冰与火的青春 漫步世界尽头—冰岛（二）

DAY 2: Golden Circle => Seljalandsfoss => Skógafoss => Vik => 教堂镇

一夜无梦，第二天一早，我们破天荒地睡到早上9点。这在我们出门旅游的历史上是头一次。收拾好东西，民宿的女主人已经准备好了丰盛的早餐在等我们了。同住这家民宿的其他旅客也都已经吃完早餐，陆续离开了。看来我们是最后一个了。

早餐很丰富，有不少是女主人自己做的果酱和糕点，还有各式烟熏的海鱼。女主人也很好客，了解了我们的行程之后，还热心的为我们推荐附近的景点，包括一号公路上的火山博物馆，据说里面收藏的是关于2010年那次火山爆发的资料，还有一场小电影看。吃完早饭，时间已经不早了，我们告别了女主人，继续今天的旅程。

离开黄金圈，一路向南，回到一号公路上。

路上偶遇一农场，与萌萌的冰岛马来了一次浪漫的邂逅。也有人把摸摸冰岛马当作来到冰岛必做的一件事。

冰岛马是在约1200年前，和最早登陆冰岛的维京人一起从欧洲来到冰岛。冰岛马矮小、跑步稳定、适应力极强，是曾经冰岛人赖以生存的交通工具。冰岛马寿命很长，最长能活到40岁，而最老的冰岛马年龄记录是59岁，所以在维京时代，冰岛马也是主人最亲密的伙伴，将陪主人度过漫长的岁月。由于冰岛马的高地位，冰岛议会在一千年前就通过法案，为了保护冰岛马，禁止任何其他马种进口至冰岛。在之后的一千年里从不曾跟其它品种杂交，也成为了世界上血统最纯的马种。冰岛马一旦离开冰岛，便不能再回来。

冰岛马天生比普通马多了“tölt”和“skeið”两种步法，快速而稳定，最高时速达每小时48公里，让骑马爱好者为之痴迷。除了步法的优势，大部分人应该都是被冰岛马矮萌矮萌的长相所吸引。一头酷炫非主流的发型，也给冰岛马增添了不少喜感，长长的鬃毛随风飘扬，和地上随风倒的草如出一辙。冰岛马毛色繁多，据说在冰岛能找到100种以上不同颜色的冰岛马。

冰岛马的性情友好，对人也很亲近，看见有人来就会自觉的靠近求抚摸。

一号公路上，离开首都越远，路上的车越少，经常前前后后只有我们一辆车。

路边还有背包客在赶路。

接近塞里雅兰瀑布(Seljalandsfoss)，人才多了一些。

塞里雅兰瀑布是冰岛十大最美瀑布之一，坐落于斯科加尔以西约30公里处的塞里雅兰河上。瀑布高约60米，水量虽不算大，但最特别的地方是在瀑布下方的断崖下，有一条小径让游客可以走到瀑布的背后，透过巨大的水幕观赏别样风景，算是名副其实的水帘洞。所以赛里雅兰瀑布也被昵称为水帘洞瀑布。

赛里雅兰最美的时候莫过于日落时分，站在水帘之后，透过晶莹的水雾看夕阳，与周围无边的绿野相映，美轮美奂。

我们到时大约中午时分，加上天气有一点阴，没法见识到赛里雅兰最美的时候。

瀑布后的小路非常湿滑，路上水雾也很重，想要一探水帘洞风貌的小伙伴们一定要穿好全套的防水装备，相机也不例外，避免被淋湿。

站在水帘洞里，想象着齐天大圣的花果山水帘洞是不是也像这样呢？

在水帘洞里照相也是一大挑战，虽然给相机穿了防水衣，但洞里水雾很大，镜头上很快就会沾上水点，擦镜布一定要随身携带，几乎每照一张照片就要擦一下，然后在镜头还清楚的时候赶紧照下一张。

在赛里雅兰瀑布边上，还有好几个小瀑布。

瀑布边的步道

路边的小溪因地势原因形成了更多小瀑布

顺着赛里雅兰前面的步道向里走，就能看见另一个藏在石洞里面的瀑布，Gljúfrabúi。这个瀑布比起赛里雅兰更显神秘，完全隐匿在一个岩洞后面，站在路上几乎看不见瀑布的影子，只能偶闻流水声。想要一睹瀑布的真容也不容易，需要涉水穿过岩洞才能看见。

洞后的空间不大，几乎是站在瀑布的正下方感受翻腾的水雾，接受冰雨的洗礼。很多人都在洞外驻足，包括LM，但我一向喜欢挑战，是一定要到后面看个究竟的。多亏了全身全套的防水装备，否则我也不敢在大冬天来个冰桶挑战。不过相机承受不了这么重的水汽，只能拿着手机拍两张了。

这还是我第一次这么近距离的感受瀑布呢。

淌水而过

这一连串的瀑布都位于断崖前，另一面就是无遮无挡，大片的草原，典型的冰岛风光，一望无际。

树木也开始发芽

山壁上还有很多白色的小点，远看以为是脏东西，其实仔细看看，全是生活在山壁上的海鸟，以海鸥为主。

离开赛里雅兰，继续东行，惊起一群飞鸟。

不远处就是早上房东给我们推荐过的火山博物馆，记录了2010年的那次火山爆发。到了之后才发现，这其实就是当地的一户农家，由于居住在离火山爆发点不远的地方，当年火山爆发的时候录下了从头到尾的全部经过，现在做成了一段20分钟的小电影，向往来的游客展示。电影每半小时一个循环，我们到的时候上一轮的电影才刚刚开始，不想把时间浪费在等待上，我们决定回程时再来光顾。但其实之后回来时我们也没那么多时间，到这时已经关门了。

去往斯科加瀑布(Skógafoss)的路上，还能在路边看见原始的维京人草皮房的遗址。这些草皮房就搭在山崖边，用石为墙，以草为顶，和周遭如画的风景完美融合，不仔细看完全区分不出。这曾经是维京人的传统建筑，经济环保，屋顶上的草皮可以吸收雨水，冬暖夏凉。在北欧的很多国家都有这些草皮房的身影。

网上经常能看见这些这些梦幻小屋的身影，照片有不少都来自冰岛，但因为季节的关系，初春时的草木还未回绿，这些小屋也少了一丝清雅和神秘。位于Skógafoss东南的Skógar民俗博物馆也采用的这种传统的草皮房建筑，不过由于时间的关系，我们也未能造访。

赛里雅兰瀑布以东约30公里处就是冰岛另一著名的瀑布，斯科加瀑布(Skógafoss)，又名森林瀑布、彩虹瀑布，在晴朗的下午时分，经常能看见一道彩虹横挂瀑布上。和赛里雅兰一样，斯科加所在的山崖，以及沿岸的一系列山峰，是曾经冰岛的海岸线。冰河世纪时，冰川覆盖了冰岛，一部分陆地被冰川压了下去，形成了这一条海岸线。当冰川褪去后，陆地上升，曾经的海岸线成了现在的内陆，这一片山崖也成为了冰岛地势低的海岸区与内陆高地的分界线。

斯科加瀑布比赛里雅兰的规模大多了，远远的就能感受到瀑布奔涌而下的磅礴气势。走到近前，满眼都是白茫茫的水雾，其它什么都看不见。

斯科加瀑布右侧有一条trail直通瀑布上游。

站在瀑布顶端可以俯瞰瀑布和整个Skógar区域。瀑布顶端的观景台只是这条徒步路线的开端，探险者们可以沿着这条徒步线路在艾雅法拉(Eyjafjallajökull)和Mýrdalsjökull两大冰川间的Fimmvörðuháls区穿梭，最后结束于索斯莫克(Þórsmörk)。夏季有时间的小伙伴也可以沿着这条步道走走，探索斯科加后面一系列的瀑布。

离开斯科加瀑布，不远就是冰岛最南岸的小城，维克(Vik)。

路上想象着绿意盎然，鲁冰花盛开的景色

维克镇的长居人口只有大概300人，是一个安静祥和的小城，却是来冰岛旅游的人都会停留的一个地方。维克镇最著名的就是这里一片神秘的黑沙滩了。黑沙滩全部由被风化的火山熔岩堆成，经过长期海水的冲刷，每一粒石子都光滑通透，有杂质，也没有淤泥尘土，好像天然的墨玉棋子。黑色也通常让人感觉深邃神秘，故而也常有摄制组到这里取景拍摄外星球等科幻类型的影片。

春夏时分，维克镇前的山坡上会开满漫山遍野的鲁冰花，映着山上的红色小教堂，也是攝影爱好者的天堂。

黑沙滩上还有一个著名景点，海边一片壮观的玄武岩岩群。玄武岩在Reynisfjara黑沙滩上，和维克的黑沙滩理论上是相连的，但Vik和Reynisfjara中间有一座山把路隔断了，不能直接从维克的黑沙滩走到Reynisfjara。要想看玄武岩群，需要在进入维克镇之前转上215号路，去Reynisfjara黑沙滩。看着没多远的距离，开车也要15分钟。这在冰岛是常态，由于冰岛沿海地势平缓，又无树木遮挡，一望无际，能见度经常高达五六十公里，远远就能看见的山川海岸其实距离还有很远。

我们到黑沙滩的时候，天气不算太糟，但是黑沙滩上常年狂风大作。风卷起黑沙打在脸上隐隐作痛。我衣服口袋的拉链没有拉上，回到车上时衣服口袋里已经兜了一口袋的黑沙。黑沙滩附近的海浪也很大，一不注意就会被咆哮的海浪淋湿，甚至被海浪卷入大西洋中。在黑沙滩上玩耍的小伙伴还是不要离海边太近了，安全最重要。

玄武岩(Basalt)是由行星或月球表面或非常接近地表暴露的玄武岩熔岩迅速冷却形成的一种常见的火山岩岩石。玄武岩通常是黑色或暗绿色的致密岩石，凝结后产生六方晶体节理，被风化后会形成六方柱状。黑沙滩上的这一片玄武岩群依附在Reynisfjall山上，层次错落有致，形成天然的阶梯供人攀爬，站在上面也是拍照的好地方。

我们在的时候，刚巧碰上有人在这里拍婚纱。顶着狂风，穿着西装纱裙攀岩，也是不容易。

附近也有很多由玄武岩断层形成的天然洞穴。

不管是抬头仰望还是低头俯视，都只能感叹造物主的神奇。

这位大叔像是要去到另一个世界了。

在Reynisfjara之前还有两个被我们放弃的小众景点，一是有飞机残骸的Sólheimasandur黑沙滩。以前据说可以开车到飞机残骸边，后来由于游客太多，这一片的地主不堪其扰，封了路，之后就只能步行去看飞机残骸了，单程4公里。我们对飞机残骸不是那么感兴趣，也不想在这浪费时间走进去，就索性放弃了这个景点。另一个被我们放弃的景点就是迪霍拉里(Dyrhólaey)。从218号公路能开上这一条细长的海边崖群，上到崖顶。崖顶有座灯塔，在这里可以俯瞰黑沙滩的全貌和火山溶岩海蚀拱门，或者远眺玄武岩，海中央的Reynisdrangar岩和Arnardrangur(Eagle rock/鹰石)。据说上山的路不好走，尤其冬天来的小伙伴最好选择四驱的车。

远处的那一片细长的悬崖就是迪霍拉里(Dyrhólaey)。

离开维克镇，1号公路转向东北方向，正式进入了一大片的平原地区。连之前四周环绕的山和若隐若现的海岸线也看不见了。举目四望，满眼苍茫，路上一辆车也没有，好像天地之间只剩下了我们。原来总说海天一线，现在总算知道了，原来天地之间也能如此空旷，连成一线。

之后，逐渐进入了苔原地区(Tundra)。苔原，也被称为冻原。在冰岛，遍布的岩浆石，火山灰和苛刻的自然条件让这里自然生长的树木极少。离开首都的这一路上，我们几乎没有再见过野生树木生长。荒芜，似乎成了冰岛的写照，就像一个被遗忘的角落，是另一个世界。但在这苛刻的环境里，树木无法生长的地方却遍布着苔藓。而这些微不足道的苔藓也在这漫长的时光中成长为庞然大物。

如果仔细观察，冰岛的苔原其实随处可见，没有一个具体的方位。在维克镇到斯卡夫塔山国家公园(Skaftafell/Vatnajökull National Park)中间的这一段路是苔原最集中的地方。苔藓的生长极其缓慢，依附在火山岩的表面顽强地生长，直到完全填满火山岩上的每一个空隙。覆盖在火山岩上的苔藓地甚至能够达到20厘米厚，顺着火山岩高低起伏的走势连成一片连绵不绝的绿色绒毯。哪怕在冬末初春，其它植物还未从休眠中醒来的时候，这些苔藓也还依然苍翠，绿的鲜活。一路走来，满眼枯黄，这里的苔原似乎成为了这世间唯一的绿色，尽情地展现着它顽强的生命力。

这些美丽的苔原同时也是脆弱的，在上千年的漫长时光中才有了现在的规模。哪怕一些不经意的损毁也可能需要几十甚至上百年才能恢复原貌。冰岛人从来都很自觉的保护着冰岛的生态环境，包括这些来之不易的苔原。路边很多地方都修有栈道和观景台，所以提醒来旅游的小伙伴们留在规划的路线上就好，不要随意践踏这些脆弱的小生命。

我们到这儿时还碰上了一个摄制组架着专业设备拍摄。

在我们到今天的目的地教堂镇(Kirkjubæjarklaustur)前还有最后一个景点，鲜为人知的Fjaðrárgljúfur大峡谷。其时天色已晚，LM本已经开始打退堂鼓，在我的一再坚持下我们还是决定进去看看。不过进入峡谷的路况不算好，尤其是初春化雪的季节，再次建议小伙伴们开四驱车比较保险。

Fjaðrárgljúfur峡谷就在教堂镇边，是一条深约100米，长约2公里的壮丽峡谷，基岩主要来自冰河时期，约有200万年的历史。峡谷里的Fjaðrá河现在常常处于低水位，徒步者可以涉水在峡谷内行走。

我们也在峡谷里面走了一段，直到前面无路可走，必须下水。

天寒地冻的，我们还不想淌水而过，就沿着山坡上被人踩出来的一条小径上到顶端的步道。站在步道的观景台边，可以俯瞰整个峡谷全貌。

站在峡谷顶端，居高临下

下游是一大片平原

峡谷上的步道很好走，可以一直走到上游的瀑布

峡谷两侧的山崖像梳子齿一样相互交错，沿着步道也可以走到峡谷一侧的梳子齿上俯瞰峡谷内部。

由于时间有限，我们只能走到观景步道的一半就开始打道回府，尽头的瀑布也无缘一见了。

总算赶在天黑前到了教堂镇，我们今晚就准备住在这里的Klausturhof Guesthouse。教堂镇非常小，也没几户人家，选择在这里入住主要是看中这里是离瓦特纳冰川国家公园最近又价钱相对便宜的地方。我们订了第二天一早去冰川徒步的团，所以想要选择一个最近的地方入住，第二天早上不用太赶时间。这家Guesthouse更类似于Hostel，我们选择的是独立的房间。总的来说，这儿的环境还不错，有一个厨房供往来的游客做饭，就是人太多，我们等了好半天才总算有空位。

吃完饭出门转转，天空阴云密布，今晚应该是看不到极光了，还是打道回府，休息休息准备明天的重头戏，冰川徒步吧。