情迷西西里(二）：碧海蓝天下的“罪恶”之地

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离开切发卢，一路向东。西西里虽然城内交通颇让人头痛，但出城以后的高速却畅通无阻。

 

高速公路上每隔一段就会设立一个SOS紧急呼救的电话，这让我们这些初次来西西里的自驾者，心里多了点踏实感。

快进入陶尔米纳的时候，儿子突然惊呼到，快看，好漂亮的一座小岛。LG靠边停下车来，大名鼎鼎的贝拉岛就在我们眼前。

远远望去，贝拉岛(Isola Bella）就像一枚绿宝石，镶嵌在湛蓝的爱奥尼亚海(Ionian Sea)上。

但真的要走近她，却不是件容易的事情，因为道路四周都被大大小小的饭店，度假村占据，每一个看似可以下去的阶梯，都写着"闲人莫入"。

 

走了大约500米，我们终于找到下去的小路。

虽然已是12月底，但路旁的三角梅依然忍不住寂寞地从墙内攀援而出。

那天海滩上只有我们仨，儿子尽情地撒野。

贝拉岛离岸边只有十几米的距离，1890年英国女伯爵Florence Trevelyan购买了这座小岛，其后又雇人在岛上修建了别墅和花园。

 

在陶尔米纳，这位Florence算是一位名人，其后我们还会和她相遇。

因为没有带水鞋，我犹豫了半天，阻止了儿子涉水登岛。

后来才知道，这座小岛和上面的建筑现在都已收归国有，一般游客是不能随便进入的。

儿子说，不能登岛，那我就飞无人机上去看看吧。

从空中看去，小岛面对的海角画出了两条优美的弧线，它们和小岛一起，构成了美丽的一个心形海湾。

著名的爱奥尼亚海岸线，一湾连着一湾。

从海边走回大路，我们在这家街边小店第一次品尝了西西里披萨。

和意大利本土的披萨相比，西西里披萨的面饼要更加蓬松一些，口味上也比较接近美式披萨，当初美式披萨就是去美国的西西里移民推广的，所以也可以说，西西里披萨是美式披萨的祖师爷。

离开贝拉岛，我们驱车前往10来公里外的小城纳克索斯(Giardini Naxos)。

 

好不容易找到所定民居的那条路，但道旁汽车却是一辆挨着一辆，根本找不到停车位。LG看到一家超市前有一个卸货位，赶快停下。我打电话和房东联系，对方说很快就到，但我却不知道对方在哪个门口等着我们。

 

走进超市，我比划着询问要找的地址，众人非常热情，但语言不通，只见七嘴八舌，然后纷纷摇头。我在想，今晚不知道几点才能折腾到住处，突然超市主人面露恍然大悟状，比划着我们要找的民居就在他楼上--居然有如此巧的事情。出得门来，房东刚刚来到。

随房东上楼，我大吃一惊。没想到外表不起眼的小楼，里面却装潢的非常考究。上下二层，楼下四卧二厕，足够八人居住。

楼上是厨房和客厅，足有30多平米，除了临街两个小阳台，还有一个20多平方的平台朝向大海。

和名闻遐迩的陶尔米纳相比，纳克索斯要低调得多，但这儿却是古希腊最早殖民西西里的地方。

 

公元前735年，第一批来自古希腊哈尔基斯（Chalcis）的居民在此定居，并以此为据点，向西西里各处拓展。

 

古希腊虽然在人类历史上创造了灿烂的文明，但因为几百个大小城邦土地贫瘠，人口过剩，于是从公元前8世纪到公元前6世纪，他们大批向海外殖民。其中气候温暖，土地肥沃的西西里成为主要的殖民地之一。

 

二千多年后的今天，西西里成为了世界上除希腊本土之外，保存古希腊遗迹最多的地方。

纳克索斯有西西里最美丽的海湾，沿着大约4公里长的海岸线，度假村，饭店和酒吧星罗棋布。

安静的纳克索斯之夜。

一觉醒来，已经旭日东升,阴沉了几天的西西里，终于放晴。

从纳克索斯到陶尔米纳，只有区区10来公里的路程，后者的海拔不到300米，但坡度陡峭的程度，让汽车必须以千回百转的之字形，在沿海的崖坡上来回穿梭。为了方便LG拍照，这段山路是由我驾驶的。

开到陶尔米纳山顶，我才明白当初LG为何没有把住宿定在这儿的原因：整个小城对于外来车辆都是禁行区。

站在镇外停车场，俯瞰波光粼粼的蓝色大海，陶尔米纳如同一幅巨大的画卷，慢慢展开在我的眼前。

 

这颗爱奥尼亚海边的珍珠被列为地中海最美的十大度假地之一。

小城入口--墨西纳门(Porta Messina)

主街翁贝托大街(Corso Umberto).

虽然陶尔米纳历史悠久，但一直以来都没有引起外界的注意。直到1770年苏格兰旅行家Patrick Brydona写了一本游记《A Tour Through Sicily and Malta》，知道这个地方的人才慢慢多了起来。

 

这些年，我们从纽芬兰到亚速尔，从西班牙到克罗地亚，见过狂暴的大西洋，也见过温柔的亚得里亚海，一路行来，每一个海边小城都有她独有的风情，但是，可曾有这么一个地方

举目可见远方的埃特纳火山的白雪皑皑？

低头又见爱奥尼亚海的碧波荡漾？

唯有陶尔米纳。

 

1988年法国上映的电影《碧海蓝天》(The Big Blue)中那无边无际的深蓝，那令人魂牵梦绕的的小城，它的取景地正是陶尔米纳。

 

曾经有人感叹，如果说，西西里的美丽有十分，那么陶尔米纳就占了九分。。。此话对我来说，有些溢美之嫌。但是我赞同法国作家莫泊桑说的那句话：“如果你问我，在西西里岛只有一天时间去哪里好？那么我告诉你，一定要去陶尔米纳“。

上世纪初，大批亡命国外的艺术家和不为世俗接纳的文人迁徙到此地。

D.H.Lawrence在这儿完成了《查泰莱夫人的情人》(Lady Chatterley's Lover)的写作(我至今还记得，大学时初次读那本书的感觉，在那个纯真的年代，就仿佛是在伊甸园第一次吃禁果。。。）。

 

1856年普鲁士男爵格鲁登(Wihelm Von Gloeden）为了治愈结核病，尊医嘱来到陶尔米纳，喜欢摄影的他在这儿拍摄了大量的照片，其中拍摄最多的是美少男。这些照片传回欧洲大陆后，受到各界的追捧。从此陶尔米纳古老的石子路上多了很多来自世界各地的单身男子，他们来此的唯一目的就是想寻觅如同照片上"长着杏仁眼“的西西里少年。。。

 

当时保守的天主教教会把这儿称作"罪恶之地”。

 

如今陶尔米纳的大街小巷，早已看不到那些风流之子，但小城的魅力依旧。

古希腊剧场(Teatro Antico di Taormina)是陶尔米纳最耀眼的名片。

这座U型剧院最初由希腊人在公元前3世纪建造，公元2世纪，罗马人占领陶尔米纳，历时十年重修这座古希腊剧院。剧院直径120米，可容纳几千观众，是西西里岛上仅次于锡拉库萨的第二大古剧院。

 

古希腊剧院，其实带有更多的古罗马风格。

 

 

建在悬崖上的剧院，地点得天独厚。坐在观众席上，居高临下，放眼望去，近景是蕴含着2300年沧桑的遗址，中景是半山腰的陶尔米纳小城，远景是山下的爱奥尼亚海和远处的埃特纳火山。

19世纪中叶，普鲁士水彩画家Otto Friedrich Geleng在歌德的游说下来到这儿，他登上剧场的最高台阶，眼前的景象让他激动不已。

两年后，他的作品出现在柏林和巴黎的画展上，内容涵括陶尔米纳的神庙，废墟，大海，火山，也许是因为景致太壮观了，有人对其作品的真实性提出质疑(仿佛当今很多人质疑旅行者带回来的照片一样），Geleng向怀疑者发出挑战，欢迎他们去陶尔米纳考察，如果发现他画的内容不真实，他将支付一切旅行费用。结果不言而喻，Geleng赢得了尊重，而陶尔米纳则获得了世界的更大关注。

Geleng的作品(来自网络）。

从文化的发展角度来说，古希腊要比古罗马发达，后者虽然征服了前者，但在文化上却是前者的追随和效仿者。但从建筑艺术的角度上来说，后者却远比前者发达。

 

古罗马人在重建这座剧院的时候花足了心思。他们巧妙设计舞台的角度，让背后的海风灌进来，借助海风，让演员的声音送达观众的耳里。

LG研究生阶段读的是建筑声学专业，据他分析，这些舞台上高达10几米的科林斯柱(Corinthian Order)也在一定程度上增加了声音的散射效果。

这是古罗马人扩建观众席时摧毁的一座古希腊小神庙的遗址，它可能是古剧院留存下来的少有的古希腊印迹了。

儿子自从通读了《古希腊和古罗马神话故事集》，对这段历史越来越感兴趣。

剧院的后台。

 

这座古剧院夏季依然会举办各种戏剧表演。暮色中，人们点着火把，从四面八方来到这儿，进入剧场，漆黑的夜空星光点点，歌声在群山间回荡，想想就醉了。。。

 

离开古希腊剧场，不远处就是陶尔米纳市立公园(Villa Comunale)。

 

这座公园也是购买贝纳岛的Florence Trevelyan的家，作为维多利亚女王的表亲，27岁时她因为和爱德华七世的一段绯闻而被逐出王室。1884年她离开英国，定居在陶尔米纳，后来她嫁给了曾任陶尔米纳市长多年的Salvatore Cacciola博士。

这是Florence留下的别致小楼--'Victorian follies'.

 

Florence是一个狂热的园艺爱好者，花园里种植了很多种珍惜植物。 

 

花园里这座雕塑刻画的不知道是不是Florence和她夫君的爱情？

后半生Florence为了陶尔米纳的建设付出了大量心血和财力。

她于1907年去世，按照遗嘱，她被葬在陶尔米纳的城堡山上，从那儿，她永远注视着她钟爱的这片土地。

 

走在陶尔米纳，举头随时可以看见远处的埃特纳火山。LG对儿子说，明天爸爸带你到那儿去。儿子不相信，怎么可能，那座山可是在云里。

 

陶尔米纳是西西里少有的旅游热点，自然物价也比其它地方贵。

但我们还是品尝到了比较正宗的西西里美食。

 

 

翁贝托大街两边隐藏着很多小巷，一路逛去，每一条小街，每一座小屋，都值得玩味。

 

这个图标我们不仅在陶尔米纳，也在西西里的其它地方多次看见，这个三腿美杜莎，当地人称作Trinacria。由于西西里岛是个三角形岛屿，三条腿分别指向岛的三个角，美杜莎是希腊神话中的悲剧人物，在这儿却代表驱魔辟邪，守护着这座岛屿。

 

无论在大街小巷还是餐馆酒吧，我们都看到很多非常美丽的人头花盆。这些如艺术品一样的大大小小的花盆背后，有一个比较悲惨的传说。

 

据说10世纪的时候，有一个美丽的姑娘住在巴勒莫附近的阿拉伯社区卡尔萨，有一天她正在阳台上伺弄花草的时候，一个路过的摩尔商人一眼就爱上了她，姑娘也从此跌入爱河。

 

两人相亲相爱，直到有一天姑娘发觉对方在北非的家乡居然还有老婆和孩子。

姑娘妒火中烧。一天晚上，当商人正在梦乡的时候，姑娘想出了一个让自己的情郎永远和自己长相厮守的办法。

 

她砍下了对方的头颅，然后清理以后，把头颅当花盆种上罗勒(Basil)。邻居们看见她种的罗勒异常茂盛，于是也争相使用陶制的人头花盆。

现在人们已经无从验证这个传说的真实性，但是这种花盆却成了西西里岛的一道风景。

这座小楼里住着一位当地的艺术家，他设计的花盆琳琅满目，摆满了整条街。

 

这条街的街名是Via degli artisti。

陶尔米纳还有一处历史仅次于古希腊剧院的遗迹--Naumachie。这段废墟长130米，有18个拱形门洞，它是公元1世纪建成的古罗马城墙的一部分。

当地人直接在古城墙上修造了房屋，这倒保护了这片遗址。

抚摸着将近2000年历史的古城砖，儿子仿佛触摸到了古罗马人的一丝气息。

 

建于17世纪的Catherine Church。

这座洁白的巴洛克风格的小教堂无甚特别之处，但人们在为它复原的时候，却意外地发现了在教堂下面的一座古罗马剧院的废墟。

这座小剧院只能容纳不到200人，是当初古罗马人专门为当地上流社会演出建造的，可惜目前还没有对外开放，我们只能站在栏杆外面对里面张望一下。

Joseph's Church,这是陶尔米纳唯一一座双坡道入口的教堂。

这座教堂供奉的是圣母玛丽亚的丈夫约瑟夫(Joseph),他本来只是一个普通的木匠，但以耶稣在世间的父亲的身份，也被天主教封为圣人。

教堂天花板上一幅巨大的壁画，让我们讨论了半天。这幅壁画描述的是圣母和耶稣之间站着一个孩子，那么这个孩子是谁呢？

 

这些小街小巷，有的要拾级而上，有的要顺势而下。往往攀过数十台阶，转过几个弯角，前面又是一番景象。

路边不时会出现一个个小巧的广场。

四月九日广场(Piazza IX Aprile), 广场的名字是为了纪念1860年4月9日，因为这一天西西里岛正式成为了意大利的一部分。

 

这些年欧游，我们花费了很多时间去看博物馆和教堂，因为这些地方聚集了西方千百年文化历史的发展。每一个大城小镇，如果让我们只能选择一座教堂，那我们必去Cathedral，也就是当地的大教堂或者主教教堂。每一个地方的Cathedral，基本都是各个大小教堂的精华浓缩。

陶尔米纳大教堂(Duomo di Taormina)外表比较特别，不像教堂，反而像一座坚固的城堡。这座教堂建于公元1400年左右。

大教堂前壁上精美的玫瑰花窗。

我和儿子推了半天沉重的大门，才发觉教堂的正门另在别处。

教堂的正门两侧，矗立着两根科林斯柱，每一根柱头上，雕刻着一个天数的笑脸，他们高高在上，注视着千百年来在此出出进进的芸芸众生。

 

大门每侧各有11幅精美的浮雕。如果你把上面的照片放大了看的话，左一和右一应该是代表两位大主教，拿着钥匙的是圣彼得(左六），手持信任之剑的是圣保罗(右六）。因为年代久远，有些浮雕风化的比较厉害，但还能看出代表圣经中四大使徒的动物标志：老鹰（左二）代表圣约翰，狮子(左三）代表圣马可，天使（右二）代表圣马太，金牛（左三）代表圣路加。

大教堂内部呈典型的拉丁十字结构。经历了拜占庭，阿拉伯，诺曼，神圣罗马，阿拉贡/西班牙不同时代，让这座教堂混杂了不同的风格。

这幅耶稣镶嵌画让我想起了切发卢大教堂，应该也是诺曼王朝的作品吧。

木雕：最后的晚餐。谁是犹大？这该是巴洛克时代的作品。

 

这幅嵌着宝石的的圣母银像具有典型的东正教风格，应该是来自拜占庭。

 

陶尔米纳并不大，但慢慢地看过去，也不知不觉日落西山。如果没有那么多游人，我可能会更加喜欢这儿。不管怎样，陶尔米纳是一个值得用心的所在。

 

如果说，去欧洲旅行却不去意大利是一种无知，去意大利旅行却不去西西里是一种遗憾，那么去到西西里，却不去这个昔日的“罪恶”之地，就是又一种“罪恶”。

 

在陶尔米纳，父子俩最大的遗憾是没有能飞一次无人机。来之前，LG做了很长时间的计划，准备在古希腊剧院起飞，居高临下拍一下半圆形剧场，剧场身后的爱奥利亚海和远处的埃特拉火山。可惜快起飞的时候却被工作人员告之，剧场是禁飞区。等走出剧场，小镇又刮起大风。。。好在他们还是拍了一段贝拉岛和纳克索斯海滨。

 

前几天，文学城的论坛里有一个很有意思的讨论。有朋友问，游记到底是什么，是历史的枯燥考据，还是Google，百度的简单粘贴和看图说话？

 

这让我想起欧洲在17世纪到19世纪中期，曾经兴起过一股所谓的Grand Tour潮。那时候要学习历史，文化，艺术，语言，必须身临其境。很多中上等家庭的青年会走出家门，花上几个月到几年的时间去游历欧洲各地。意大利是他们的主要目标之一。

 

那时候没有互联网，自媒体，没有相机，没有朋友圈。。。他们受到的外界干扰没有今天这么大，那时候的所谓游学，应该是真正的既游又学。

 

今天我们没有条件放下工作，出门几个月或者几年去周游世界，但我们可以用十几天的时间去做一个Mini Tour。历史不是枯燥的考据，它需要我们用心去感知。我们来到这个世界之前，我们告别这个世界之后，那些千百年的沉淀都在那儿，只是我们会不会主动去发现。

 

每一次旅行对我们来说，都是学习之旅，体验之旅，每一次风尘仆仆地回来，一路所经所看，都会让自己的大脑有一种淹没感，这时怎么还需要借助网上的粘贴来填充自己的游记呢。

 

笛卡尔说过，我思故我在，对我来说，旅行应该是我行故我知。陶行知曾经说过：行是知之始；知是行之成。这句话作为我们旅行的宗旨，也是很贴切的。

 

后记：正要搁笔之时，惊悉NBA球星科比 布莱恩特飞机失事的消息。家里的三个篮球迷悲痛欲绝。

 

生活不是鸡汤和口号，让我们以向死而生的心态，珍惜每一个日出，每一个黄昏。。。

[绿珊瑚]

去年黄晓明的”中餐厅”就开在那儿。风景优美。

[小二哥李白]

好片！谢谢！