跨年在两牙（下）

2018 - 2019 跨年在西班牙葡萄牙（下）

 

在西班牙首都马德里度过了2018年的年末，迎来了2019岁的新年。

 

1/1/2019 新的一年又来了，只有不变的我和不断变化的世界。

 

Toledo 一个世界文化遗产城市，历史上有五百年曾经是西班牙首都，融合了伊斯兰教，犹太教和基督教三大教派的文化，历史和建筑。距离现在的首都马德里只有半个小时的火车车程，但凡来马德里的人是不会不去这个地方的。为躲避人潮，元旦清晨来此逛逛。比起十五年前曾经来过的经历，只有更多的游人，没有改变的容貌，很欣慰西班牙把老祖宗的遗产保持的这么好。

 

 

1/2/2019

西班牙皇宫参观，flamingo表演观看。

 

1/3 Segovia一日游。

Segovia塞戈维亚一座具有良好防御功能的城堡和一个完美的罗马渡槽是该城市被列入联合国教科文组织的原因。

 

Segovia, Spain 塞戈维亚，位于马德里北边一个半小时大巴车程，是个两千多年的古城，坐落在俯瞰当地的岩石悬崖上，使得该镇成为良好的防御场所。由于饮水的问题，又修建了罗马渡槽Roman Aqueduct - 可能建于公元50年左右，塞戈维亚的罗马渡槽是世界上保存最有完好的水道之一。它是在没有水泥的情况下纯粹由大石块叠加建造的，并且从旧城区到现代郊区仍然有一英里的距离。在老城区外穿过一个山谷，升到了一个很高的高度。走在这渡槽的下面，无人不为这惊人的建筑惊叹。这个镇子的另一个让人惊艳的看点就是那建造在高高的岩石之上的城墙。与其周边Z字形走向的层层叠叠的上坡路相辅相成，给城墙增加了极大的高度，very impressive.

阿尔卡萨（Alcazar） - 一座来自11世纪的童话般的城堡据说激发了沃尔特迪斯尼的灵感。它绝对值得进去看看美丽的室内设计，它是在1800年的火灾后重建的。

 

1/4 今天就是逛街和吃喝. 看著滿大街的商店和琳琅滿目的商品，等你真正想買東西時，並沒有稱心如意的。 吃了想吃的東西， 今天就算是完美了。

 

1/5 馬德里的日子終於過去了，我要去Córdoba.。

 

早上時間很快過去，馬上要去火車站了。刚更新了手機卡，又续了一个月的流量。車站有點摸不清究竟，什麼叫Baja, 什麼叫primera 。出現在顯示屏幕上，讓人不解。其實就是floor 0, and floor 1 的區別。坐上車， 車上人滿滿的，看來這種路線提前訂票是必要的.

 

世界上很少有地方可以像科尔多瓦科尔多瓦这样夸耀自己是即是一个罗马省（Hispania Ulterior）的首都，又是一个阿拉伯省（Al-Andalus）和哈里发的首都。科尔多瓦历史悠久的街区像网络一样四处延伸，有很多美丽的小街道 ，小巷，广场，经过白色粉刷过的房屋，以及粘贴花磁砖装饰的走廊庭院，反映了其中城市在中世纪时期伊斯兰世界的显着位置。 只有这一次要花数天的功夫慢慢欣赏这个美丽的地方。

 

1/6 在上面的白色石头小街，那长满了橘子树的庭院，那望进去贴满美丽的磁砖的家家户户的的在科尔多瓦一定要走出老城中心游客集聚的地方，要去真正的居民去看看。 门的走廊和修容整齐的小院，还有那挂满空隙的盆栽的花钢网窗户。美的人们抓狂。恨不得每走一步就把那画面纪录下来。

 

 1/7走在科尔多巴不分东南西北相互交错的网状般的街道里，不必关心自己的位置。在任意方向随时会有新发现，或发现自己走回前面走过的街道。在高大的建筑 物之间通常总是还有狭长的极度狭窄的通道又将网状街道连接起来，使这网更加复杂起来。走进一条狭窄的街，前面看似已经没有出口，但在街道的尽头会意象不到地 发现另一条通道又开启出新的机会，几乎没有走不通的胡同，每每又有柳暗花明的感受。最大的乐趣就是迷失在其中，不介意这条小街把你引向何方。

 

梅斯基塔（Mezquita）是一座巨大的前清真寺转换成基督教教堂，以其“森林”柱而闻名，其中有伊斯兰风格的红色和白色条纹拱门，以及其他许多建筑亮点，提醒人们科尔多瓦在中世纪的荣耀和永恒。

 

该建筑建于786年，当时是一座清真寺，在科尔多瓦穆斯林统治下曾多次扩建，但仍基本上保留了原始设计。 继1236年的科尔多瓦基督教徒征服会议之后，立即着手将该建筑物改建为教堂。四个世纪后，在建筑物中心建造了一座大教堂，尽管有争议，但它极大地改变了空间。 今天，尽管有大教堂，但大部分原始清真寺结构仍保存完好。

 

 

一段说明：

”接近梅斯基塔（Mezquita）时，您首先会注意到建筑物北侧的巨大钟楼，笼罩在周围的建筑物上。 这座塔建于1600年代，取代了以前在现场使用的尖塔。 沿着建筑物的外部，墙壁看起来像是一种杂物，带有精心制作的摩尔式拱门和间隔开的窗户。

 

 穿过其中一扇门，您将进入Patio de los Naranjos或Oranges法院，其名字真实地包含一棵橘子树，种植在对称的行中，该行复制了建筑物内的圆柱林。 一个大喷泉在中间令人愉悦地滴下，树木环绕的钟楼的景色极佳。 天井可免费进入，并在白天作为公共公园开放-售票亭位于院子的钟楼侧。

 

 进入室内，您将立即站在退缩到远处的圆柱森林之前，上面是令人眼花horse乱的马蹄形拱门。 空间中的灯光将在拱门上起到有趣的作用，并且在您穿过建筑物时会发生巨大变化，从进入时的较暗开始，到中间大教堂的非常明亮，然后继续前进。

 

 入口对面的房间对面就是米哈拉布（Mihrab），这是一个壮观的拱门，上面装饰着阿拉伯文字，这是清真寺的焦点，因为它朝向麦加方向，是每个穆斯林跪在地上祈祷时所面对的。 一次，成千上万的人可以在这个空间里祈祷，在米哈拉布（Mihrab）面前，众人跪在地毯上。 在附近建筑物的一角，是从梅斯基塔（Mezquita）下方挖出的带有文物的玻璃柜，建筑物侧面的墙壁上衬有小教堂，每个小教堂都摆放着精美的艺术品。

 

 在建筑物的中心，大教堂高耸于建筑物的其余部分，从令人印象深刻但又亲密的清真寺结构到大教堂压倒一切的敬畏之感，是突然而震撼的，但请不要阻止您 从欣赏大教堂的美丽，华丽的装饰和明亮的室内装饰，可以看出对曾经使用过这座建筑物的穆斯林的胜利。 大教堂的存在也提供了独特的机会，可以轻松地比较穆斯林和基督教建筑之间的差异。”

 

1/8 离开Córdoba，有点不舍。

这次对它的历史多少了解一下，费迪南德二世（Ferdinand IIand）和伊莎贝拉（Isabella）利用天主教来团结西班牙。在1478年征求了西班牙的同意， 教皇成立了西班牙宗教裁判所，以净化西班牙人民。 他们从驱逐犹太人，新教徒和其他非信徒开始。（宗教裁判所的最初目的是宗教组织在天主教政府系统内的一组机构，其宗旨是打击异端。 它始于12世纪的法国，以打击宗教异见人士）。

 

1/9 Seville，记得十多年前在这个城市里走丢的经历。那个时候没有手机地图，纸地图不能定位。在这些七拧八拐的复杂的 街道里走着走走着就找不着方向了，特别是每个街口或广场都有五到六个不同方向的小街，稍不留意就错了方向。当时急着赶回酒店，那段经历让我一直忘不掉。这次来，我刻意让自己走丢，却找不回上次的感觉。一则自己有的是时间，二 是知道有GPS做后盾，所以心里不着急，也就走不丢了。

 

1/10 身处西班牙，看历史介绍，读有关的书籍，让我有点恍惚，脑子里想的东西有时会把自己装进历史里。看着本地的人和当地的场景，我会想，他们从哪里来 ，祖上是什么人，是否经过那些血腥的年代？再一想，又觉得自己可笑。那些都是几百年甚至上千年的历史，和现在没有关系。时间这么久了，时代变化了，是不是应该不翻旧帐？那些可怕的tortuous展览还向人民展示五百年前西班牙宗教裁判所打击异教徒所使用的酷刑，看上去非常恐怖，有意思吗？

 

阿尔卡萨皇宫（RealAlcázar）是摩尔风格的美丽宫殿，由佩德罗一世（Pedro I the Cruel）（卡斯提尔国王和莱昂国王）于十四世纪建造，具有无数的房间，奢华的建筑，带有许多庭院的豪华花园，池塘。  RealAlcázar是一座亚历山大风格的美丽宫殿，由Pedro I the Cruel建于十四世纪，拥有无数的房间，奢华的建筑，还有许多庭院和带池塘的豪华花园。

 

1/11 本来想少走路，坐公交把剩余的车票用掉，但是只坐了一趟车，剩下的时间还是走路。没办法，这个城市的中心地带没有什么车可以坐，而且步行是很方便的游览。

 

 

1/12 日子过得好快啊，Seville也玩完了。其实现在已经有点提不起精神。之所以提前订车票，预订旅馆就是给自己一个压力和推动。会让自己觉得钱都已经花了， 当然要去，不然真不想动了。搞不好会天天在旅馆里睡觉呢。

 

早上用车票卡坐车，明明还剩几张票，可以中途下来看看再接着乘车，反正时间还早，自己就是懒惰，索性坐在车上不动不下，一直到时间接近了。反正这车是转着圈走的，没有终点。

 

1/13 安达卢西亚省的另一个重要城市Jerez de la Frontera赫雷斯－德拉弗龙特拉，作为雪利酒sherry wine的家乡和佛拉门戈Flamingo的摇篮城市，它并不缺乏悠久的历史。 这个城市让我不只一次地想起在南美见到的一些西班牙风格的城市。这是我一个多月来第一次把西班牙和南美殖民城市联系 起来，在它们之间之间找到一些共性。

 

我没事儿就在咖啡厅坐着观察西班牙人。

 

他们说话声音大。无论是朋友们路上相见打招呼，还是一帮人聚在一起，都是用一种旁若无人的大声说笑。

 

喜欢吃吃喝喝。餐馆，酒吧，咖啡吧的街边桌椅上总是坐满了人，甚至大清早就开始喝酒。路过餐厅门口，里面总是熙熙攘攘的人群。仔细观察，他们实际上也就是一杯啤酒或葡萄酒，坐上大半天，没花几个钱，但是很享受。

 

小胡同里的狗屎比较多。狗主人遛狗不拣狗屎，任由人们踩踏，直到干枯自己消失。

 

爱护家园。从每家的门廊望进去，家家户户都是把门廊和庭院收拾的非常漂亮有格调，窗户上总是有鲜花和盆栽，庭院里也是种满绿色植物。老城区都保护的很好 ，没有很突兀的新建筑，非常协调。

 

据说这些年这里华人移民很多。但是我除了在小店里见到开店的华人外，街上很少见到华人，不像在美国那样处处可见华人。

 

1/14 從Jerez de la Frontera 到Cádiz 只有半个小时的路程，即使火车晚点几分钟，但是在车上就是眨眼功夫就到了。一路上两边不是沼泽就是湿地，又在想着古代腓尼基商人是如何在这个港口城市进行贸易的。

 

1/15 Cádiz加的斯称是西欧最古老的国家，可以回到三千年前腓尼基人时代。不想考证这些，但是从现有的建筑来看，罗马时期的教堂，剧院和石头街道，阿拉伯穆斯林人或者摩尔人留下的城墙，拱门和住宅风格，以及新时代的各种保留都是历史悠久的见证。

 

我也看到了在西班牙城市建筑风格少有的垂直横平的街道，不知为什么就关联 上在马尔他首都维尔塔Valletta见到的那种直得可以从城市这头看到那头的笔直街道。如果在西班牙还没看够那些狭窄的街道，这里也是应有尽有的。走在阳光照不进来的狭窄街里，我在想它们的好处是在南部炎热的夏天里，这些街道起到了遮荫挡阳的作用。到了冬季人们便坐在为数众多的广场的阳光坡里晒着西国从来不缺少的阳光。 

 

Cádiz最繁荣的时候是十八，十九世纪，作为海上港口和世界贸易市场，使这个城市变得非常受人瞩目。

 

 

 

1/16 离开Cadiz是坐大巴。汽车准时出发。自从由马德里出发，向着南方过来，这是第一次坐大巴，不如火车舒适但比较快速一点。由于之前找过车站，知道它是在火车站的后面，所以完全不费力就到了车站。 一个半小时准时到达Tarifa。

 

由於自己沒有好好做功課，太早就把去摩洛哥的渡船票訂了。我訂的是从Algeciras乘船，到达的地方是Tangier Med，而不是Tangier 的城市本身。无形中給自己添了很多不便。

 

开始以为到Tarifa不方便，以为Algeciras是大城市，长途车方便些。经过自己后来的查询以及今天亲自来到这里，才知道Tarifa和Algeciras是一样的方便，而且正如別人所說，Tarifa是個不錯的地方，远比丑陋的Algeciras可爱多了。心里不服气所以亲自来看看。

 

Tarifa位于西班牙的最南顶头，是个港口小镇。刚进城市的周边地区，感觉这个地方一般。跑出来走走，没想到这里有一个带城墙的古城，是1292年的建筑。走进城墙内一看，完全被惊艳到了。清一色的白色房屋，石头铺垫的老街道，非常古香古色，漂亮极了 。我又一次为自己总是过早下结论而感到羞愧。西班牙至今还没有一次让我失望呀。

 

走到直布罗陀海峡边上可以看到对面的摩洛哥。这个位置真是了不起。Tarifa位于西班牙的 最南端，也是欧洲大陆的最南端，是地中海和大西洋相遇的地方。这也是Strait of Gibraltar直布罗陀海峡最狭窄的地区。这里和非洲只有14公里的海水相隔。这个有古城墙包围的镇子里在罗马时期就有居民居住。Tarifa塔里法在公元710年被柏柏尔Berber军事指挥官Tarif ibn Malik 塔里夫·伊本·马利克袭击后获得了现在的名字。这里曾在历史上发生了很多战斗，被不同首领占领，这表明了它的战略重要性。

 

 

1/17 今天去Algeciras。 离开Tarifa前，又到它的老城和海滩去了。這個小城市真的不錯，這里不仅仅是個港口，更是一个度假休闲的好去处。长长的細沙海滩一眼望不到尽头，想必在夏季這里都住滿了度假的人吧。

 

剛走到車站就來了一場大雨，這在西班牙都是很少見的，也許这里被大山隔断，所以容易积聚云雨因而回多雨吧。坐上大巴，本以为是昨天那种長途巴士經停這里的，結果不是。是Tarifa和Algeciras之間的公交車，這又讓我学到了一些東西。所以说从摩洛哥過來Tarifa，再去Algeciras是非常方便的。

 

仅十來分钟便到了。我读过网上评论，於是对Algeciras有先入為主的看法，认为这里是個醜陋的港口城市。在街上看到的人都比較藍領，或者贫穷，或者看上去有点crepy looking。但是城市本身並不是太差，街道整整齐齐，干干淨淨的。但是的却也沒有多少地方可去，就只能吃点東西，逛逛街吧。

 

1/18 Gibraltar一日游。具有战略意义的直布罗陀在1713年的乌特勒支条约中被西班牙永久割让给了英国; 1830年，英国驻军后，这里被正式宣布为殖民地。迄今为止西班牙不断对直布罗陀进行骚扰，但是对于这一忠于了英国王室300多年的领土的领先地位是毫无结果的努力。在1967年和2002年举行的公民投票中，直布罗陀人投票压倒性地投票支持联合王国的领土。 2004年6月10日，直布罗陀公民在英国环境保护部（欧洲议会议员）选举中首次投票，作为西南选区的一部分。

 

 

從西班牙城市Algeciras坐公交車120路大約四十分钟就來到這個忠於英国300年的英国殖民地Gibraltar,（直布罗陀），口語就是 The Rock 岩石的意思。汽車终点站的名字也很有意思叫 La Linea (the line)。从地图上看两国交界就是一条直线画在地图上。下车不远就來到西班牙/不列颠边境线。虽然有出入境关卡，要查证件，但也就是象徵性的看一眼，不做任何盖章之事。直布罗陀的极具特徵的巨大岩石屹立在地中海边上。在希腊神话中，直布罗陀是卡尔佩，赫拉克勒斯的支柱之一，标志着地中海和已知世界的边缘。

 

1/19 終於到了這一天，乘船去摩洛哥。虽然以前去过摩洛哥，而且也已经走了世界上那么多的国家，但是对于一个人前去，做当地公交 to get around，我还是沒有信心。每天查看各种信息，越看心里越沒譜。昨晚又一次查询关于如何从 tangier med 港口去 tangier 市区，大家說的就是那些了，至于到了那边究竟是什么样子我也只能走着瞧吧。心里不安，就睡不好觉。

 

这一段去摩洛哥的文字取出去，作为”二进摩洛哥”一篇。

 

从摩洛哥Tangier回到 西班牙Algeciras 。

 

來这里之前完全对这个地方不知情，以为是唯一可以乘船去摩洛哥的港口。在沒有做什么功課的情況下，著急忙慌地就把去摩洛哥TangierMed的船票买了。后來进一步的查詢才知道Tarifa也是一個港口，可以直接去Tangier市区，而不是先进入新港。我是有些捨近求远，更不要說到了新港那边有一个多小时的車程才能进到市区，有沒有公交车当时还是个不确定因素，而且很可能不安全。

 

还听說Algeciras是個醜陋的港口城市，遠比不上Tarifa。当时我这个糾結呀。由于船票不可退換，我要么把票废了，重新买一张从 Tarifa出发的，要么就是forget the whole thing，不去摩洛哥了。一段时间我都在糾結，还特意去了趟Tarifa，证实別人說的不錯，是个美麗的港口小鎮，还有历史小城和美麗的沙灘。由于已经买了船票，我不得已來到Algeciras住了两晚。后来发现 Algeciras 城市不是像別人說的那么不堪，只是一般的城市而已。而且从这里到Gibraltar很方便。我终于最后下定決心不放弃，从这里乘船去摩洛哥了。现在已经回来，所经历的一切都是故事了。

 

今天乘车去Ronda。Ronda隆达，在公元前6世纪就有凯尔特伊比利亚人 Celt Iberians定居，称之为Arunda。腓尼基定居者后来在距离东部约20公里的Acinipo（也称为Old Ronda）建立了自己的位置。现在的城镇有罗马血统，最初是在第二次布匿战争（公元前218-201）中建造的。在朱利叶斯·凯撒时代，它被提升到了城市地位。在罗马帝国崩溃之后，隆达首先被苏比人占领，后来被西哥特人占领，他们一直统治到阿拉伯入侵的公元713年。摩尔人将其改名为Hisn Ar-Rundah（“Rundah城堡”）。当时的城市或多或少占据了当前的老城中心（La Ciudad），在峡谷的南部。

 

隆达是安达卢西亚伊斯兰统治的最后一个前哨基地之一，并且在1485年被西班牙人征服，后者逐渐将剩余的穆斯林人口赶出去。在17和18世纪，Ronda向北扩展穿过峡谷进入新城镇（El Mercadillo），而Puente Nuevo在1793年完成了两个部分的连接。

 

在19世纪，隆达是众多游击队战士与拿破仑军队作战的家园，后来成为土匪窝（bandoleros）。在此期间，它也成为英国，法国和美国旅行者最喜爱的目的地，他们将其描述为世界上最浪漫的地方之一。从那以后，其中一些名气一直停留在隆达身上。

 

在西班牙内战期间（1936-1939），隆达是战斗的场所，由于共和党游击队员对大约500名Falangist支持者的报复而臭名昭着，他们被从悬崖边的房子扔进了峡谷 - 但是就像西班牙内战中几乎所有事情一样，这件事的真相也是有争议的。这场战争罪行应该激发了欧内斯特·海明威的小说“为谁来敲响钟声”（1940年）中的一个著名场景。

 

1/24 我要向北移动了，南部再見了。雖然Ronda和Granada都還是屬於南部Andalusia的城市，但是我在慢慢离开这里，向著馬德里的方向走去。

 

几天以來都以为后面的安排非常完美，只要按部就班就好，全都該訂的訂了，該买的买了。特別是从摩洛哥回來之后很轻松，心放下來了松了口气。誰知天有不测风云，今天早早就到車站等著上車，誰想到沒有火車改大巴了。改就改了吧，可是这一路全是山路崎嶇道路难走，还要去每一个途徑火車站去接送那些車站的乘客。我差点暈車。那座位还超級不舒服，坐得我腰痛。路途多花了一個小時才到，到Ronda之后我一問，明天还是大巴沒有火車，我很不开心。我买火車票的目的就是为了让自己舒服不受罪，結果多花了錢，还比长途巴士多绕很多路。最后想想，生气也沒用，只能接受现实吧。Ronda很漂亮，玩得开心了。誤了飯点，晚飯要到八点才开始。西班牙人真能享受。

 

1/25 早上又去走了一些城区，看了更多的美景。Ronda实在太美丽了。

 

坐在街边等時間，看人。西班牙人見面時要親兩側臉頰，親的滋兒滋兒的響，看上去很親熱的樣子。街上老人很多，自從進入這個國家就發現到處都是老人，很少见到年轻人。可能年輕人不是開車就是上班吧。我自己不就是老人，坐在街邊無所事事。

 

路上還算順利，只是在中間換了一次車，後來那一部分的路程挺快，沒有中途再停了。

 

到了Granada后我坐公交車來到旅店。旅店的位置非常中心。

 

西班牙人的作息時間實在是和我不一樣，當我餓了的時候也就是下午三點到傍晚七點之間所有的餐館都關門。他們的晚餐時間一般是晚上八點才開始，對我來說這個時間有點太晚了。所以這兩天老是吃不上飯只能到咖啡館去喝咖啡吃甜點。西班牙人真的很能享受，每到吃飯的時間餐館裡總是坐得滿滿的人，不是吃飯的時間咖啡館裡也總是做得滿滿的人。不知道他們每天就這樣過日子嗎，也太會享受了吧。

 

1/26

Granada 格拉纳达有人类居住至少2500年，起源于该地区希腊殖民地之前的伊比利亚 - 凯尔特人定居点。在古罗马统治下，格拉纳达发展成为罗马西班牙的经济中心，建造了渡槽，道路和其他基础设施。随着罗马帝国的垮台，这座城市在被拜占庭帝国重新征服之前被西哥特人统治，一直都是该地区的战略军事和经济中心。

摩尔人对西班牙的征服将伊斯兰统治带到伊比利亚半岛，格拉纳达很快成为该地区穆斯林人在安达卢斯亚的主要城市之一。随着旧的罗马基础设施被用于灌溉，新的农业实践被引入，导致城市的大规模扩张，从河谷到阿罕布拉和阿尔拜辛目前占据的山丘，以及一个主要的犹太人定居点，Realejo，都在现在的城市内可见。

 

在1236年科尔多瓦沦陷为Christian Reconquista 后，该市成为格拉纳达酋长国的首都，在接下来的250年里，格拉纳达成为一个强大而自给自足的王国的中心，建造了皇宫和堡垒，阿罕布拉。

 

 

格拉纳达酋长国和卡斯蒂利亚王冠之间的冲突仍在继续，15世纪后期，Christian Reconquista 将目光投向了格拉纳达。在阿拉贡国王费迪南德二世和卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世领导的军事行动之后，格拉纳达国王博阿迪尔最终被迫在1492年投降，结束了伊比利亚的摩尔人统治。半岛和标志着Reconquista的结束。

 

格拉纳达的沦陷恰逢基督教西班牙的关键时刻，就像克里斯托弗·哥伦布第一次前往美洲的那一年，带回了那里可以获得的财富和资源的报道。随着Reconquista的成功，西班牙人征服了美洲的大部分地区，为新的西班牙帝国带来了巨大的财富。

 

在格拉纳达的Reconquista情况下，基督徒很快就迫使现有的犹太人和穆斯林居民进行皈依，并开始对城市的外观进行重大改变，试图掩盖其穆斯林的特征，包括用巨大的大教堂取代城市的主要清真寺并建造阿罕布拉（Alhambra）中心的一座大型基督教宫殿。对穆斯林和犹太人的迫害，随着时间的推移，这个城市开始遭受经济损失，因为这些人在该地区抛弃了他们的家园。

 

 

1/27 今天將是我最忙的旅行日,要从格拉納达到馬德里，中间会在Antequera Santa Ana转乘，再從馬德里Atocha 換不同的火車站Chamartin去Avila。除了在Santa Ana站等的时间比较长，其余还算順利。特別是在馬德里两个火車站之間的地鐵行程，預計的时间完全夠了。重要的是沒有误点的車，如果任何一趟车误点，就会有麻煩。一切順利就讓我沒事可记录喲。

 

火車全都准点，到达Avila时已经晚上八点多，步行到酒店，九点之前就进了房間。今天一天都沒吃東西，於是在隔壁餐館吃。菜单上沒有英文，胡乱点了，不好吃。这也是头一次这么晚还吃大餐。

 

1/28 清晨很冷，本來是要先找吃的，結果被周边美景吸引，走了一段路看景。回到城中心竟然找不到开门的早餐店，只好回到住处附近，又在那家吃了。這个城市好像Cafe不多，有的都是正式餐館。

 

1/30 回到马德里，准备结束这近三个月的旅行。

 

近三个月的旅行路线图：