写着“世界在这里结束”和“世界从这里开始”。爱德华王子岛止于这里，海那边就是世界的开始纽芬兰。当时在想不知什么时候才能进入那个具有神秘诱惑力的遥远世界。还好，时间不算太长，持续两年的疫情像是天意，终于令我在迟凝了七年之后，像中世纪的探险家一样，踏上了这片神奇的土地。
与加拿大中西部的国家公园不同，Gros Morne有更为空旷高远的自由空间，随着蜿蜒的海岸线展开，430号公路穿行其中，双车道但路况极好。国家公园面积很大，但大部分地方无路可进。国家公园以北从地图上看与Tablelands仅仅是一湾之隔，但是开车却要绕过Bonne湾返回到Deer Lake，在430与1号公路的交接点转而430北上，国家公园北部主要包括Gros Morne Mountain、Western Brook Pond峡湾和Green Point悬崖等。
Western Brook Pond峡湾可谓是Gros Morne国家公园的名片，其地质意义远远超过风光本身。所谓峡湾是冰河时期由冰川侵蚀雕刻高山形成的，世界上最有名的峡湾莫过于号称峡湾国的挪威和新西兰Milford峡湾。挪威的还没去过，几年前去过新西兰米尔福德峡湾。纽芬兰Western Brook峡湾只有16公里长，面积不大，四周群峰不及千米不算高，对此没有太多的期待，甚至没有计划去坐船游览（疫情期间不知道游船是否运行），也许还至今难忘几年前在新西兰看到的Milford峡湾，从海底冒出的教冠山有近1700米。不过自然之美亦无需排名，更何况这是纽芬兰独特的地理环境所致的地质奇景。
Western Brook Pond奇特之处在于是它是一个封闭的峡湾湖，因为冰川在距离海岸线两公里处势头减弱被挡了下来，冲向大海之路被阻断，于是与大海分离，冰融后峡湾变成一方深潭。而更奇特的是峡湾湖水堪称世界上最清澈纯净的淡水，冰冷洁净的水里既无植物也无动物生长其中，纯净到完全绝缘不导电，名副其实的“水至清而无鱼”。一个有着如此地理意义和流淌着如此纯清之水的峡湾还是不想错过。
纽芬兰气候变化多端，每天的行程都是天气说了算。自登陆纽芬兰后天气都很给力，秋高气爽阳光晴好，于是订了峡湾的游船。坐船需预留两个小时时间，因为到乘船处有三公里的路要走。游船到峡湾尽头来回两小时，然后再走三公里回到停车场。三公里的碎石路平坦好走，边走边看也就个把小时，乐此不疲的老人儿童不在少数。沿途还有些其它湖泊池塘，有个Jerrys Pond看起来挺大，其实是个泻湖。
途中的一棵枯树，姿态凌厉，在荒原上兀自伫立，毫无掩饰，像要告示自己绝世的孤独与自负。
陆地阻断了冰川一气呵成冲向大海，结果成就了这个峡湾湖。为之步行三公里，可谓是桃源有路了。远远望去，两山屏障一般守护着峡湾，长风吹拂，水波荡漾无倒影。离开地幔，今天再次走进远古。
两岸冰蚀和风蚀的岩石山体被冰川削成石崖绝壁，岩石纹理粗犷流畅。在无染的天空里，飞瀑落深渊。
湖水至清无鱼，颜色却深得发黑，真可谓望之如深潭幽渊之色也。
不同角度看峡湾，远山前拥后挤成锯齿状排列，群峰在阳光下散发着青色的光芒，明暗翻卷有无间，颜色极深的蓝色水面显现出一种高深莫测的沉静，游船隆隆轰鸣着在水面划出一道白浪。
十六公里处便是峡湾尽头，看似不高的山峰在蔚蓝的天际中延伸，登山由此开始。曾看过一些山顶的照片，在那种宏伟壮阔的气势中，只有十六公里长的峡湾显得渺小。想起布雷顿高地国家公园的Skyline步道，亦是来回七八公里，最后几百米的木头栈道面对大洋陡坡延伸而下，在扑面而来的阳光下俯瞰大西洋，一种撼动人心的冲击，只要往前一步，便会融化在蓝天里。
Bonne湾的入口Rocky Harbour是国家公园里最大的小镇，最早主要是法国渔民的海岸。国家公园开放后人口不断增加，如今成为国家公园里的旅游中心，吃喝玩乐一应俱全。第一晚在岸边野地吹了足够的纽式冷风，今日夜宿国家公园营地Berry Hill，于林中避风处，位置颇佳，水电齐全。
拥有百年历史的Lobster cove灯塔，孤独地耸立在缓坡上，曾经指引渔民和帆船安全进入Bonne Bay，今天成为国家公园的门户。有几条短距离Trail围绕着灯塔，随意走一走，等待日暮降临。
在迷蒙的暮色里，灯塔如黑色剪影贴在落日余晖明亮的背景上，夕阳在一点一点坠落，海岛翱翔的翅膀想要托住它，高高的灯塔想要撑住它，飘浮的晚云想要勾住它，然而它还是一点点坠落，触碰海面，融化海中，直至湮没。就这样，Rocky Harbour夜晚降临，人声沉寂，让人想和这小镇一起入睡。
