葡萄牙自驾游之二： 葡国之光

走过二十多个国家以后，我们的脚步已经比当初开始XX天XX国之游的时候放慢了很多，但是真的上路了，脚步似乎还是停不下来。有时候想，也许，到了退休以后，我们可以寻一个自己喜欢的地方，好好呆一段比较长的时间。但是又想到，所谓旅行，不就是从一个我们觉得腻味的地方，去到一个当地人觉得腻味的地方嘛。如果真的停留了下来，也许也要如当地人那样觉得腻味了。人生其实就是在这种矛盾之中迂回的。所以不要想那么多，上路吧。

葡萄牙北部两个最重要的城市，除了前面我们去过的布拉加，就是吉马良斯（Guimarães）了。不过这两个城市相距非常近，大约只有20来公里，开车也只需要不到半小时。

吉马良斯老城是一座始建于4世纪的仅有1万多人的小城。在圣卡塔琳娜山麓，杜罗河沿岸，十二世纪曾为葡萄牙首都。诞生在这个小城的阿方索亨利克斯(1110-1185)于1143年以吉马良斯为都城，创建了葡萄牙王国，因此葡萄牙人称吉马良斯为“葡萄牙的摇篮”。至今该城的城墙上仍嵌着一行醒目的文字：“在这里诞生了葡萄牙”。

我们到达吉马良斯的时候已经黄昏。这是来到葡萄牙的第二个晚上，居然次次都是玩到天黑，只能抱怨可看的东西太多，而冬季的葡萄牙白天的时间又太短了。

吉马良斯城堡前面的阿方索雕像。葡萄牙虽然是欧洲最古老的国家之一，但我以前对它的历史知之甚少，趁着这次旅行，算是有了初步的了解。

差不多一千年前法国勃艮第(Burgundy)的卡佩王朝公爵之子亨利(1069~1112)投効卡斯提亚王国(后来的西班牙)成為一名骑士，与国王的女儿结婚后，亨利获得了葡萄牙北部的封地并被封為伯爵。生下阿芳索 恩里克斯不久(Dom Afonso Henriques 1109~1185)亨利去世，阿芳索 恩里克斯继承了伯爵之封号，并由他母亲摄政，1128年已成年的阿芳索恩里克斯想办法从母亲手中夺回政权，经过多年的努力最后才在1139年脱离卡斯提亚王国的臣属地位而独立成為葡萄牙王国(1139~1910包括4个王朝)，勃艮第(Borgonha)王朝的阿芳索一世(Afonso I 1109~1185)成為葡萄牙的第一任国王，以吉马良斯為首都。

这样讲起来葡萄牙开国国王其实是法国人了.

吉马良斯(Guimaraes)不但在歷史上具有如此重要之地位，整个城市也保留了所有的古建筑，所以2006年被联合国教科文组织UNESCO列入世界文化遗產名录中。并获得欧盟组织推荐為2012年的欧洲文化之都。

阿方索公主的卧室，到底是开国国王，百废待举，和我们曾经看过的哈布斯堡王朝那些公主皇后的寝宫真的是不能同日而语。

简陋的王宫。

吉马良斯(Guimaraes)不但在歷史上具有如此重要之地位，整个城市也保留了所有的古建筑，所以2006年被联合国教科文组织UNESCO列入世界文化遗產名录中。并获得欧盟组织推荐為2012年的欧洲文化之都。

吉马良斯城堡，在葡萄牙历史上拥有重要地位，它修建于10世纪，用以保护修道院免受穆斯林和诺曼人的攻击。葡萄牙伯爵恩里克选择在吉马良斯建立宫廷的居所，于是对城堡进行了改造。1139年，葡萄牙独立时，吉马良斯城堡成为皇室的住所之一.

现在看起来，城堡的地势依然很险要。我们四人算是体力都还可以的了，爬上城堡居然还是有些微喘。

城堡落日，放慢匆忙的脚步，坐在高高的城垛上，等着远方的太阳慢慢地落下来，看着天空一点点地变成橘黄色，We come, We see and We shoot.....

华灯初上时分，我们离开了吉马良斯，驱车前往今晚的落脚之地--波尔图。

来之前做攻略的时候，看到网上一致反映葡萄牙各个城市里面开车如何困难，其中最困难的就是波尔图和里斯本。我们初次进入波尔图，偏偏又是夜晚。没办法，硬着头皮也要进城了。好在从吉马良斯到波尔图并不远，到达波尔图的时候大约是晚上6点半。波尔图作为葡萄牙第二大城市，街道却非常狭窄，曾经开进一条貌似死胡同的小路，迎面只看到一堵墙，准备退出来，没想到后面又跟上来一辆车，下车打着手势（对方不会说英文，我方不会说葡语），请对方后退，没想到对方却指指前面，让我们继续开。眼看就要开到墙上了，哪儿有路，没想到靠近跟前才看到，和墙垂直处真的有一条路。小心翼翼地拐过车来，算是领教了。半个多小时后，终于来到我们的住处。

这次我们租的是毗邻杜罗河的一套二室一厅的公寓。主人居然也叫佩德罗。他是导游，我们去的时候，他并不在波尔图，于是来回EMAIL交代清楚了相关事宜，告诉我们钥匙就在门前地毯下面，打开房门，干净整洁，主人并且留下了他写的波尔图攻略，包括他觉得我们应该去看的地方，包括他推荐的前十大餐馆。。

安定下来，两个孩子嚷嚷饿了，于是我们去了河边一家佩德罗推荐的餐厅。

第一次品尝了葡萄牙的特色之一--海鲜饭。和西班牙海鲜饭相比，我可能更喜欢葡萄牙的版本。西班牙海鲜饭，起码我们在巴塞罗那吃的那顿并不是很好，饭粒硬不说，而且很咸。但是葡萄牙海鲜饭其实严格的说是海鲜稀饭，所以可能更加入味，也更加合乎我们的胃口。

来到波尔图，怎么可能错过它的波特酒呢？

波尔图被杜罗河分成两个部分。老城区和加亚新城。我们住在后者，当然说是新城，也只是相对于对岸而言，本身也很古旧。这个区主要是大大小小的酒庄，酒窖。我们选择住在这个地区，一个是考虑到停车相对容易，第二个是隔河远眺老城，风景绝佳。

晨曦中的波尔图老城。

虽然波尔图旧城近在咫尺，但是我们还是压抑住过河的冲动，第二天一早首先出发，奔向100公里开外的杜罗河谷。

杜罗河谷（Douro Valley）是世界上因葡萄酒而被列入世界文化遗產的地区之一。杜罗河虽然是从西班牙流入，但说到风光优美，还是葡萄牙的河段最吸引，為着葡萄能吸收日照，当地人在陡峭山坡两岸，种满了一株株的葡萄树。杜罗河谷蜿蜒弯曲的河谷，映衬着绿意悠悠的葡萄坡，形成了一幅景色绝美的天然画卷。有趣的是，虽然杜罗河谷离开波尔图一百多公里，但是大大小小的攻略大多数都把游览杜罗河谷列为波尔图之旅的首选之地。于是我们就从善如流了。

杜罗河谷的中心是小城Pinhão,葡语发音皮尼奥，但是看起来好像我们的汉语拼音"品好酒"的"品好"。这是Pinhão的小小火车站的月台。Pinhão火车站的特色，青花瓷砖墙。主题全是反映杜罗河谷的风景和葡萄酒的生产以及运输过程。

这些月台上的瓷砖墙已经有100多年的历史了。

背靠葡萄园梯田的小城Pinhão的附近地区,被认为是葡萄牙最著名的波特酒的最佳产区.

河谷里面很重的雾气掩盖不了美的让人无语的风景。

来到杜罗河谷，怎么可能不到它的酒庄来品酒呢。波特酒（英语：Port Wine，葡萄牙語：Vinho do Porto，Porto，Port），是葡萄牙的加强葡萄酒，生产于位于葡萄牙北部省份的杜罗河谷。它通常是甜的红葡萄酒，经常作为甜点酒，也有干型，半干型和白色的品种。像波特酒这样风格的加烈葡萄酒在葡萄牙以外地区也有生产，比如澳大利亚，南非，加拿大，印度，阿根廷以及美国。根据欧洲联盟指定受保护的原产地准则，只有来自葡萄牙的产品才可以被标记为波特酒（Port或Porto）。

波特酒口感通常是丰富，甜美，厚重的，比起未强化葡萄酒酒精含量较高。这是由于在所有的糖份转化为酒精前加入了蒸馏的葡萄烈酒（aguardente，类似白兰地）来强化葡萄酒，酒只发酵了一半，生产出的葡萄酒一般酒精度数为18-20%。我的体会是初入口的时候并不是很冲，也没有寻常葡萄酒的那种涩感，酒在口中慢慢回甘。虽然酒的度数不低，但是好像感觉不到，那一天我和LG基本就没有喝水，因为就只在两家酒庄喝波特酒了。

优雅的酒庄女主人,操英法双语给我们这些参观者介绍波特酒.

这次在杜罗河谷的一天，让我对波特酒有了初步的了解和认识。
一般来说，波特酒最好的叫Vintage， 就是年份酒。它是采用单一年份收获的葡萄制作而成的，被认为是“波特酒之王”，其产量只占到波特酒总产量的一小部分。

这种酒的装瓶时间，一般为葡萄采收后第二年的7月1日到第三年的12月31日之间。虽然这种酒在装瓶后可以立即饮用，不过生产商通常还是会将其先在地窖中存放一段时间，有时最长能达到40年。

这种酒的颜色很黑，酒体饱满，在瓶中陈酿后其口感会变得非常柔顺。
根据陈酿类型的不同，波特酒还可以分为其它几种类型：Ruby,Ruby Reserva,Tawny,Tawny Reserva，Crusted，Rosé，White等等。
我们在两家酒庄大概品尝了十几种波特酒，相比之下，我还是比较喜欢Ruby.最后也买了一瓶十年的Ruby带回加国。

杜罗河谷除了生产波特酒之外，还有一个东西世界闻名，软木塞。葡萄牙南部的大部分地区遍布着全世界最大最密集、用来制作软木塞的橡树林。全世界葡萄酒装瓶用的软木塞大都来自葡萄牙。据说这儿生产的软木塞质量特别好。

不知不觉就到了午时，来一顿杜罗河谷的葡国农家菜，土豆烧鳕鱼。。

离开酒庄的时候，儿子问我，等到他18岁的时候，我们能不能再回来一次，因为那个时候，他就能和我们一起喝波特酒了。。。

来到杜罗河谷，怎么可以不泛舟于杜罗河上呢？

美丽的杜罗河风光。一小时泛舟其上，让我忘记了时间，那一刻只看着一幅幅画卷从船边渐次掠过。。。

唯一遗憾的是谷中雾气太重。

船舱中，姐弟俩看看风景，聊聊天。。

下起了毛毛细雨，甲板上空无一人。LG一人提相机蹲着等角度。。

上得岸来，回望美的让人无语的杜罗河谷。。

临离开了，天空却开始放晴了。出河谷之前，舍不得离开也只能离开了。只能在高处停下车来，再看一眼。。我们还会回来的。

回波尔图的时候正赶上下班高峰，到家已经过了7点，反正早回去也没有多大意思，因为没有地方吃饭。来葡萄牙几天，已经知道了葡国人的作息时间了。早上8点之前咖啡馆是不开的，晚上8点之前餐馆也是不开的。

今晚大家一致要求过河吃饭，于是在google上找了一家网评极高，而且绝不接受预定的餐馆。到门口又排了半个多小时的队，结果菜品的味道并没有我想象的那么好。不知道是盛名之下其实难副，还是因为客人太多，厨师忙不过来而马虎从事了。

回程途中，领略了一下这个被联合国评为世界遗产的波尔图老城区的夜景。。

次日早上，步出房门，凭河远眺阳光下的老城。

步行不到200米，就是波尔图的名片之一--唐路易斯一世大铁桥。这座连接加亚和波尔图老城区的双层铁桥，是著名设计师埃菲尔的徒弟Teófilo Seyrig设计的，桥高70余米，两岸跨度达395米，宽8米，上层行驶地铁D线，下层用于车辆交通。

波尔图城市不是很大，过河不久，就来到号称全球十大最美火车站之一的São Bento Train Station.它自1916年启用，以展现葡萄牙历史的2万幅瓷砖画著称。

波尔图著名的集市Mercado do Bolhão。可能我们去的比较早，市场比较冷清。

第一次遇到要买票才能进去的书店，而且书店里面拍照的人远远多于看书，买书的人。

这就是号称世界上最美书店的莱罗书店。这家书店开张于1881年，迄今已有130多年的历史，书店采用的是奇特的哥特式式建筑风格。最为特别的是书店中央一直通到楼顶歌哥特式木制楼梯，楼梯四周书架上摆满了各种葡萄牙语、英语图书，完美的诠释了“天堂阶梯”的含义。

来之前L网上介绍，都说这家书店不许照相，于是为了不引人注目，LG只带了一个体积很小的定焦头进去，结果到了却发觉原来早就放开照相了。据说《哈利波特》的作者J.K Rowling在波尔图居住时经常来此构思写作，也许这个地方真的是她某些灵感的来源？

人太多了，于是LG把镜头指向了精致的天花板。。

当然认真看书的人也还是有的。比如这一位。

还有这一位小朋友。。

姐弟俩在讨论哪一本哈利波特的书更好看。。

离莱罗书店不远处就是以整片青花瓷砖墙闻名的卡尔莫教堂。

富丽堂皇的卡尔莫教堂内饰。

葡萄牙84%以上的人口信仰天主教，所以在我们看过的教堂里面，随时可以看到虔诚的信徒在祈祷，这个时候我们都会悄悄地远离对方，生怕打扰了对方和主的对话。。

登上波尔图最高点--牧师塔（TORRE DOS CLERIGOS），俯瞰波尔图市容。。

牧师塔建于1732到1750年，高76米，大概算是波尔图最受欢迎的景点了。我们足足排了40分钟的队。然后再爬大概240阶狭窄并有些陡峭的楼梯。据说由于它的突出，当年来到波尔图的船只总是把它当做灯塔和波尔图的符号

从牧师塔下来，两个孩子都嚷嚷饿了，于是拐进街角的一家餐馆，享用一顿波尔图风味的葡餐。

葡式改良牛排，儿子的最爱。

葡萄牙国菜： Bacalhau，也就是腌鳕鱼。味道还不错，但是个人觉得咸了些，大概是葡系菜里面我比较不太能适应的一道。

前面是葡萄牙国菜，这道应该是波尔图当地的特色，葡语叫Francesinha。它是吐司中间夹上牛肉火腿香肠，然后盖上奶酪淋上酱汁加个煎蛋和炸土豆条一起吃。热量巨多。LG说这些天他又做司机，又做导游，还兼摄影，半夜还要起来处理照片，必须补充热量，于是这个Francesinha由他一个人全包了。

据说一般的葡萄牙人尤其是老一辈上餐馆，如果上的菜量不大就会抱怨。因此餐馆给的量一般一份够两人吃（难怪一百万葡萄牙人超重…）。这道美食就完美地体现了这种观念。不太饿的话半份都吃不完。

酒足饭饱，慢慢逛。迎面就是号称世界上最漂亮的麦当劳。很有意思的是，9个月前在匈牙利布达佩斯，也有一个麦当劳，同样也号称是全世界最漂亮的。

里贝拉广场附近是波尔图的历史文化区，波尔图是一个适合步行的城市，不是很大，不借助公共交通，也可以漫步全城；但也不能说很小，因为可看的东西真的很多。

在和煦的阳光下，在这个地方走走，看看，听着卖艺者悠扬的吉他声,感觉真好。

圣佛兰西斯科教堂是我们在波尔图参观的最后一座教堂，虽然此时已经对各式教堂有些审美疲劳了，但是进入这座波尔图装饰最华丽的教堂，精神还是为之一振。

圣佛兰西斯科教堂是波尔图最重要的哥特式建筑，欧洲最奢华的教堂之一。走进教堂你会不禁感叹:内部的横梁、柱子、雕刻全都用黄金覆盖，据统计用了大约400公斤黄金。一些没有用黄金点缀的部分，比如宽肋哥特式拱门的建筑材料也是价格不菲的大理石。

这是所谓的镇堂之宝。

教堂令人毛骨悚然的地下墓室。只有LG硬着头皮下去走了一圈。

走出教堂,已经下午4点多,LG说,以其回去干等着吃晚饭,我们还不如去波尔图海滩吧.明天就要离开这个美丽的城市了,今晚让我们听听潮声,吹吹海风.

夕阳下,我们坐在海边,天空那一片灿烂,慢慢地变成金黄,慢慢地洒遍我们全身..此情此景,我终生难忘..

此次旅程中在波尔图的最后一晚,我们无意中寻得了间小巷深处的餐厅.这也是我们这几天以来吃过的最好的葡餐..