南美行（27）智利复活节岛的迷惑

南美行（27）智利复活节岛的迷惑
快乐玉子

2018年3月17日星期六 雨转晴
清晨，被淅淅沥沥的雨声惊醒。哎，去海边看日出的计划泡汤了。
乌云密布黑沉沉的天空。海洋性气候，风雨如任性稚子的泪珠儿说来就来。
赖在床上听雨打棕榈树叶的沙沙声。
七点，顶风冒雨去吃早餐。
九点，铺天盖地的朝霞逐走任性的风和雨。
前台服务员解释，三月份，复活节岛九点左右才见日出，日落也晚嘛。大自然自有其章程，昼夜循环不多不少相隔十二小时。
顾不得脚下湿漉漉一地水，兴冲冲跑到海边。
空气清新得能摸出雨珠的清凉。天边，柔和温润纯粹的霞光 ，难以形容的金红色染亮半边天。贪婪地凝望天空大自然的鬼斧神工，我惊诧无语。
朝霞瞬息变幻，数分钟间飘离了蓝色天空。透明的蓝色天空划过道道七色彩虹。
披着彩虹，我们沿复活节岛南海岸线向东行进。
离人口聚集的西南海岸渐行渐远，海岛也变得越来越贫瘠荒凉。
极目远眺，苍凉寂寞的草原，地上没有一棵大树。稀稀拉拉的草皮，不见人畜身影。形如骷髅头骨的火山石块，张牙舞爪般零落满地。若一个人行走岛上，恐难免恐惧紧张。
岛上居民用大石块砌成围墙般的屏障，试图阻挡海上的飓风大浪。
可大海的巨大能量和威力终究非人力可阻挡，看一看脚下沉眠的摩艾便一目了然。
南海岸的埃呼（Vaihu）石台静悄悄地躺着八个摩艾，拉帕努伊人早期制作的摩艾。历经千百年海风海水冲刷腐蚀，石像头部和身体已朦胧不清。不知哪一场歇斯底里的可怕飓风，摩艾们被无奈地推倒在地，悄无声息地卧在大海边。
几座船形茅草屋突兀地在茫茫草原。当代人仿造的古时土著人部落。
取自草原的茅草，搭成简陋的屋墙屋顶，门和窗只是空空的洞。
草屋旁，石块垒成的圆形坑洞，用来储存天上落下的雨水。人和鸡共同分享来自大自然的可贵淡水。
极其古老原始的生存状态，难以想象手无寸铁的拉帕努伊人，怎能开采制作如此巨大的石像，如何将完成的石像运送到海岛各处，又为何因突然终止石像雕刻？
为解开这个迷底，无数探寻者前赴后继。有些考古学家通过模仿古代拉帕努伊人的生存方式，试图证明古人有能力创造巨型石雕。外星人研究者们则推测，摩艾乃外星人以超现代工具制作。若非外星人帮助，古代人类根本无法完成如此巨型的石雕制作。
不去纠缠这些尚无定论的猜测了，也许没有谜底恰是复活节岛的魅力所在，也许瞬间的震撼和心灵悸动，才能捕捉和感悟造物主无以言说的奇妙神力。
复活节岛东南角拉诺拉拉科火山的高坡上，我们走进拉帕努伊国家公园（Rapa Nui Nacional Parque）大门。复活节岛最重要景点拉诺拉拉科采石场和著名的汤加瑞基(Ahu Tongariki) 摩艾群都在这里。
此刻已近中午，公园匆匆便餐。去拉诺拉拉科采石场啰！据说复活节岛的摩艾都是在此创造完成后，运往岛上各处。
漫山遍野的摩艾呈现各种各样的姿态。站立的斜插的躺卧的，零零落落散在坡上。
传说中，巨大的摩艾自己“走”下这片山坡，走到该去的遥远海边。神灵故事，信不信由你。
沿着山坡曲曲弯弯的小道向上走，摩艾触手可及。
近距离端详摩艾人像。高高的鼻梁、深陷的眼窝、上翘的嘴唇，硕大的耳庞。不是说，摩艾是以拉帕努伊人祖先为原型吗？越看越觉得他们更像后来的殖民者，纯种的欧罗巴白人。创造摩艾时，欧洲人还没有涉足复活节岛。殖民闯入时，摩艾制作已经停止。为什么摩艾被雕刻成欧洲人模样，其中奥秘大概只有沉默的摩艾心知肚明。
摩艾留给人们太多的迷惑。你看，戴帽子的摩艾，无疑是男性。头顶高高盘发的难道是女人？古人也讲男女平等？
在山坡四处游走，游人们挑选心仪的石头人像。谁都想找个挺拔的帅哥合影留念。
不远处，一座庞大的摩艾石像，他的大鼻子刀削般高挺。岛上最大的摩艾！高达21米，重200吨。
导游介绍说，岛上半数摩艾落在这座山坡上，现今约有四五百座。
古代工匠用硬度高的玄武岩为琢刀，从山坡的石床一点点琢出石块，雕成人形。由于石像制作突然中止，尚未完成或没有被运出的石像被随意遗弃在山野。
一座尚在雏形的石雕人像隐藏在山腰间，石体还没有与石床完全分离。
沿着山道，拾阶而上。忽见一处观景平台。抬眼远望，蓝色太平洋就在脚下。一组摩艾背靠大海屹立在海边高台。他们就是最出名的汤加瑞基(Ahu Tongariki)摩艾群像。
距离有些远，看不清摩艾面容。远远取景：大海边的汤加瑞基。
登上了坡顶。山顶观景台旁一摩艾盘腿而坐。可能地处高山，没有海风海浪之扰，唯一一座有腿的摩艾。
下得山去，近距离观看汤加瑞基摩艾的神奇。
十五尊摩艾石像在长长的祭坛一字排开。她是复活节岛人数最多最为壮观的群组像。1960年的可怕海啸曾摧毁了其中几位，留下的十五座石像仍气势非凡。
亲眼目睹傍海而立的庞然大物，团友们激动不已。
不知谁带头在火山岩上拍跳跃动作。人在神像前腾飞，忘乎所以的激奋。
众多团友跳啊乐啊疯狂啊！导游辛苦地匍匐在地，摄下一张张姿态优美曲线潇洒的瞬间。
算不算应了古人乐极生悲的谵语？一团友跳伤了膝盖骨。
远离大陆的复活节岛尽管有医院，但设备简陋，动手术还得去陆地大医院。那对夫妻不得不从圣地亚哥转道回香港做手术，只好放弃下一段旅程。余下三四个轻伤员坚持跟团前行。教训啊，旅游途中切记安全谨慎量力而行。
人在复活节岛不摸摸海水实在遗憾。导游原计划安排我们逛小城集市。经请求后同意带我们去海滩。担心有人不想下海，导游打算兵分二路。没曾想大多数人都愿意去。
阿纳克拿海滩（Anakena beach）位于复活节岛东北部，未经人工雕琢的天然海滩。
几棵高大的棕榈树。几个戴红色帽子的摩艾立在海边高台。
他们皆是部落的大人物？一般摩艾群组只有一二个戴帽者。海滩五人组像竟有四个都戴着象征身份高贵的大帽。
下午四点左右，海沙被太阳晒得暖暖。脚碰触细腻柔软的白沙，温暖渗透全身。
在大自然迷人的蓝色怀抱里徜徉。蓝色的天空蓝色的海，纯粹的蓝色没有一丝污染。
洁净的海纯化人心。蓝色海水里，我与一个来自智利的小伙子闲聊。
他生在圣地亚哥，在上海浦东工作。来自世界不同角落的二个上海人在复活节岛的海边偶遇，竟生出他乡遇故知的感应。
“我听说，复活节岛的棕榈树早已绝种，何来小镇和海滩边的棕榈树？“我问。
“你说得不错，四十年前我父亲来复活节岛时，岛上只有三棵棕榈树，还是从圣地亚哥移栽来的。为给荒僻的复活节岛添些绿色生机，岛上人从智利大陆运来不同树种，种植在居民集中的西海岸和海滩边。“
复活节岛正在逐渐恢复生命活力。
无限留恋地离开复活节岛温暖的海水海沙。天高地远，不知此生是否还有缘再相见？
夕阳西下，又到了观海潮赏晚霞时分。
夜深，回酒店客房途中，二只大狗紧随身旁。一直送我和先生到房门口才默然离去。素不相识却温柔以待的狗们。
次日，先生备了面包想犒劳他们，却找不见其踪影。复活节岛的狗也是迷。