苍山残阳
历史，是过去的现实， 现实， 是将来的历史， 我们不纠缠历史，我们创造历史！
在上海这个或许是全世界最大的工地上，每天都有消失的风景，一栋房子被推倒、一座桥被拆掉、一个市场被改建……当所有的这些“消失”与“替代”成为城市发展的必需，新陈代谢就不单单只指向未来，它更倒映着人们心里对于某一块地方的留恋与记忆，所有的变化都会附带一个伤疤，然后发酵，等着有心人，用文字和影像，将伤痛定格成某种情怀，董家渡就是最好的例子。
五年前，当拖拉机开进董家渡的时候，已经有人在为董家渡奔走呐喊了。当时，摄影师席子的一组关于消失中的董家渡的照片，竟然一石激起千层浪，撩起了上海人对于南市老城厢下的这块市井之地的诸多念想——过江客们的摆渡记忆，妈妈们的霓裳美梦，还有许多人与信仰相关的那些个周日早晨，就这样在一片飞沙走石里与董家渡不期而遇。对于一个地方的爱，或许就跟对于一个人的爱差不多，在你要失去它的时候，才发现，原来已陷的那样深。
91年航拍-董家渡
缘起，一个与生意有关的上海故事
董家渡究竟为什么叫董家渡，众说纷纭，有讲当年的船夫姓董，故得名的；有讲是附会于明代的上海大咖董华亭的，是撑篙的山野村夫也好，是一字千金的书画大家也罢，毕竟，这名字就这样流传了下来。起先，不过就是小小的渡口，连接两岸，也将最早的上海生活织成一张鲜活的网。后来，从董家渡到南码头，竟有了鳞次栉比的木行，这渡口运送的就不单单是“家长里短”了，还有正儿八经的生意与起起伏伏的世家威名。单单上世纪20年代初，董家渡每日的渡客，就不下万人，虽还算不上外滩第一渡，但这份人气，估计也得让当时的轮渡公司咋舌了。
接下去的事，谁也没料到，究竟是什么因缘际会，那些端雅沉滞的木行，竟然被翩跹玲琅的裁缝铺一一取代。即使在今天，讲起董家渡，外婆妈妈们依然会兴奋的不行，在她们的豆蔻年华里，去董家渡做衣裳，大概就跟今天逛逛H&M或者优衣库差不多。有句老话讲得好，没有不漂亮的衣服,只有不合适的搭配。让旧爱找到新欢,让衣柜充满期待。这说得如此欢快的语调,在上海除了董家渡轻纺市场,似乎没有第二个地方会如此匹配。一度,在天涯论坛、篱笆网等,总有手非常巧的白领上班族,晒自己的DIY 成果,她们会去董家渡淘面料,找师傅裁剪,简单的自己可以缝制, 穿在身上的感觉,不比买下卡地亚手表的优越感差。当然,这一系列的事情也都讲究天分和缘分, 要有眼光,有体力,有时间,有心灵手巧的底气, 缺一样都做不成。
老外买了面料做旗袍,回国出差的人也被朋友差遣来买很多大的小的花的绿的布料,以解思乡之情。董家渡面料批发市场一度人气很旺,丝、棉、毛、麻、化纤等各种纺织面料,放眼望去, 眼底也呈五彩缤纷的绚烂色彩。由于商品价廉物美,品种繁多,顾客除可购买到称心的丝、棉、毛、麻、化纤等面料及服装辅料外,还可购料定制中装在每个回头客心里,都有一张董家渡淘面料地图,拿着《瑞丽》或者《今日风采》去董家渡, 一套 200 元左右就能搞定。303 铺的杨师傅做夏天的衣服最好,109 铺的师傅做冬天的好。杨师傅的特点是,你给他图片,完全可以一模一样做出来, 如果光靠嘴巴说,可能会失望。109 铺师傅的特点是,做衬衫一级棒,很多老外都是他的回头客, 大衣样子做工也很好。还有 163 号铺的裁缝王师傅夫妻手艺很赞,除了定做衣服,还会制作一些家居装饰品。就在布料市场附近的多稼路一带也有不少裁缝店,很善于处理日式套装的收腰细节。这些美妙的时光似乎都已定格在某个周末的午后。
此后,由于市政拆迁,在上海南外滩新建起了轻纺面料市场,相当于在原来的董家渡面料市场搬迁基础上改建,营业面积也扩增至 1 万平米, 距离原来的董家渡轻纺市场 500 米远。地方换了, 风格没变,只不过留给老顾客的回味也许倒少了几分。再后来，随着新的商业计划的落地，连轻纺市场也要正式和董家渡说再见了。想想也对，如今的年轻人哪里还有空让裁缝做一件衣裳，光量体裁衣那些功夫，就够兜好几家品牌店了。虽然轻纺市场渐渐式微，不过那些传说中的“名裁”倒丝毫不用为自己担心，他们的徒弟要么现在已经是许多知名品牌的设计师了；要么在新天地开出了自己的店；老法师嘛，大概也搬离了从前日日营生的董家渡，在我们跟精湛手艺告别的同时，他们也在跟相处了大半辈子的生活方式告别，挥挥手，不带走一片云彩。
2013年俯视-董家渡
消失，下只角的上海生活
上海人对这座城市的地理界定，从前大概并不以楼盘价为参考标准，而是用很精明的态度，发明了“上中下三只角“，顾名思义，上指教就是实打实的高富帅聚集地，这里的人干净体面，收入不菲，今天上海市中心的西区大部分就属上只角，中只角大概就是但丁《神曲》里”炼狱“的位置，上可跻身名流地位，下也能堕落成三教九流云集之地，一切都靠自己的努力与一些造化。今日的虹口与黄浦部分地区，就是当年货真价实的中只角。而下只角呢，抱歉，到处都是蝇营狗苟，辛苦度日的底层人，饭尚且吃不饱，哪里还能奢谈什么体面与生活质量，不巧，董家渡曾经就是上海南市最著名的一块下只角。
但时移势易，在十多年的时间里，上海国际化的脚步太过迅疾，造成的结果之一，就是传统的下只角地段在城市版图上的拆迁与湮灭，从闸北到杨浦，曾经最浦东，最市井的上海生活，已经被铲车消灭殆尽，后来，仅剩下董家渡苦苦支撑，继续成为上海两百年，最市井生活的完美代言，看看这里的地名吧，“盐码头街“或许是曾经工人挥汗如雨的地方，”筷竹弄“与”芦席街“一定是日用品小商贩们聚集之地，”荷花池弄“大概曾经也有荷叶田田的烂漫夏日，至于”猪作弄“跟”火腿弄“，是否但是念起这地名，肉香就飘了过来，所以，这些地名不单单好玩，它更是一种见证，见证这座城市从小小渔村转变为大都市的所有美好瞬间。
当然，还有这里的人，他们用一种近乎偏执的坚持，抵抗着“国际化“对于这座城市在生活方式上的狂轰滥炸，清晨拎着马桶、穿着睡衣的家庭主妇，下午端着茶壶，扎堆于茶馆的爷叔阿爹，戏台下的小儿，所有这一切，不是一场提供猎奇视角的真人秀，而是一种最实在的生活，它是隶属于上海人的生活。但就在今天，或许连董家渡都累了，或许是时候卸下”上海最后的下只角“的荆棘冠冕，就这样消失，这到大概是董家渡无法回避的结局，而我们，只能与上海生活道一声再见了。
永恒，上海教徒的信仰之门
唯一不用告别的大概就是信仰了，在满是工地和灰尘的董家渡，只有天主堂依然伫立，因为天主教好友的婚礼，我曾去过那里一次。做弥撒的时候，八十多岁的老太太们可是生力军，她们跪在长凳的靠垫上，手里拿着念珠，嘴里呢喃着那些关于信仰的密语，她们彼此能懂，她们也当然相信上帝能懂。
