荒野客
The Sight, The Sounds, The PeopleHead Out On The Road With Me
传说日本是由一把武士刀形成。古神将珊瑚武士刀插入大海，拔出来的时候，落下四滴完美的水滴，这些水滴便成为日本列岛。——《最后的武士》。日本的现代文化相当程度上融入了武士道精神，虽然我们可能永远无法领悟它，但是依然能够感受到它的力量。
北海道在日本人心目中是一片荒寒之地，明治维新以后首先派屯田兵进入北海道拓殖。一些幕府时期的领主支持天皇改革，他们来到北海道在冰天雪地的茫茫荒原上建立新的家园，这些昔日的武士舍弃了军刀，拿起锄头开垦土地。此后民间自发移民到北海道的人不断增加，北海道渐渐发展起来。北海道的历史即是其开拓历程，很多地方还有屯兵村的痕迹。松前城是道内唯一的日式城堡，被列入日本百名名城之一。在函馆和小樽，开拓时期遗留的旧仓库拿来作为怀旧景点，百年老建筑保留完好又富美感，像夕阳的光，有着时间记忆的温度。
六、北海道之美
小樽以前只是一个小渔村，首批拓殖的屯田兵进入北海道就是在小樽港登陆。小樽临日本海以海运贸易和金融发迹，繁华过，又没落了。电影《情书》里文艺唯美的情调让原已有些衰落的城市变成北海道的浪漫之地，于是手牵手的年轻背包客甚多，或许在这些爱的朝圣者眼中，这里的每片雪花都是某种暗示。
昭和初期填海而成用于海运的老运河是北海道拓荒历史的象征，小樽一道不衰的风景，二战后小樽海运枢纽使命结束，岸边的旧石造仓库转世餐馆酒吧店铺博物馆。曾经政府为修公路想填埋运河，市民群起奔走呼吁，终得保留传诸后人。他们明白，当故土之井被填平，自然也就断了乡愁。一条百年流淌的运河，低矮不炫耀的煤气灯光，几处百年老店，这城市使人安心！
许多人认为，下雪的日子站在小樽运河边上，抬头让雪花片片落在脸上，最是浪漫。因此正常年景，河边总是游人如织，而今寥寥数人，于是便看不到浪漫？天地之间剩下的似乎是一种厚重且孤傲的寂寥沧桑，而雪，让这沧桑更是增多了几分，不然，百年的记忆，她如何承载得住？
很喜欢小樽，我把在北海道最后的时光留给小樽。小樽离首府札幌三十多公里，交通非常方便。从札幌坐火车到小樽，半个多小时的车程，时光倒回一百年。短短三天时间，小樽就像在一场梦里。我沉入到小樽的梦里，走她的小街小巷，看她的岁月沧桑，想像她的过去和未来......离开小樽，就算是梦醒吧，记得的，不再只是影像里的零星片段了。
函馆位于北海道南端，隔津轻海峡与本州青森相望。函馆距离札幌较远有300多公里，到北海道第二天一早取车后最先去并待了两天。关于北海道的所有想像从这里开始，漫步在函馆二月清冷的街道，柔柔的阳光，一切都是淡淡的，充满着历史、文化、风情和美食的滋味。
函馆五稜廓是北海道历史悠久的江户时期西洋式星形城廓。明治初年，幕府残军退守北海道并建立地方政府，后明治新军渡海峡而来，幕府军战败投降，史称箱馆（函馆古称箱馆）之战，现作为古战场遗迹保护。城堡护城河两岸种满樱花，是函馆最美的赏樱胜地。待到樱花烂漫时，还会再来吗？
函馆港是北海道最早开埠与外国通商的港口，当时最繁华的地区元町随处可见百年以上的西洋建筑，元町天主堂，东正教堂、圣约翰教堂和旧英国领事馆最具代表性。函馆建筑的和洋之美则集中在元町一带十几条平行坂道两旁，坂道与港口遥相对望，自下而上，自上而下漫步其中。
利用早年港口的临海位置和上百年的装卸码头仓库区改建的“红砖仓库”是函馆的打卡景点，明治时期的红砖房沿海边排开，餐厅小店鳞次栉比。
松前城是北海道唯一的江户时期诸候城堡，建筑体量不大，可知这诸侯实力有限。松前城地处北海道最南端，气候温和。
离开函馆往中北部地区，路上便迎来持续两天的大风雪，积雪厚达3、40公分，所幸一路上无车。北海道位于北纬41到45度，相当于北美纽约和多伦多，即使纬度相同，气候也因洋流的影响而不一样，但皆为寒冷地带是共通的。北海道的雪与北美不大一样，轻而干，细而白，捧在手心能从指缝滑落，如同棉花般柔软蓬松，不论汽车碾压或行人踩踏，依然白色。被雪覆盖的登别地狱谷看来颇有丹青效果，到达美瑛十胜岳十公里盘山路坡陡弯急雪厚，暗夜中循车灯不见两旁反不觉心惊。次日天明，窗外晶莹剔透，寒林寂静如画。只是出发时车子深陷雪中，尽管是四驱SUV，也还是又挖又垫又推，折腾了40分钟才得以脱困。
北海道中北部地区富良野美瑛、带广十胜平原一带绵延不断的丘陵是主要农牧业区。冬季农闲时节，天寒地冻，田间寂静无声，村镇甚少人迹，只是开车经过看到不断掠过的牧场村落苍茫变幻。时至今日，北海道仍有着日本最开阔的农业景观，这在后工业时代慢慢变成一种对大地风景的想象。
太平洋沿岸的天然良港室兰和苫小牧是二战后发展起来的工业城市。室兰地球岬面对太平洋，据说因大洋辽阔，在此可看出海平面地球曲线，故称地球岬，此说显然有违基本科学常识。
日高山脉最南端延伸进太平洋的襟裳岬以强风闻名，又称风之岬，岬顶的风之馆是大片落地窗建造的室内展望台，让人不仅可以在馆内欣赏大洋海岬，也可以体验吹人欲倒的强风。然而去时风和日丽，岬上空无一人，风之馆也因疫情关闭。日本歌手森进一的名曲《襟裳岬》曾被邓丽君翻唱而流传，岬顶勒石为记。
従這個角度上看、日本是単一民族的説法不成立
看来你做了不少的事前研究，谢谢分享
我曾经在冬天坐新干线跨越津轻海峡，短短的时间里，经历了青森侧的晴空万里，和函馆侧的白雪皑皑，非常震撼。