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2019巴尔干之旅(十八)— 天堂之境:(完)

(2019-11-18 16:47:14) 下一个

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次日,我们告别了皮兰,告别了大海,一路北上。斯洛文尼亚除了46公里的海岸线,国土的大部分都处于阿尔卑斯山脉南麓,境内多山,被称为“阿尔卑斯山上最阳光明媚的国家”。
 
看着沿途的瑰丽风景,我终于体会到为什么很多人把斯洛文尼亚又称为巴尔干的瑞士了。
 
车行2个来小时,我们来到此行的最后一站:斯洛文尼亚的名片--布莱德湖(Lake Bled)。
 
布莱德湖是斯洛文尼亚唯一的高山湖,因为风景秀丽,令人心旷神怡,而成为斯洛文尼亚最著名的湖泊。
 
布莱德湖背靠阿尔卑斯山,阿尔卑斯山顶部的积雪融化后,不断注入湖中,故有“冰湖”之称。
 
 

布莱德湖紧邻布莱德小镇。镇上最著名的建筑就是Vila Bled。它曾是南斯拉夫王国的皇室度假别墅,二战胜利后,铁托把它改造成自己的别墅。

在前南六国中,斯洛文尼亚虽然最小,但是这儿的人民却最会享受生活。铁托出生在克罗地亚,但他的母亲和第三任妻子都是斯洛文尼亚人,所以他自然对于生活品质也有着很高的要求。

铁托早年的亲密战友、晚年的政敌米洛凡·德热拉斯(Milovan ?ilas)在美国出版的《铁托内幕故事》一书中回忆说:在二战当中打游击时,铁托就表现出对宫殿和豪华宅邸的偏爱。每当占领一座城镇,铁托就自己物色、或者由他人物色一座最好的建筑。记得我们在亚得里亚海跳岛游的时候,船老大就告诉我们,那儿最美丽的二座海岛,曾经是"他"的,而这个"他”,就是铁托。

铁托当年就居住在三楼面向布莱德湖的一个套间里,为了防止外人从阳台翻入,房间外侧没有阳台。而同在三层保镖住的房间都有阳台,便于他们占据有利位置进行防卫和射击。
 
铁托去世后,现在这儿已经改造成四星酒店,对外开放。
 
调皮的儿子爬上了铁托别墅花园里的大树上,这在30年前,应该是不可想象的。
 
相比较铁托别墅,我们租住的酒店离开布莱德湖更近,只有不到200米。
 
 
 
 
坐在餐厅里,就可以看到美丽的湖水和雪山。
 
在酒店稍事休息,父子俩就琢磨着要去湖边,找个制高点飞无人机。
 
布莱德湖最高处是布莱德城堡。
 
 

这是斯洛文尼亚最古老的城堡。它的历史可以追溯到1004年,当时德国国王亨利二世(Henry II)将布莱德庄园赐予了布里克森主教阿尔布因(St.Albuin)。1011年为了防御,主教在这儿建造了第一座城堡,此后城堡慢慢扩建,到中世纪的时候,这儿已经形成了一个城堡群。

1511年,这座城堡受到地震的严重破坏,后来重建成现在的样子。

此后主教的继任者将布莱德城堡割让给了奥地利的哈布斯堡家族,之后又经过斯洛文尼亚大公国和南斯拉夫的统治,城堡的主人几经更换。

站在130米高的城堡上,眼前碧绿的布莱德湖,仿佛一块巨大的翡翠,镶嵌在阿尔卑斯山麓。
 
 
 
一边是新哥特式的圣马丁教堂(Church of St Martin)。
 
另一边是登载在无数明信片上的布莱德湖心岛,和岛上的圣母升天教堂。
 
 
城堡内还完整保存着一座精美的小教堂。
 
教堂建于16世纪,几百年过去了,但是教堂的壁画依然清晰可见。
 
 
主祭台上供奉着神圣罗马帝国皇帝,来自萨克森的亨利二世(Henry II )和他的夫人库尼贡德( Cunigunde)。
 
 
 
城堡内有一座小型博物馆,里面展示着布莱德地区的历史和早期原住民的生活。
 
 
 
 
城堡内的酒窖。我们在葡萄牙和亚速尔群岛旅行的时候,参观过当地的酒庄和葡萄园,也曾经品尝过波尔图的波特酒和西班牙的雪莉酒。但其实斯洛文尼亚也是一个著名的葡萄酒生产地,这儿有世界上现存最古老的葡萄藤(树龄高达400多年)。斯洛文尼亚的酿酒历史,可以追溯到2600多年前。
 
 
 
 
 
城堡内还有一个小小的铁匠铺,展示着手艺精湛的铁艺制品。
 
 
 
这口水井深达12米,是以前城堡内居民的主要水源。
 
 
一路走下城堡。
 
来布莱德小镇之前,我在网上看过无数照片。我一直以为布莱德湖非常小巧,所以才会那么秀丽。但现实中的布莱德湖比我想象中大了许多。
 
布莱德湖长2120米,宽1380米,最深处将近30米。步行绕湖一圈,大约6公里,需时2个小时。
 
这种木船,当地人称为"Pletnas",几个世纪以来都是将游客送到湖心岛的主要交通工具。
 
 
这些船由被称为"pletnars"的浆手站着驾驶。
 
 
 

船行大约20分钟,眼前就是布莱德岛。

布莱德岛(Bled Island)是斯洛文尼亚唯一天然岛屿。碧绿湖水中的布莱德岛、岛上的教堂和背后山上的布莱德城堡,以及远处的阿尔卑斯山彼此遥相呼应,勾划出一幅恬静的人和自然的和谐风光。

 

岛上的圣母升天教堂(Assumption Church),于1509年重建,它是目前欧洲最热门的结婚教堂。

据说依照当地传统,如果想要婚姻幸福,来此结婚的新郎就得背着新娘走上99台阶。

 
虽然船老大只给我们45分钟,但我们还是抓紧时间,登上了52米高的塔楼。
 

相传在16世纪时,一对富有的青年夫妇陶醉于布莱德地区的湖光山色,定居于这座小岛。

他们笃信基督教,用自己的积蓄修缮了破旧的教堂,过起了幸福、甜美的生活。

但不久后,为抗击奥斯曼土耳其人大举入侵,丈夫应征入伍,从此杳无音信。

妻子坚信他一定会回到美丽的布莱德湖,一直在默默等待和苦苦思念。

9年后,传来了丈夫已战死疆场的确切讯息。伤心欲绝的妻子变卖所有家产,花钱铸了一口大钟捐给湖心岛上教堂,以寄托哀思。

但就在大钟装上船,从湖边往湖心岛运送时,突然狂风大作,船倾斜致使大钟沉落湖底。

直到今天,人们还能隐隐听到来自湖底的钟声。

后来,痴情的妻子离开了布莱德湖区,最终去世在意大利的罗马。今天,湖心教堂里有一口重达178公斤的大钟,是那位妻子死后,当时的大主教捐给湖心教堂的。缘于那个美丽的传说,年轻的游客,特别是情侣们都不忘敲钟许愿,祈祷爱情天长地久。

 
 
时间过得飞快,还有15分钟就要登船了。LG和儿子先尝试在钟楼下起飞无人机,却因为电磁干扰,无人机没法升空。两人不甘心,走到岸边,在人群中再次起飞。
 

空中鸟瞰,眼泪状的小岛,如同一块宝石,静静地漂浮在湖上。难怪有人说,世界上的每一片湖泊,都是上帝洒落在人间的眼泪。

儿子很自豪地对我说,妈妈,辛亏我们带了无人机,否则,怎么可能看到这么漂亮的布莱德岛和布莱德湖?

此情此景,让LG非常懊悔当初做计划的时候,没有在布莱德湖多停留一天。。
 
 
 
世界上形形色色的旅行刊物,推出了不同版本的世界上最美丽的湖泊的评比。进入榜单的湖泊见仁见智,但我们总能在这些不同的榜单上,看到两个熟悉的身影。它们都位于巴尔干半岛,一个是克罗地亚的十六湖,还有一个就是我们眼前的布莱德湖。
 
 
不知不觉,夜幕降临。站在酒店的阳台上,凭栏远眺。16天的巴尔干之旅,眨眼间到了尾声。
 
 
 
 
希望下一次再来布莱德湖的时候,我们可以放缓脚步,在这儿多停留2天。
 
第二天,我们依依惜别布莱德湖。
 
开车回萨格勒布机场的路上,LG说,他要顺道去一个地方。
 
这个地方名叫Jamnik,是一般游人不会去,但在摄影爱好者中奉为圣地的地方。
 
我担心赶不上航班,一路阻止,但架不住这一大一小两个男子汉的坚持。
 
Jaminik,这个小村庄坐落在耶洛维察高原上,是斯洛文尼亚真正风景如画的地方。它的地理位置令人叫绝:它是卢布尔雅那盆地(Ljubljana Basin)的一部分,北部的朱利安阿尔卑斯山(Julian Alps)和东部的卡姆尼克阿尔卑斯山(Kamnik Alps)环绕着它。
 
 
一座小教堂Saints Primus,孤零零地矗立在高坡上。
 
LG在空旷的山谷中大声地问我,为了这个地方,就算误了航班,值不值?是啊,看到这样的风景,谁能够无动于衷?
 
 
 

为了这个Jamnik,那天真的差点误了航班。从斯洛文尼亚赶赴克罗地亚的路上,google地图指向了高速下的一处过境关口。结果我们到的时候,却被告之,这个关口只是给欧盟的旅行者的。迫不得已,我们再次开回高速,寻找那个适用于国际旅客的入关口。

但此时,因为前几天我在路上刷网太多,SIM卡的流量刚刚用完。LG只能用GPS导航。按照GPS的导航路线往高速开过去,到了眼前,却发觉,前面倒确实是高速,但一条深沟横亘在眼前。从此,LG不再依赖GPS,自己辨认方向。终于顺利找到高速公路上的那个关口。

等到了机场,离开航班起飞已经不到1个小时了。

到此,16天巴尔干之旅终于画上了一个句号。

巴尔干之行的游记,我前后花了二个多月的时间,陆陆续续,居然写了18篇。对于我,这也算是一种考验,考验我的记忆,考验我的耐心,虽然时有力不从心之感,但总算是完成了。搁笔之时,下一次旅行已在不远处向我招手。。。

 

 

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