2019巴尔干之旅（十八）— 天堂之境:(完）

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次日，我们告别了皮兰，告别了大海，一路北上。斯洛文尼亚除了46公里的海岸线，国土的大部分都处于阿尔卑斯山脉南麓，境内多山，被称为“阿尔卑斯山上最阳光明媚的国家”。

 

看着沿途的瑰丽风景，我终于体会到为什么很多人把斯洛文尼亚又称为巴尔干的瑞士了。

 

车行2个来小时，我们来到此行的最后一站：斯洛文尼亚的名片--布莱德湖(Lake Bled)。

 

布莱德湖是斯洛文尼亚唯一的高山湖，因为风景秀丽，令人心旷神怡，而成为斯洛文尼亚最著名的湖泊。

 

布莱德湖背靠阿尔卑斯山，阿尔卑斯山顶部的积雪融化后，不断注入湖中，故有“冰湖”之称。

 

 

布莱德湖紧邻布莱德小镇。镇上最著名的建筑就是Vila Bled。它曾是南斯拉夫王国的皇室度假别墅，二战胜利后，铁托把它改造成自己的别墅。

在前南六国中，斯洛文尼亚虽然最小，但是这儿的人民却最会享受生活。铁托出生在克罗地亚，但他的母亲和第三任妻子都是斯洛文尼亚人，所以他自然对于生活品质也有着很高的要求。

铁托早年的亲密战友、晚年的政敌米洛凡·德热拉斯(Milovan ?ilas)在美国出版的《铁托内幕故事》一书中回忆说：在二战当中打游击时，铁托就表现出对宫殿和豪华宅邸的偏爱。每当占领一座城镇，铁托就自己物色、或者由他人物色一座最好的建筑。记得我们在亚得里亚海跳岛游的时候，船老大就告诉我们，那儿最美丽的二座海岛，曾经是"他"的，而这个"他”，就是铁托。

铁托当年就居住在三楼面向布莱德湖的一个套间里，为了防止外人从阳台翻入，房间外侧没有阳台。而同在三层保镖住的房间都有阳台，便于他们占据有利位置进行防卫和射击。

 

铁托去世后，现在这儿已经改造成四星酒店，对外开放。

 

调皮的儿子爬上了铁托别墅花园里的大树上，这在30年前，应该是不可想象的。

 

相比较铁托别墅，我们租住的酒店离开布莱德湖更近，只有不到200米。

 

 

 

 

坐在餐厅里，就可以看到美丽的湖水和雪山。

 

在酒店稍事休息，父子俩就琢磨着要去湖边，找个制高点飞无人机。

 

布莱德湖最高处是布莱德城堡。

 

 

这是斯洛文尼亚最古老的城堡。它的历史可以追溯到1004年，当时德国国王亨利二世（Henry II)将布莱德庄园赐予了布里克森主教阿尔布因(St.Albuin)。1011年为了防御，主教在这儿建造了第一座城堡，此后城堡慢慢扩建，到中世纪的时候，这儿已经形成了一个城堡群。

1511年，这座城堡受到地震的严重破坏，后来重建成现在的样子。

此后主教的继任者将布莱德城堡割让给了奥地利的哈布斯堡家族，之后又经过斯洛文尼亚大公国和南斯拉夫的统治，城堡的主人几经更换。

站在130米高的城堡上，眼前碧绿的布莱德湖，仿佛一块巨大的翡翠，镶嵌在阿尔卑斯山麓。

 

 

 

一边是新哥特式的圣马丁教堂(Church of St Martin)。

 

另一边是登载在无数明信片上的布莱德湖心岛，和岛上的圣母升天教堂。

 

 

城堡内还完整保存着一座精美的小教堂。

 

教堂建于16世纪，几百年过去了，但是教堂的壁画依然清晰可见。

 

 

主祭台上供奉着神圣罗马帝国皇帝，来自萨克森的亨利二世(Henry II )和他的夫人库尼贡德( Cunigunde)。

 

 

 

城堡内有一座小型博物馆，里面展示着布莱德地区的历史和早期原住民的生活。

 

 

 

 

城堡内的酒窖。我们在葡萄牙和亚速尔群岛旅行的时候，参观过当地的酒庄和葡萄园，也曾经品尝过波尔图的波特酒和西班牙的雪莉酒。但其实斯洛文尼亚也是一个著名的葡萄酒生产地，这儿有世界上现存最古老的葡萄藤(树龄高达400多年）。斯洛文尼亚的酿酒历史，可以追溯到2600多年前。

 

 

 

 

 

城堡内还有一个小小的铁匠铺，展示着手艺精湛的铁艺制品。

 

 

 

这口水井深达12米，是以前城堡内居民的主要水源。

 

 

一路走下城堡。

 

来布莱德小镇之前，我在网上看过无数照片。我一直以为布莱德湖非常小巧，所以才会那么秀丽。但现实中的布莱德湖比我想象中大了许多。

 

布莱德湖长2120米，宽1380米，最深处将近30米。步行绕湖一圈，大约6公里，需时2个小时。

 

这种木船，当地人称为"Pletnas"，几个世纪以来都是将游客送到湖心岛的主要交通工具。

 

 

这些船由被称为"pletnars"的浆手站着驾驶。

 

 

 

船行大约20分钟，眼前就是布莱德岛。

布莱德岛(Bled Island)是斯洛文尼亚唯一天然岛屿。碧绿湖水中的布莱德岛、岛上的教堂和背后山上的布莱德城堡，以及远处的阿尔卑斯山彼此遥相呼应，勾划出一幅恬静的人和自然的和谐风光。

 

岛上的圣母升天教堂(Assumption Church),于1509年重建，它是目前欧洲最热门的结婚教堂。

据说依照当地传统，如果想要婚姻幸福，来此结婚的新郎就得背着新娘走上99台阶。

 

虽然船老大只给我们45分钟，但我们还是抓紧时间，登上了52米高的塔楼。

 

相传在16世纪时，一对富有的青年夫妇陶醉于布莱德地区的湖光山色，定居于这座小岛。

他们笃信基督教，用自己的积蓄修缮了破旧的教堂，过起了幸福、甜美的生活。

但不久后，为抗击奥斯曼土耳其人大举入侵，丈夫应征入伍，从此杳无音信。

妻子坚信他一定会回到美丽的布莱德湖，一直在默默等待和苦苦思念。

9年后，传来了丈夫已战死疆场的确切讯息。伤心欲绝的妻子变卖所有家产，花钱铸了一口大钟捐给湖心岛上教堂，以寄托哀思。

但就在大钟装上船，从湖边往湖心岛运送时，突然狂风大作，船倾斜致使大钟沉落湖底。

直到今天，人们还能隐隐听到来自湖底的钟声。

后来，痴情的妻子离开了布莱德湖区，最终去世在意大利的罗马。今天，湖心教堂里有一口重达178公斤的大钟，是那位妻子死后，当时的大主教捐给湖心教堂的。缘于那个美丽的传说，年轻的游客，特别是情侣们都不忘敲钟许愿，祈祷爱情天长地久。

 

 

时间过得飞快，还有15分钟就要登船了。LG和儿子先尝试在钟楼下起飞无人机，却因为电磁干扰，无人机没法升空。两人不甘心，走到岸边，在人群中再次起飞。

 

空中鸟瞰，眼泪状的小岛，如同一块宝石，静静地漂浮在湖上。难怪有人说，世界上的每一片湖泊，都是上帝洒落在人间的眼泪。

儿子很自豪地对我说，妈妈，辛亏我们带了无人机，否则，怎么可能看到这么漂亮的布莱德岛和布莱德湖？

此情此景，让LG非常懊悔当初做计划的时候，没有在布莱德湖多停留一天。。

 

 

 

世界上形形色色的旅行刊物，推出了不同版本的世界上最美丽的湖泊的评比。进入榜单的湖泊见仁见智，但我们总能在这些不同的榜单上，看到两个熟悉的身影。它们都位于巴尔干半岛，一个是克罗地亚的十六湖，还有一个就是我们眼前的布莱德湖。

 

 

不知不觉，夜幕降临。站在酒店的阳台上，凭栏远眺。16天的巴尔干之旅，眨眼间到了尾声。

 

 

 

 

希望下一次再来布莱德湖的时候，我们可以放缓脚步，在这儿多停留2天。

 

第二天，我们依依惜别布莱德湖。

 

开车回萨格勒布机场的路上，LG说，他要顺道去一个地方。

 

这个地方名叫Jamnik，是一般游人不会去，但在摄影爱好者中奉为圣地的地方。

 

我担心赶不上航班，一路阻止，但架不住这一大一小两个男子汉的坚持。

 

Jaminik，这个小村庄坐落在耶洛维察高原上，是斯洛文尼亚真正风景如画的地方。它的地理位置令人叫绝：它是卢布尔雅那盆地(Ljubljana Basin)的一部分，北部的朱利安阿尔卑斯山(Julian Alps)和东部的卡姆尼克阿尔卑斯山(Kamnik Alps）环绕着它。

 

 

一座小教堂Saints Primus,孤零零地矗立在高坡上。

 

LG在空旷的山谷中大声地问我，为了这个地方，就算误了航班，值不值？是啊，看到这样的风景，谁能够无动于衷？

 

 

 

为了这个Jamnik,那天真的差点误了航班。从斯洛文尼亚赶赴克罗地亚的路上，google地图指向了高速下的一处过境关口。结果我们到的时候，却被告之，这个关口只是给欧盟的旅行者的。迫不得已，我们再次开回高速，寻找那个适用于国际旅客的入关口。

但此时，因为前几天我在路上刷网太多，SIM卡的流量刚刚用完。LG只能用GPS导航。按照GPS的导航路线往高速开过去，到了眼前，却发觉，前面倒确实是高速，但一条深沟横亘在眼前。从此，LG不再依赖GPS，自己辨认方向。终于顺利找到高速公路上的那个关口。

等到了机场，离开航班起飞已经不到1个小时了。

到此，16天巴尔干之旅终于画上了一个句号。

巴尔干之行的游记，我前后花了二个多月的时间，陆陆续续，居然写了18篇。对于我，这也算是一种考验，考验我的记忆，考验我的耐心，虽然时有力不从心之感，但总算是完成了。搁笔之时，下一次旅行已在不远处向我招手。。。