冰与火的青春 漫步世界尽头—冰岛（三）

DAY 3: 教堂镇 => Skaftafell/Vatnajökull National Park => Jökulsárlón Ice Beach/Diamond Beach => Jökulsárlón

今天照样起了个大早，在厨房吃完早饭，收拾完，差不多是日出时分。我们抓紧时间，准备在离开前爬上Guesthouse后面的Systrafoss。

Systrafoss位于教堂镇Kirkjubæjarklaustur附近。刚好我们选择入住的这家Guesthouse就在瀑布下方，从Guesthouse后院就能直接走到上山的trail处。本以为这家民宿离瀑布这么近，应该会很吵，不过后来发现在房间里基本听不到什么声音，晚上休息得还不错。

头天晚上吃完饭出来散步时就发现了上山的小路，只是当时天色已暗，我们不想摸黑上山，就回房了。上山的路就在瀑布边，晚上还有灯光打在瀑布上，原本应该挺漂亮的，可惜的是瀑布隐藏在山林之中，又被山脚的一块大石头完全挡住，离瀑布太近反而看不见瀑布的全貌，真的是不识庐山真面目，只缘身在此山中啊。后来我们发现看瀑布的最佳角度应该是从1号公路上远眺瀑布。

趁着时间还早，顺着Guesthouse后院的小路爬上来瀑布的顶端。山不算高，开始有一小段木楼梯，能走到那块挡路的大石头上方，这有一个观景台，可惜也不是观看瀑布的最佳角度。

之后上山的路变成了蜿蜒的只能一人行走的之字形土路，也不知道是不是被众多的登山者踩出来的一条路。山不算高，只是上山的路比较崎岖，就算是早上的有氧锻炼了。Systrafoss的上游是高山湖泊Systravatn，湖水流入Fossá河，向南延伸，终于从教堂镇这里的山崖边落下，继续向南融入Skaftá冰川河。瀑布落下时被山上突出的一块大石头阻挡，一分为二，一左一右形成两个独立的瀑布，像是一母同胞的姐妹，所以又被人称为姐妹瀑布。瀑布的上游是Systravatn，又是一左一右宛如双胞胎一样的两个湖，当然这里也被叫做姐妹湖。据说这里以前有一个修道院，曾经有一次有一只戴着金指环的手从湖里伸出来，有两个贪婪的修女想拿走指环，结果被拖进湖里淹死了，而姐妹湖的姐妹指的就是这两个修女。

这是左边的湖

站在悬崖边，刚好看见远方金色的阳光从云层的缝隙中洒下，形成一束束金色的光柱照耀大地。

站在山顶远眺，下面的红房子就是我们住的民宿。

因为预定了10点半的冰川徒步，我们没有在山上耽误太长时间，照了两张照片就匆匆离开了。Checkout之后，抓紧时间向瓦特纳冰川国家公园(Skaftafell/Vatnajökull National Park)的方向赶路。教堂镇附近还有几个小景点也没时间去找了，打算留待回程的时候。

去往冰川的路上，路边有另一处玄武岩奇景，Dverghamrar。这一片玄武岩远不如维克黑沙滩的壮观，但却是不靠山不靠水，从平地中央伸出了一根根巨石。传说这里是精灵和矮人的居所，曾经有一个年轻的女孩还在这里听见过精灵的歌声。

这里的玄武岩壁不如维克的那一片玄武岩保存完整，这一片山壁风化严重，有种随时都会倒塌的错觉。

不过在维克时人太多，没能找到一个好的角度爬上玄武岩，只有在这过把瘾。

站在Dverghamrar这里，也能看见对面农场后方的Foss á Síðu。这是一片私人农场，所以要看瀑布只能站在马路对面远眺。

这片景观不大，10分钟转了一圈，又开始匆匆向冰川赶路。

冰川徒步是我们这一趟冰岛之旅唯二预定的excursion，另一个是蓝湖的温泉之旅。之前在班芙我们选择了乘坐冰原车登上冰川，可是从冰原车下来就只能在圈出来的一小块地方活动，没能真正在万年寒冰上行走，感受大自然的宏大。所以这一次来冰岛，冰川徒步是不容错过的。冰川徒步选择很多，可以在不同的地方徒步，比如离首都较近的索尔黑马冰川(Sólheimajökull)，或者是瓦特纳冰川国家公园里的冰川。也有很多家不同的公司，各种不同的等级和目的，所用的时间和价钱也不等。在比较了各家的计划价钱等众多因素后，根据我们自己的行程安排和时间限制，我们选择了从瓦特那冰川国家公园Visitor Center出发的Icelandic Mountain Guides的Blue Ice Experience，每人10900克朗。这是时间较短的初级冰川徒步，对参加的人没什么限制，不需要什么经验或是特殊的装备，仅需的几样导游都会提供，比较适合大多数人。更高难度一些的包括时间较长的攀冰，会经过一些相对陡峭的冰川，技术要求比较高。其实我更希望参加蓝冰洞徒步，虽然会贵一点，但是网上流传的各种蓝冰洞美图让我对这个神秘的蓝冰洞心神向往。可惜我们去的时候已经三月底了，天气渐暖，蓝冰洞基本已经看不见了。

不到10点，我们已经接近瓦特纳冰川国家公园，远远的就能从车窗看见冰川了。可惜当时天气不算好，也不知道在冰川上的时候能不能见到太阳。

越来越接近公园，冰川和雪山也越来越清晰。

冰川另一面的滩涂

路边的山崖和崖后若隐若现的雪山顶。

这辽阔的冰川景致其实只是整个瓦特纳冰川最前端的一条小冰舌，真正的冰山一角，而这冰山一角已经让人叹为观止。这时才有些了解这些形容词的由来，真的需要身临其境才能感受到这些不可思议。

Vatnajökull翻译成英文是水冰川(Water Glacier)，在冰岛的东南部，面积8,100km²，冰盖体积达3,100km³，覆盖冰岛全国面积8％以上，是冰岛规模最大，体积最大的冰盖，也是欧洲面积最大的冰盖之一。冰层的平均厚度为400米，最大厚度1000米。Jasper的Columbia Icefield和它一比就是小巫见大巫了。

十点左右，我们到了公园的Visitor Center。

停好车，在停车场就能看见显眼的Icelandic Mountain Guides的小木屋。当时选择从Visitor Center出发还是明智的，不用浪费时间去寻找集合地点了(比如有一家据说是在一个加油站集合……)。

提前半个小时，登记好了之后，会有导游来分发一些装备，包括冰上行走专用的冰爪，冰镐，和安全绳。导游会一对一的帮你调整好冰爪的大小，再帮你穿上安全绳。冰爪是不用现在穿的，因为在地上没法行走，导游会把鞋和冰镐发给你，等到了冰川上再换鞋。

一个导游一次只会带领10到12个游客，所以每天的名额有限，为了确保能够参加，小伙伴们最好在出发前预定。

准备好这一切，也差不多到时间该出发了。一辆小巴车把我们拉到了这次冰川徒步真正的起点，Svinafellsjökull Glacier Tongue。

下车的地方，有一个平静的小湖。据导游的介绍，在这些冰舌的周围都有许多大大小小的湖泊，这些其实全都是因为全球变暖，冰川融化下来的水形成的湖泊。如今这些小湖看上去还不起眼，东零西落，但是它们在以一种惊人的速度成长着。导游预测，有可能在未来的几年之内，这些零碎的小湖就会连成一大片泻湖，就像不远处的Jökulsárlón杰古沙龙冰河湖一样，而我们也不再能走上我们今天站着的这一片冰川了。在欣赏美的同时，保护环境也至关重要，否则以后可能再也见不到这样的美景了。

出发前，导游会解释安全注意事项，包括设备的用途和使用方法。

讲解完毕，就正式开始了这一次的冰川徒步。往里走不远，就开始能看见前面连绵不绝的冰川了。

冰川边缘都是黑黑的沙土路，所有冰川的边缘都有这样的一片被沙土覆盖的区域，多是附近山石崩落的尘土。但冰岛冰川外缘的这些黑色泥土与其它地方最大的不同就在于这些大部分是火山爆发时落下的火山灰，长年累月，积累了厚厚的一层。

这些火山泥也是做面膜的好材料，冰岛的火山泥面膜也是世界有名的。没钱买面膜的小伙伴们也可以学学我们的导游，抹点纯天然的火山泥吧。

不远处的冰川也因为火山灰的积累和反复的冰冻形成了一条条独特的纹理。

回望身后我们进来时的地方

走完这条黑色的沙土路，渐渐的踏上了白色的冰川。进入冰川前，导游会停下来教每个人穿好冰爪，告诉大家怎么使用冰镐，最后的最后提醒大家，在冰川上行走最重要的就是跟着导游走。

冰川看似寂静，实际却是瞬息万变，还有不知藏在何处的冰洞，隐藏着巨大的危机，稍有不慎就可能会迷失在这一望无际的冰雪世界中。在没有专业向导的情况下千万不要贸然挑战冰川。

穿好所有的装备，就正式进入了这一片神秘的冰雪王国。

刚刚走上冰川，其实并不就觉得有那么震撼。冰层的表面因为日照融化的关系变得不那么晶莹剔透，更像是走在雪白的积雪上。但其实只要细心一点，就会发线路边的任何一个水坑其实都是冰化成的。表面的冰层因为融化产生了许多细小的气孔，改变的光线的折射，看不出透亮的感觉，但在这些表层的气孔之下，就是一块实实在在深不见底的大冰块。

这样一个个的冰水坑，就是惊艳到让人震撼的蓝冰洞的前身。这些开始融化的小冰洞中的流水会顺着冰川寻找冰层的薄弱处加以侵蚀，在冰川内部蜿蜒，形成暗河，最后汇于一处，在不知几公里开外的地方找到出口流出。而蓝冰洞就是这些冰川暗河的出口处。由于这些寒冰已有千万年的历史，密度极高，光线折射出来会呈现出幽幽的蓝色，在阳光下形成了蓝冰洞的奇景。

随着导游渐渐向冰川深处靠近，视野也越来越宽阔。脚踩冰爪让人在滑溜溜的冰上如履平地。这时日近中午，时不时能看见其它在冰上行走的人。

在冰川上行走，其中最重要的一条注意事项就是要呈一字纵队前进，切记跟着导游，走导游走过的地方，不要随意到处乱跑。这样就可以有效避免自己陷入险境。

身穿五颜六色衣服的人排成一排走在冰上，映着背后的雪域冰川，就是以前在电视中才能看见的景色。这时你会希望冰上有多一些人，否则是看不见这样的景色的，毕竟你是看不见自己的队伍的。

跟着导游不知在冰上走了多远，从一踏上这白色的冰川我就已经彻底迷失了方向。举目四望，都是一样的白。而这条冰舌也以每年50米的速度在移动着，比Columbia Icefield的Athabasca Glacier每年7米的移动速度快了不少，也就是说一个星期以后，我们所走的路就不在原地了。再次证明千万不要在没有向导的情况下独自挑战冰川。

这个晶莹的冰洞其实是冰川内部暗河的入口，虽不如蓝冰洞那么大，不能真正走到洞里去，但也能站在洞口感受一下蓝冰的魅力了。

冰川上还有很多大裂缝，这些裂缝是冰河从狭窄的山谷流出至相对开阔的地方时，因为压力变化而断裂形成的。这也是冰川上最大的危机之一。如果一个不小心掉入了这些裂缝，就可能被这些深不见底的冰川裂缝所吞噬。

但也有一些比较浅而宽阔的裂缝被开发出来，让人进入其中感受原始冰川的神秘。

裂缝两边的冰壁非常有质感。

由于裂缝和冰洞都很小，每次能够进入的人数有限，一般每次只能下三四个人。其他人就要在旁边轮班。等待的时候，就和导游聊聊天，或是拿起相机在周围探索。

每个角度都来一张。

我们的三只冰镐。

时间过的很快，不知不觉，两个小时已经过去了，我们也到了要返程的时候了。幽蓝而剔透的冰川映着白雪覆盖的山峦，冰河的美景能瞬间攫住人的呼吸，让人流连忘返。这是用再多语言也不够记录下的美。相机的取景框有限，框不下这波澜壮阔气势恢宏，而人心无限，值得我们把这所见所闻记录一辈子。

从冰川上回来，在Visitor Center里面休整了一番。吃过午饭，我们在上山去黑瀑布Svartifoss和步行去Visitor Center这一面的冰川之间选择了去看瀑布，毕竟我们刚刚才从冰川上下来。

沿着Visitor Center后面的trail一路上山，中途会先看见一个小瀑布Hundafoss，远处还有若隐若现的雪山。

再往前走，就能看见黑瀑布Svartifoss了。瀑布前有修好的木栈道和观景台，但木栈道之前的山路却因为融雪的关系泥泞非常。冬天因为结冰这里多半是封路的，没法近距离欣赏黑瀑布。我们到的时候，虽然没有封路，但是未融化的冰雪加上下坡，还是让我们每一步都走得小心翼翼。

Svartifoss翻译成英语就是Black Fall，黑瀑布的意思，因瀑布四周黑色的玄武岩群而得名。因常年流水和日照侵蚀，一部分白色的玄武岩渐渐变黑，错落有致黑白交错的玄武岩就像钢琴键盘上的黑白键，弹奏出一曲流水叮当。

瀑布前的观景台是很好的选择，但还有更多人翻过观景台，下到河边。河边有很多大石头，可以坐在这里休息，也是照瀑布的绝佳角度。

沿着瀑布前的木栈道继续过过河上山，不想走回头路，我们准备从对面山上绕回停车场。爬上对面的山崖回望，眼前是巨大的雪山和冰川。前方冰岛的最高峰Hvannadalshnúkur隐藏在云雾朦胧之中，若隐若现。

不多久，trail出现了一条岔道，LM不想继续向上，就在原地等我们，我和LB转上岔道继续上山。不远处就看见一个类似日晷的东西立在一片荒原之中，我们研究了半天也没弄明白这是干什么的。后面还有一条trail通向远处的雪山，应该是为那些探险者准备的吧。

这里视野绝佳，一面是连绵的雪山和冰川，一面面临冰岛南岸的大平原，一望无际。一条蜿蜒的小河缓缓流向远处的大海。

后面就是大片的冰川和雪山

离开Visitor Center后，是今天的最后一个景点，杰古沙龙冰河湖(Jökulsárlón)和钻石冰沙滩(Diamond Beach)。冰河湖和冰沙滩不过一条马路相隔。因为从我们来的方向冰沙滩在路的右边，我们就选择先去冰沙滩转转。

杰古沙龙冰河湖是瓦特纳冰川东南部边缘入海口处形成的天然泻湖。在1934年左右，由于气温上升，瓦特纳冰川大量融化形成的。湖里漂浮着许多因融化崩落的巨大的冰块，造型各异，颜色不一，成为现在一道独特的风景。而它对面的黑沙滩上就是泻湖的入海口，Jökulsárlón里的浮冰随着潮汐活动流向大海，而一部分冰块会被海浪推回岸边，在黑沙滩上搁浅，在阳光的照耀下闪烁着钻石般的光芒。

冬季的冰沙滩上会停留着许多巨大的冰块，之后春暖冰融，冰沙滩上的浮冰也会越来越少。我们到时，沙滩上还有不少细碎的小冰块，但是没有了网上看见的超过一人高的巨大冰块。

晶莹透亮的碎冰零星地散落在沙滩上，远处偶尔还有几块没有融化的蓝冰块。

散落的碎冰造型各异，看这个冰皇冠。

晶莹剔透的碎冰，要是真的钻石多好。

连海边的泡沫都有了质感。

海边当然不会缺少摄影爱好者们。

冰沙滩对面的冰河湖又是另一种震撼。冰河湖里散落着数不清的巨大冰块，造型色泽不一。有被黑色火山灰覆盖，有晶莹透亮的碎冰，也有幽蓝的万古寒冰，如梦似幻。虽然老天不太做美，阴云完全阻挡了后面大片的冰川，但在这朦胧之中也别有另一种风味。

这是平时在纪录片或者电影里才能看到的景象，现在却就在眼前，触手可及。不愧是被众多电影导演，摄影师所青睐的奇迹，在此取景拍摄的电影一只手也数不过来。

而浮出水面的往往只是这些冰块的一小部分。近处湖水清澈的地方，可以清晰的看见水面下隐藏的绝大部分。

冰河湖里的浮冰也是造型各异，甚至可以观色识冰。颜色越深越蓝的就是那些年岁越久远的万古寒冰。

虽然现在的冰河湖景色迷人，却是以冰川消融的高昂代价换来的。现在随着冰川越来越多地融化，冰河湖也在不断的扩大，碎冰越来越多，景色也越来越美。每一次到来冰河湖都会呈现出不同的景色，独一无二，却不知是喜是忧。

如果小伙伴们夏天来冰河湖，湖里的碎冰就会少很多，不过这时可以坐船进入冰河湖，近距离感受这些千年的严寒，甚至可以品尝一下这些万古寒冰的味道。

在冰河湖边转了很久，期待等到云消雾散的时候。不是都说冰岛的天气多变，如果你不喜欢冰岛现在的天气，就请等五分钟吗？可惜我们等了一个多小时，事实证明我们是想太多了。冰河湖这里不仅没有放晴，反而淅淅沥沥地下起了小雨。我们也只能遗憾的离开，期待明早回程时能碰上一个好天气。

今晚的住宿是这一路冰岛行住得最好的一次。我们选择了离冰河湖不远处的Hotel Smyrlabjörg，也是这一次唯一住过的酒店。房间很漂亮，可惜酒店里不方便做饭，甚至没有烧水壶，我们只能去餐厅打热水来泡面了。选择这里是因为离冰河湖近，如果运气好能碰上极光，就能在最短时间里赶到冰河湖，拍下冰河湖上的极光。可惜事实再次证明我们想多了，晚上一直下雨，极光也不用妄想了，最多期待第二天一早的日出吧。